Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Строительство и ремонт дома  (Прочитано 50 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Строительство и ремонт дома.
* Методика утепления. Технологию тепловой изоляции фасадов пенополистиролом примитивный не назовешь, все таки за время ее существования очень много домовладельцев приноровились исполнять данные работы собственными руками. В то же время многие знаменитые производственники строительных материалов, например CERESIT и KNAUF, продают полные комплекты материалов для устройства утеплительных систем и даже разработали инновационные карты по изготовлению работ. Таким вариантом утепляют не только стены личных домов, но и индивидуальных квартир и целых вновь выстроенных высоток. Для тех владельцев дома, что хотят сэкономить и собственными руками сделать утепление стен пенополистиролом, хотим представить четкую очередность действий: подготовка: внешняя плоскость стены очищается и ровняется, чтобы не было выступов и трещин, а потом отделывается грунтовочной смесью; процесс установки нижнего профиля: крепится к стенке по уровню цоколя строения и служит для выравнивания утеплительного «пирога» и его защиты от повреждений с нижнего торца; склеивание плит пенополистирола специализированной смесью для строительных работ: стартует от нижнего профиля и проводится рядами снизу вверх, выполняя перевязку (как в кладке из кирпича); добавочное закрепление плит дюбелями в виде зонтиков: выполняется спустя 2 суток после приклеивания; нанесение слоя для защиты из такой же клеющей смеси: установка перфорированных уголков на всех торцах строения и вклеивание в данный слой полотнищ стеклосетки с нахлестом 10 см. поверхностное грунтование после того как застынет клея и нанесение штукатурки для декоративных работ (самая популярная – типа «короед»); окрашивание в подобранный цвет. Очень часто взамен покрытия краской применяется заблаговременно колерованная в необходимый цвет фактурная штукатурка. Тогда поверхность не придется красить спустя 3—5 лет. Ряд уточнений по фасадному утеплению вспененным полистиролом. Оконные откосы утепляются плитами пенополистирола в два раза меньшей толщины, а дюбеля устанавливаются по схеме: 2 в середине плиты, а прочие – в местах стыка с смежными плитами, зажимая их углы к стенке. В загородных домах высотой более 2 этажей выполняется обрамление окон из базальтовой теплоизоляции, из нее же устраивают межэтажные огнеупорные пояса. Также практикуется утепление стен пенополистиролом внутри, когда нет возможности это сделать с наружной стороны. Тут методика идентичная, выделяется лишь отделка внутри. Еще одна область использования пенополистирола – тепловая изоляция пола, исполняется двумя вариантами – на брусках из дерева и под стяжку. Однако тут вспененный полимер поэтапно вытесняет другой пенопласт – пенополистирол экструдированный, он крепче и толщина плиты применяется меньшая. Для справки. Есть одна разновидность этого распространенного материала – говоря иначе жидкий вспененный полимер или пеноизол. Наносится на поверхность в виде пены, которая быстро застывает и владеет хорошими параметрами. Однако тут необходимы специализированные установки, так что собственными руками такое утепление не выполнишь. Преимущества, и недостатки утепления пенополистиролом. О плюсах полистирола прекрасно осведомлены все владельцы дома. Основной из них – небольшая цена, теплоизолировать пенополистиролом наружную стену либо внутри обойдется не дорого такой же минеральные ваты или экструдированный полистирол. Материал удобный в процессе установки, так как довольно прочный и легок, и вдобавок прекрасно отталкует влажность. Благодаря этому отсутствуют подобные процессы, как гниение и поражение грибками. Одно из главных достоинств —свойства теплоизоляции пенопласта, они одни из лучших среди полимерных материалов. В противовес достоинствам у пенополистирола есть очень много минусов. Укажем их по пунктам: возгораемость; выделение веществ которые вредны для здоровья при нагревании (негоден для бань); подвластен разрушению на чистом воздухе и солнце, нуждается в защите штукатурного слоя или остальной отделки; недолговечный если сравнивать со сроком службы капитального строения. В плане долговечности есть исключение – сборно-щитовые дома, рассчитаные не на столь длительный эксплуатационный срок, как каменные. Ну и тот самый жидкий вспененный полимер (пеноизол) выстоит намного длительнее привычного, однако и стоимость его на порядок выше. Интересный факт, относящийся к недостаткам данной системы утепления в общем. Если не обратить внимания на деревья, растущие очень близко к поверхности стен строения, то ветви могут оцарапать штукатурку, зацепиться за стеклосетку и при большом порыве ветра вскрыть весь фасад. Благодаря этому такие деревья нужно подрезать, а в большинстве случаев и совсем выкорчевать. Если проверить все преимущества, и недостатки стенового утепления и полов пенополистиролом, то делаем вывод, что использование его резонно, но исключительно в конкретных условиях. Если для личных домов полистирол годится как материал для утепления, то в детсадах, школах и поликлиниках его применять очень нежелательно, да и запрещено нормами строительства. Какой вспененный полимер лучше подобрать для теплоизоляции. Одна из очень важных параметров материала, влияющая на результативность и долговечность утепления – это плотность пенополистирола. У разных марок материала для утепления она меняется от 7 до 50 кг/м3, но они не все годятся для утепления из-за различной прочности. Чтобы понимать, какой плотности вспененный полимер лучше подобрать для теплоизоляции приватной квартиры либо дома, рекомендуем выучить таблицу параметров материала различных марок: Несложно сделать вывод, что лучше всего для наших целей подходит вспененный полимер марок 25, 35 и 50. Другие марки либо мало прочные, либо имеют очень высокую проводимость тепла, что будет влиять на толщину слоя. Материал для утепления марки 50 (50 кг/м3) имеет хорошие характеристики, но очень дорог, его использование для теплоизоляции экономически неоправданно. Остаются марки 25 и 35, первая в большинстве случаев применяется для стеновой теплоизоляции, вторая – полов. Когда мы сформировались, какой вспененный полимер лучше по плотности, необходимо смотреть и на размеры плит, особенно если вы все таки захотели делать утепление собственными руками. На текущий момент материал для утепления реализуется следующих размеров стандарта: 1 х 0.5 м; 1 х 1 м; 1.2 х 1 м; 2 х 1 м. Совет. Перед тем как приобретать материал для утепления, тщательно сделайте замеры дома и сделайте прикидку, с пенополистиролом какого размера вам будет комфортно работать и чтобы отходов оставалось немножко. Самые «ходовые» размеры плит – это полуметровой и метровой высоты, устанавливать двухметровые будет намного проблематичнее. Обозначение толщины материала для утепления. Чтобы как можно точнее определить толщину пенополистирола для теплоизоляции, нужно будет обратиться к правовой базе и немножко к строительной теплофизике. Правовая база необходима для того, чтобы не заниматься непростыми расчетами, которые давно уже созданы за нас и узнать небольшое значение термического сопротивления стен R (м2? °C/Вт), которое требуется обеспечить у вас в регионе проживания. Для комфорта хотим представить таблицу значений термического сопротивления для самых разнообразных мегаполисов РФ: Для ясности объясним расчет на примере. Предположим, вы живете в срубе из бревен диаметром 25 см, находящемся в Архангельской области. Чтобы обеспечить достаточную степень утепления, противодействие передаче тепла стен дома должно быть не меньше 3.56 м2? °C/Вт (по нормативам). Из таблицы, предоставленной ниже, выясним, что противодействие нашего сруба составляет 0.55 м2? °C/Вт. Следует отнять данную цифру от нормированного значения: 3.56 – 0.55 = 3.01 м2? °C/Вт. Такое противодействие обязан иметь утепляющий слой пенополистирола, а чтобы выяснить его толщину, подставим данную цифру в формулу:? = R x? , где:? – толщина материала для утепления, м;? – проводимость тепла материала, Вт/ м2? °C. Взяв значение? для пенополистирола марки 25 из таблицы, предоставленной в прошлом разделе, рассчитываем толщину утеплительного слоя:? = 3.01 х 0.039 = 0.12 м или 120 мм. Про отзывы на форумах. В общем отзывы людей, применивших для теплоизоляции собственных квартир и домов вспененный полимер, разделяют на 2 категории: позитивные, подобных отзывов больше. Их оставляют владельцы дома, которые выполнили утепление в согласии с технологией; негативные: откровенно отрицательных постов, осуждающих вспененный полимер как материал для утепления, немножко. Связаны они с ошибками при устройстве тепловой изоляции либо с нарушениями технологии, проистекающими от различных «опытных советчиков». К слову, советчиков на форумах множество и вовсе не все из них знают, о чем говорят. Благодаря этому не спешите с выводами, пугаться и сходу отказываться от утепления дома пенополистиролом. Есть отдельная категория приверженцев «дышащих» домов, утверждающих, что вспененный полимер следует крепить на каркас из дерева или оцинкованных профилей, чтобы «внутри стен мог уходящий пар». Однако это полностью иная методика, именуемая «навесной фасад», где используется преимущественно минвата. Не забывайте, что применение в вентфасадах пенополистирола пожароопасно. От случайной искры может выгореть весь фасадный материал для утепления, а по классической технологии он скрывается за штукатурным слоем. Есть плохие отзывы, которые связаны с естественными причинами. К примеру, брошенный в теплоизолированную пенополистиролом стенку камень точно оставит вмятину, а при более крепком ударе может обнажиться и именно материал. Также мы приводили пример с необрезанными деревами. Нельзя сбрасывать со счётов и мышей, которые сильно любят делать гнезда из пенополистирола, так как знают, что он хранит тепло. Благодаря этому в деревне, где полевых мышей много, нужно очень внимательно исполнять тех. процесс и наносить на материал для утепления хороший клей и штукатурку. Сам по себе вспененный полимер – материал недорогой, но утеплительная система фасада в общем к не дорогим не относится. Используемые элементы, клей, сетка, грунтовка и штукатурка стоить будут больших денег и это нужно взять во внимание заблаговременно. Попытки как-то сэкономить и удешевить процесс в большинстве случаев приводят к разным неприятностям или значительному уменьшению службебного срока пенополистирола. Не забывайте, что прекраснее всего он себя ощущает, когда защищен клеем или замоноличен под стяжкой на случай утепления полов. жидкий пенопласт. жидкий пенопласт пеноизол. каркасные дома. пенопласт. утепление.
* Температура горения дров различных пород дерева. Владельцы дома, использующие для обогревания собственных жилищ тт котлы и печи, нередко внимание обращают на этот параметр, как температура горения дров. Интерес к вопросам понятен, ведь для владельца дома главное получить большое количество тепла. Естественно, во время заготовки топлива на зиму нужно побеспокоиться о необходимом количестве дров на весь сезон. В действительности вопрос отдачи тепла древесины стоит чуть шире и будет зависеть не только от температуры, но и других показателей. Каких – рассмотрим в этом материале. Температура горения и отдача тепла. Зависимость от влаги. Зависимость от воздушной подачи.
* Температура горения и отдача тепла. Эти два параметра связаны, чем выше температура горения дров в печи или твердотопливном котле, тем больше тепла выделяется. Однако каждый, кому как то приходилось топить печь всевозможными древесными породами, замечал, что одни дрова ярко пылают, выделяя невыносимый жар, а иные вяло горят и тепла дают крайне мало. Проблема в том, что неодинаковые породы дерева имеют разную температуру горения и удельную теплотворность. Чтобы понимать, как велика разница эта, ниже предлагается таблица температуры горения разных древесных пород в оптимальных условиях. Вы спросите – прекрасные условия – это какие? Говоря по существу, их три: древесина имеет в себе минимум влаги; процесс идет в пространстве закрытого типа; в территорию горения подается именно столько кислорода, сколько нужно для настоящего сжигания. Для справки. Дуб, бук и лиственница считаются дорогими породами древесины, в качестве основополагающего топлива они применяются не так часто. Разве что их отходы в виде стружки, опилок и горбылей. Как мы уже говорили выше, данные будут неполными, если не представить удельную теплоту сгорания каждой из пород. Ниже в таблице показаны значения отдачи тепла дров, выраженные в самых разных единицах и в отношении к весу и объему топлива: Все табличные данные являются справочными и пригодятся для приблизительного расчета количества топлива, что исполняется с большим запасом. Еще по ним можно догадаться, что дуб и береза горят существенно жарче, чем тополь и ольха, а поэтому отдадут больше энергии тепла. Но таблицы не могут представлять практичную ценность для простого хозяина дома, ведь условия сжигания в реальности далеки от хороших. В реальности температура горения дерева в самых разных печах и каминах никогда не может достигать значений, перечисленных в таблице. Для этого необходимо, чтобы дрова были полностью сухими, чего не бывает в жизни, люди сжигают в камере сгорания такое горючее, какое есть у них в наличии. Уменьшается температура и от недостатка кислорода. Подробно данные вопросы мы будем рассматривать ниже. Зависимость от влаги. Любое свежесрубленное дерево имеет очень высокую влагу, в среднем ее значение находится в диапазоне 45—55%, а у определенных пород содержание влаги доходит и до 65%. Что происходит при возгорании подобных дров? Часть выделяющегося тепла просто тратится на исчезновение воды, благодаря этому температура горения древесины не может увеличиться до самой большой. Естественно, падает и отдача тепла. Дабы получить достаточное число теплоты для обогревания дома, можно пойти 2-мя путями: лучшее решение – высушить дрова. Чтобы достичь подходящей влаги, их нужно разрезать и расколоть, а потом сложить в штабель под выступом крыши или в сарае. Срок природной сушки – минимум 1 год. Через 1.5 года, когда поленница выстоит 2 летних сезона, вы точно получите дрова влажностью до 20%. жечь свежесрубленное горючее или то, что есть в наличии. Тогда нужно понимать, что расход дров будет едва ли не в два раза больше положенного и заготовить соответствующе кол-во. Уже не говоря про то, что в газоходах и трубе дымоотвода рекордными темпами будет оседать копоть. Некоторые породы дерева негодны к сжиганию в камере сгорания котла или печи в свежесрубленном виде. К таким относится ива и тополь, они будут гореть очень плохо и абсолютно не дадут тепла. Чтобы установить отдачу тепла дров, сложенных в поленницу, нужно снять ее размеры, а после узнать общее кол-во теплоты, пользуясь данными таблицы. В ней теплотворность на единицу складского объема указана в зависимости от влаги: Породы, чья теплотворная способность намного более высока, можно сжигать свежесрубленными, имея в виду предостережения, вышеописанные. К примеру, отдача тепла и температура горения дуба, ясеня и березы очень большие, так что их хватит на влажностное испарение и обогревания личного дома. Хуже дело обстоит с хвойными породами – сосной и елью, однако они могут удачно гореть из-за собственной смолистости. Не до конца сухую сосну лучше ложить в уже разогретую камеру сгорания. Вывод тут примитивный: чем лучше у вас получится высушить дерево, тем окажется больше температура сжигания и больше теплоты выделится, а расход дров станет меньше. Зависимость от воздушной подачи. Парадокс в том, что температуру горения и отдачу тепла топлива мы уменьшаем сами путем ограничения поступления кислорода. Заслонки печи или котла прикрываются с целью расширить продолжительность процесса и подобным образом, согласно нашей точке зрения, экономить горючее. Исключение — температура горения костра в камине открытого типа, куда воздух из помещения поступает свободно. Однако даже каминный костер подчиняется химической формуле замечательного горения древесины, предоставленной в упрощенном виде: С + 2Н2 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + Q (теплота). В левой части уравнения – углерод и водород, сжигаемые в наличии кислорода. В правой – продукты горения, это углекислый газ, вода и выделяющееся тепло, что мы применяем для обогрева. В практических условиях в топочную камеру нужно подавать воздух в количестве 130% от объема, необходимого для сжигания. Тогда сухие дрова при возгорании развивают температуру, близкую к самой большой. Когда мы прикрываем подачу воздуха заслонками, уравнение нарушается, в нем появляется 3-ий компонент – монооксид углерода (СО). Это результат того, что не все атомы углерода повстречали по два атома кислорода, им просто не хватило для этого воздуха. Недожженный монооксид углерода летит в трубу, температура в топливнике уменьшается, а за ней и отдача тепла. Серьезный подход – это установить буферную емкость и каждый раз выводить котел работающий на твёрдом топливе на самый большой рабочий режим с достаточной подачей воздуха и полноправным сжиганием. А вот с печами такой фокус не пройдёт, они греют воздух помещения, а не воду в системе, так что накоплять тепло не выйдет. Вот почему при возгорании смоленых дров, да и вообще, любой древесины в печах всегда есть монооксид углерода. Помните, кол-во угарного газа зависит от того, насколько закрыта подача воздуха. Чем меньше кислорода проходит в топочную камеру, тем больше появится угара, а тепла — меньше. Кроме указанных факторов, на настоящую отдачу тепла действует КПД теплового генератора. К примеру, как бы ни была велика температура в топливнике буржуйки, печка может отобрать только 40% образующегося тепла. Остальное улетает в дымотвод, и это нужно предусматривать при дровозаготовке. КПД котлов на твердом топливе намного больше – до 80%. горение. горения дров. дерево. дрова. температура. температура горения.
* Температура горения угля. Для владельцев дома, пользующихся для обогревания дома разными видами твёрдого топлива, большой интерес представляет этот параметр, как температура горения угля. Логически подумывая, чем выше эта температура, тем больше тепла можно получить при сжигании топлива. Однако это доктрина, а В практических условиях все происходит двери гладкиенемного по другому. О настоящем сжигании этого ценного ископаемого и пойдёт речь в этом материале. Виды углей и их свойства. О сжигании угля в печах. Температура горения кокса.
* Виды углей и их свойства. Все угли, добываемые из наших недр и пригодные к сжиганию в камерах сгорания котлов и печей, разделяют на 3 группы: бурые; каменные; уголь. Из всех указанных бурые угли считаются намного более молодыми, в себя включают много летучих примесей и выделяются бурым цветом, отсюда и появилось их наименование. Данное горючее имеет до 70% чистого углерода и до 40% влаги. Благодаря этому отдача тепла и температура горения бурого угля очень низкие среди других. Он легко воспламеняется, так как невысокая температура возгорания составляет всего 250? С, но и теплота сгорания не большая – около 3600 ккал/кг, а температура сжигания – около 1900? С. Из-за собственных невысоких показателей теплотворной способности ископаемое в природном виде не так часто применяется в качестве энергоносителя для обогревания личных домов. Иное дело – брикетированный уголь, его отдача тепла составляет 5000 ккал/кг. Следующими по возрасту идут каменные угли, они на самом деле старше и залегают еще глубже в недрах, чем бурые (до трех километров). Чистого углерода в них – до 95%, воды – 12%, а летучих примесей – до 30%. Из-за этого отдача тепла каменного горючего составляет 7000 ккал/кг, хотя для его розжига понадобится температура 400? С. Данное горючее в теории горит при 2100? С, хотя температура горения каменного угля в печи никогда не может достигать подобных значений. Максимум, что может быть – это 1000? С. В практических условиях это очень востребованный вид топлива, применяющийся в качестве энергоносителя для обогревания строений. Очень древний и глубокозалегающий вид – это уголь, на 95% и более который состоит из углерода. Примесей и влаги почти не имеет, выделяется самой высокой удельной отдачей тепла (порядка 8500 ккал/кг). А вот распалить такое горючее сложно: самый низкокалорийный сорт угля воспламеняется при температуре 600? С. Теоретическая температура горения – 2250? С. Уголь – прекрасное во всех отношениях горючее с невысокой зольностью и малодымное, однако стоимость его высока. Для справки. Каменный уголь конкретного типа применяется для переработки в древесный уголь, используемый в металлургической сфере. И, хотя температура горения коксового угля не больше, чем у каменного, после обогащения и обработки термическим способом при Т = 1000? С он преобразуется в древесный уголь с самой высокой теплотой сгорания и температурой. О сжигании угля в печах. Вышеприведенные значения температур в градусах для любого вида топлива являются теоретическими. Другими словами, они достижимы при хороших условиях сгорания энергоносителя, чего в реальности, да еще и дома, не бывает. Кроме того, сильно нагревать кирпичную печку или металлический котел нет смысла. Они не рассчитаны на аналогичные режимы. По большому счёту, интенсивность горения угля в печке зависит от численности подаваемого воздуха. Угли прекраснее всего отдают тепло при стопроцентной подаче воздуха, но В практических условиях этого не случается, так как мы ограничиваем его кол-во заслонкой или задвижкой. Иначе температура в камере сжигания чрезмерно возрастет, а так она находится в границах 800—900? С. Что же касается котла на твердотопливных элементах, то слишком активный режим горения может вызвать быстрое вскипание теплового носителя и дальнейший взрыв. Благодаря этому этот вид твёрдого топлива сжигают в котлах двумя вариантами: обычный, с загрузкой в топочную камеру и ограничением количества воздуха. при помощи дозированной подачи, реализованной в автоматизированных котлах. Температура горения кокса. Обыкновенный деревянный уголь, получаемый выжиганием сухих дров, владеет на изумление большими показателями. Его удельная теплотворная способность может достигать 7400 ккал/кг, влажность – максимум 15% (зависит от вариантов сбережения) а зольность настолько низка, что после сжигания практически ничего не остается. Что же касается температуры горения березовых углей, то В практических условиях ее достаточно, чтобы размягчать и ковать металл в кузнице. Это приблизительно 1200—1300? С. Этот нехитрый вид горючего применяется также для готовки пищи на самых разных уличных печах. И, хотя условия горения кокса в мангале далеко не безупречны, его расход выходит намного меньше, чем обыкновенных дров. Обусловлено это приличным выделением тепла и отсутствием зольных включений. Ископаемые угли – это специальный вид твёрдого топлива, отличный очень высокой температурой сжигания. Если предполагается его постоянное использование, то оборудование должно быть приспособлено с учетом этой специфики. Топливник печи нужно вылаживать из огнеупорного кирпича, а котел лучше всего покупать с автоподачей. горение. горения угля. твердого топлива. температура. температура горения. уголь.
* Теплоизоляция труб отопления. Стенки трубопроводов, по которой течет тепловой носитель, всегда греются до конкретной температуры. Ее величина зависит от материала труб, стальные прогреваются крепче, пластмассовые – слабее. Но во всяком случае из-за данного явления происходят некоторые теплопотери по дороге от котельной до дизайн радиаторов. Устранить их может тепловая изоляция труб теплоснабжения при помощи разных материалов с малой теплопроводностью. В этом материале будет рассказано, какие участки магистралей теплоснабжения покрываться утеплителем обязательно и какие материалы при этом применяются. Где необходима тепловая изоляция? Материалы для теплоизоляции. Рекомендации для утепления. Утепление труб водоснабжения от траншеи до дома + греющий кабель.
* Где необходима тепловая изоляция? Кажется, ответ понятен даже для людей, далеких от теплотехники: чтобы не позволить потерь тепла и остывания воды, необходимо теплоизолировать трубы, проходящие по улице. Все правильно, это самая ясная ситуация, однако есть и очень много остальных невидимых моментов при прокладывании магистралей в границах строения. Часто требуется даже тепловая изоляция отопительных труб в квартире. Итак, изолировать домовые сети с тепловым носителем нужно при подобных условиях: прохождение подающего или обратного трубопровода через холодные либо слабо обогреваемые помещения – чердачные этажи, подвалы, установленные гаражи и так дальше; при замоноличивании магистралей и подводок к радиаторам в стенку или в напольную стяжку; прокладка труб за разными экранами, в середине перегородок из гипсокартона и другие аналогичные способы скрытого способа монтажа; подводки от обогревающих контуров полов с подогревом в месте их присоединения к распределительному коллектору. Также практикуется укрытие трубопроводов, идущие через комнаты с избыточным выделением энергии тепла от разного оборудования и техники для дома. К примеру, трубы с тепловой изоляцией будут нелишними в помещении котельной установки, где неминуемо происходят выделения от различных агрегатов и температура необоснованно высокая. Если условия, описанные в первом пункте, абсолютно понятны, то другие нуждаются в пояснениях. А дело все в том, что обогрев комнат дают радиаторы, а задача магистралей и подводок – доставка тепла к ним. Если они вмурованы в стенки или полы, то необходима термическая изоляция для труб, иначе в данном случае часть тепла пойдёт на нагрев конструкций строительства, что абсолютно не нужно. Тем более это главное, когда стенка находится рядом с внешней средой. Для справки. Теплоизоляционный слой тоже играет роль амортизатора при замоноличивании труб из полипропилена, славящихся способностью существенно удлиняться при нагреве. Магистрали, находящиеся в середине перегородок из гипсокартона и за экранами, будут увеличивать температуру в закрытом пространстве, что нецелесообразно. Во избежание бесполезной траты энергии тепла и доставить ее к батареям без потерь, нужна тепловая изоляция для отопительных труб. В то же время магистрали из труб, проложенные в обогреваемых помещениях открыто, в утеплении не имеют нужды, так как все равно греют пространство данных комнат. Что же касается теплых гидравлических полов, то тут нередко складуется ситуация, когда к распределительному коллектору со всех комнат сходится много подводок от обогревающих контуров. В результате расстояние между ними уменьшается, концентрация труб на небольшой площади возрастает и участок пола перед коллектором начинает сильно греться. Вот почему здесь подводящие трубки следует теплоизолировать. Материалы для теплоизоляции. Подбирать теплоизоляционный материал труб следует в согласии с условиями их прокладки. Сегодня выбор материалов и изделий из них очень широк. Очень часто используются следующие теплоизоляторы и изделия из них: вспененный полимер в виде полуцилиндров; минвата в рулоне, матах либо в виде скорлуп с покрытием для защиты из стали покрытой слоем цинка; полуцилиндры из жёсткого искусственного латекса; полиэтилен вспененный в виде рукавов; рулонная вата на основе стекловолокна. Для справки. Есть разные жидкие теплоизоляторы, например искусственный латекс или ячеистое стекло. Они наносятся на поверхности по особенной технологии и владеют самыми лучшими утеплительными и прочностными характеристиками. Одна беда – материалы вместе с работами по нанесению обходятся заказчику в немалую сумму, а сделать их собственными руками без специальнонго оборудования невозможно. Лидером по укрытию отопительных трубопроводов в середине строений являются рукава из полиэтилена вспененного типа, примером послужит прекрасно популярная тепловая изоляция Энергофлекс. Она легко устанавливается, имеет хорошие свойства и выделяется долговечностью. Мастера нередко применяют полимерный этилен для теплоизоляции труб, которые предстоит замуровать в стяжку или стенку. Минвата в рулоне или матах тоже пригодна для укрытия магистралей в середине дома, к примеру, в нелегальных каналах. Другие материалы из списка применяются, в основном, на улице. Главное. Использование рулонной стекловаты в середине зданий жилого фонда решительно не разрешается! Рекомендации для утепления. При подборе типа изоляции важен не только материал, но и толщина утеплительного слоя. Она подчиняется от того, будет делаться тепловая изоляция труб на улице или в доме. В первом варианте разница температур теплового носителя и внешней среды чрезмерно велика, а это означает, потребуется большая толщина. В большинстве случаев она лежит в границах 40—80 мм в зависимости от условий климата в зимнее время. В здании температурный перепад меньше и в большинстве случаев хватает слоя полиэтилена вспененного типа от 9 до 20 мм. Самоклеящиеся рукава Энергофлекс устанавливаются очень просто и быстро. Изделие просто одевается на трубу, после из продольного разреза убирается пленка для защиты и края клеятся встык нажатием руки. Утеплительные рукава иных изготовителей нужно заблаговременно разрезать, одеть на трубопровод и объединить специализированным клеем, продающимся отдельно. Использовать обыкновенный канцелярский скотч или проволоку не рекомендуется. Приспособление утепления на улице немного тяжелее. Комфортно устанавливается тепловая изоляция из оцинкованных кожухов (скорлуп) или полуцилиндров из пенополистирола и полиуретана. Участки прикладываются к трубе с обеих сторон, а потом охватываются бандажами или хомутами. Следующая пара ставится в предыдущую по принципу «паз – шип», стыки дополнительно уплотняются. Иное дело – приспособление тепловой изоляции из прошивных матов или материалов в рулоне, здесь придется положить на трубу целый пирог, показанный на схеме: Аналогичными способами выполняется тепловая изоляция труб в земле, только лучше всего перед прокладкой приготовить песчаную подушку толщиной 50—100 мм, чтобы не повредить верхний слой гидроизоляции. Если же выполняется процесс установки ППУ скорлуп, то можно без зазрения совести обойтись и без подушки. Навряд ли кто-нибудь станет опротестовывать значимость теплоизоляции горячих труб. Это одно из мероприятий по энергосбережению, позволяющее экономить ваши наличные средства. В то же время методика утепления проста, работы можно без проблем сделать самостоятельно. Утепление труб водоснабжения от траншеи до дома + греющий кабель. отопление. теплоизоляция. теплоизоляция труб. труба.
* Термопара для газовых котлов. Температура в топке работающей котельной очень большая и померять ее можно при помощи термоэлектрического элемента (термопары). Такой элемент считается едва ли не только одним средством измерения больших температур, применяющимся во многих жизненных сферах человека. В данном случае речь пойдёт о такой его разновидности, как термопара для газового водогрея, работающая одновременно с автоматизированным газовым клапаном. Приспособление и рабочий принцип термопары. Плюсы и минусы. Поломка автоматики Eurosit 630. Как я решил проблему, может камуто пригодится.
* Приспособление и рабочий принцип термопары. На самом деле, регулярно пребывать в зоне открытого пламени может абсолютно не каждый материал. Термоэлемент же сделан из металла, точнее, из нескольких металлов, благодаря этому большой температуры не боится. Во время работы газовой котельной без него абсолютно нельзя обойтись, выход из строя термопары значит полную остановку агрегата и безотлагательный ремонт. А дело все в том, что термоэлемент работает одновременно с электромагнитным отсекающим клапаном, перекрывающим вход в топливный тракт. Стоит только данной детали поломаться, как клапан закроется, топливоподача прекратится и горелочное приспособление потухнет. Чтобы лучше осознать рабочий принцип термопары газового водогрея, необходимо рассмотреть схему, представленную на рисунке. Схема термопары В основе данного принципа лежит следующее физическое явление: если надежно объединить между собой 2 разнородных металла, а после место соединения обогревать, то на холодных концах этого спая возникнет разница потенциалов, другими словами, напряжение. А при подсоединении к ним прибора для измерений цепь замкнется и появится постоянный переменный ток. Напряжение будет совсем маленьким, но этого хватает, чтобы в чувствительной катушке электромагнитного клапана появилась индукция и он открылся, давая возможность топливу пройти к запальному фитилю. Для справки. Некоторые сегодняшние электромагнитные клапаны настолько восприимчивы, что остаются открытыми, пока напряжение при входе не станет ниже 20 мВ. Термоэлемент в обыкновенном рабочем режиме формирует напряжение порядка 40—50 мВ. Естественно, приспособление термопары газового водогрея основано на описанном явлении, носящем наименование эффекта Зеебека. Две детали из разных металлов прочно между собой соединяются в одной или нескольких точках, при этом качество соединения играет немалую роль. Оно оказывает воздействие на параметры работы элемента и долговечность его эксплуатации. Место соединения и будет той самой частью работы, помещаемой в территорию открытого огня. Так как для производства термоэлементов применяется очень много и самых разных пар металлов, не вдаваясь в детали, напомним, что в термопаре для газового водогрея применяется пара хромель – алюминий. К холодным концам таких металлов приварены проводники, заключенные в оболочку защиты. Второй конец проводников ставится в подходящее гнездо автоматики агрегата и крепится при помощи зажимной гайки. В процессе розжига запального фитиля и горелки газового водогрея для топливоподачи мы открываем электромагнитный клапан ручным способом, нажимая на его шток. Газ проникает на запальной фитиль и поджигается, а термопара расположен недалеко и нагревается от его пламени. Спустя 10—30 сек кнопку можно отпускать, так как термоэлемент уже начал производить напряжение, удерживающее шток клапана в открытом состоянии. Потому, что делать термопару очень просто и дешево, она стала нужным элементом автоматики и контроля в газоиспользующем оборудовании. Кроме этого, есть и иные преимущества таких изделий: Находясь в роли датчика контроля пламени, термоэлектрический компонент будет работать и как температурный датчик. Отсутствие двигающихся частей, трудных деталей и дорогого материала выполняет изделие дешевым и долговечным. Большой диапазон измеряемых температур. Достаточная точность измерений, разрешающих применять данное приспособление в технике для отопления. Простота, с которой выполняется процесс установки или замена термопары в котле на газу. Из плохих качеств термоэлектрических датчиков можно подчеркнуть то, что возрастание разницы потенциалов происходит не пропорционально росту температуры, другими словами, зависимость нелинейная. Более того, рост напряжения имеет предел и он невысокий, в термопаре котлов работающих на газу его значение может достигать 50 мВ. Подобные характеристики изделия не формируют проблем при взаимном действии с отсекающим устройством, однако при измерении температуры такой слабый и нелинейный сигнал требует усиления и калибрования. Простота и надежность конструкции термоэлектрического датчика имеют и негативную сторону. Когда такой элемент выходит из строя, что часто бывает из-за причины некачественного выполнения спая, то ремонт термопары невозможен. Изделие может просто прогореть и ремонтировать там нечего, остается только сделать замену, причем как можно скорее, так как газовый котел без термопары работать не будет. Но здесь не должно появиться больших проблем, приспособление легко снимается и отсоединяется, да и цена его вовсе не большая. Совет. Порой термопара прекращает работать только вследствие того, что в месте соединения слабый контакт. Необходимо сделать слабее и открутить прижимную гайку, извлечь из газового клапана проводник и чрезвычайно аккуратно почистить его конец, после этого собрать все обратно. Несмотря на собственную обычную конструкцию, термоэлектрический компонент – одна из очень важных деталей любого нынешнего газового водогрея. Она выступает в качестве термопреобразователя и наличия пламени, обеспечивая неопасную работу отопителя. Если например случится затухание запального фитиля или превышение температуры, термопара прореагирует переменам напряжения и заставит сработать отсекающий клапан. Поломка автоматики Eurosit 630. Как я решил проблему, может камуто пригодится. газового котла. газовый. газовых котлов. котел. котельной установки. термопара.
* Типовые размеры алюминиевых и биметаллических радиаторов. Известно всем, что отдача тепла дизайн радиаторов должна подходить величине расхода тепла, потребного для обогревания помещения. Однако с отдачей тепла тесно связано и другое понятие — размеры отопительных радиаторов. Чем больше поверхностную площадь нагревателя, тем выше его теплопроизводительность. И вдобавок необходимо правильно его установить, да таким образом, чтобы не пострадал комнатный интерьер. Следует заранее решить, где и какого размера вы сумеете поставить батареи, а уж после выбирать их по мощности. Данный вопрос мы и обговорим в этой статье. Что такое межосевое расстояние радиатора. Как подобрать размер отопительного радиатора.
* Что такое межосевое расстояние радиатора. Происходит, что подобранный по отдаче тепла металлический или радиатор из биметалла теплоснабжения не помещается под окном по высоте и длине. А ведь приборы отопления нужно не просто впихнуть в имеющийся проем, но и выдерживать предлагаемые расстояния до стенки, подоконника и пола. Иначе остается мало места для движения конвекционного потока воздуха и результативность обогревания уменьшится. Величины таких расстояний указаны на схеме установки изделия: Чтобы заранее сформироваться с высотой устройства для обогрева помещения и его длиной, необходимо знать надлежащую отдачу тепла и размеры подоконной ниши (если она есть). Более того, нужно понимать, что все металлические и радиаторы из биметалла отопления имеют один унифицированный размер – межосевое расстояние. Это зазор между 2-мя осями, проходящими по горизонтальным коллекторам батареи. Чем данное понятие отличается от других габаритов устройства для обогрева помещения, воочию показано на рисунке: Для справки. Эта закономерность действительна для самых разных типов железных радиаторов. Стандартное межосевое расстояние отопительных систем, выдерживаемое всеми без исключения изготовителями – 350 и 500 мм. Другие модели делаются с интервалом между осями 200, 600, 700, 800 и 900 мм. Прочие размеры бывают разнообразными, однако в подавляющем большинстве их величины лежат в подобных пределах: длина части (зрительно – ширина) от 80 до 88 мм; глубина – от 52 до 100 мм; полная (монтажная) высота изделия при межосевом расстоянии 500 мм – от 570 до 590 мм. Значения монтажных высот для продуктов с другими интервалами можно заметить на сайте соответствующего изготовителя, перечислять их тут смысла нет. Как подобрать размер отопительного радиатора. Выбор батареи по величине происходит так. Удостоверившись, что изделия устраивающего вас изготовителя подойдут по высоте и глубине, нужно узнать численность секций для любой комнаты. Для этого вычисляем потребную теплопроизводительность дизайн радиаторов, пользуясь методом: в комнате с одной стеной снаружи и 1 окном принимается 100 Вт тепла на 1 м2 ее площади; если стен, выходящих наружу, две, то нужно брать 120 Вт на 1 м2 помещения; когда есть 2 стены и 2 окна, то 130 Вт/м2. Метод даст верный результат для помещений высотой до 2.5—2.7 м. Если потолки выше, лучше взять 40 Вт теплоты на 1 м3 объема помещения. Перемножив данные цифры на площади комнат, приобретаем потребную теплопроизводительность, по которой и определим размеры батареи, взяв за основу отдачу тепла 1 части. Ниже как пример показаны таблицы, где показаны все размеры, межосевые расстояния и отдача тепла металлических и радиаторов из биметалла GLOBAL: В основном, значения мощности тепла секций указываются с учетом, что разница между средней температурой теплового носителя и воздуха помещения составляет 70? С (в паспорте пишут: при DT=70). Это означает, что при +22? С в комнате температура воды на подаче обязана быть около 100? С, тогда как в приватном доме не всегда бывает 70? С. А при подобной температуре секция батареи отдаст на 30% тепла меньше, что и необходимо взять во внимание. Совет. Чтобы не прогадать, нужно от мощности, упомянутой в паспорте на изделие, отнять 30%, а лучше – 50. Определив настоящую мощность 1 части, становится ясно, как найти их кол-во: разделить найденный раньше расход теплоты на это значение. Но потом вы можете соприкоснуться с ситуацией, когда обогревательный прибор в сборе не входит в подоконную нишу либо наоборот, смотрится в ней чрезмерно непривлекательно, как показано на фото: Как подобрать размер батарей в данных случаях? Если она не помещается под окном, то выход прост: необходимо количество секций поделить на 2 части, взамен одного прибора выйдет два. Длина первого будет составлять 75% проема окна, а второго – все что остается. Данную часть можно поставить около боковой стены, подведя к ней магистрали из труб. При другой ситуации (как на фото) необходимо взять части с небольшим межосевым расстоянием и высотой. Их отдача тепла меньше, а это означает, вся длина обогревательного прибора после пересчета вырастет, и в результате он будет выглядеть хорошо. Выходит, что при подборе металлического или радиатора из биметалла отопления необходимо найти некий баланс между необходимой теплопроизводительностью и его размером. Тогда обогрев выйдет достаточным, выполнятся условия монтажа батареи, а интерьер при этом не будет нарушен. алюминиевый. биметаллический. радиатор. типовой.
* Требования к дымоходу для газового котла. Трубопровод для выброса продуктов згорания, он же – дымотвод, один из очень важных компонентов, которые обеспечивают нормальную работу газового водогрея. От того, как правильно он собран и поставлен, зависит результативность отвода отработанных газов дыма при помощи естественной или принудительной тяги. Отказ этого практичного элемента может привести как минимум к отключению оборудования для отопления и выхолаживанию дома, а по большому счету – к отравлению людей монооксидом углерода. Рассмотрим все требования к дымоотводу газового водогрея, соблюдение которых гарантирует хорошую работу теплового генератора. Виды дымовых труб и рабочий принцип. Требования к газоходам. Рекомендации по процессу установки.
* Виды дымовых труб и рабочий принцип. Очень очень много домовладельцев считают приспособление дымоходных каналов обыденным делом. Благодаря этому нередко процесс установки газовых дымоотводов выполняется «на глазок» или на основании неправдивых данных. Мы не беремся представить тут расчет газохода, он весьма непрост, но изложим доступным языком элементарные требования для установки дымоотвода. В зависимости от принципа действия котельной газоходы разделяют на несколько видов: Обычные, работающие благодаря естественной тяге. Коаксиальные, в них продукты сжигания топлива и уличный воздух двигаются при искусственном побуждении при помощи вентилятора. Первый вид дымоотводов для котлов работающих на газу действует по подобному правилу: легкие разогретые газы вместе с воздухом устремляются по вертикальной трубе вверх, вытесняемые снизу давлением более холодных масс воздуха, за счёт чего появляется природная тяга. На ее силу влияет разница температур на улице и в доме, диаметр дымоотвода и, основное, его высота. Этот показатель, да еще диаметр рассчитывается профессионалами при проектировании труб для выброса продуктов згорания, нам они тоже в крайней степени интересны. Обыкновенные газоходы предназначаются для котлов, снабженных открытой топкой и берущих воздух из помещения топочной. Другой вид тепловых генераторов выталкивает продукты сжигания наружу при помощи вентилятора, а оттуда всасывает воздух для работы камеры сжигания закрытого типа. Для такой цели коаксиальный дымотвод для газового водогрея с закрытой топкой имеет 2 канала круглого сечения, выполненные один в середине иного. По внутреннему каналу протекают на выход выхлопные газы, а по наружному – массы воздуха, омывая трубку внутреннего газохода и меняясь с ней теплом. Если понадобится, к примеру, когда на дворе стоят ударные морозы и подача в топочную камеру чрезмерно холодного воздуха ведет к падению КПД агрегата, котел с дымоходом коаксиального типа может брать воздушную смесь и прямо из помещения, в котором он находится. Требования к газоходам. Определим параметры, от них зависит трудоспособность грядущего дымоотвода классического типа, выстроенного в приватизированном доме, и затем разберем каждый по отдельности. Вот они: высота трубы; ее диаметр; материал для газохода; cтроение горизонтального участка для присоединения к источнику тепла; сбор и отвод конденсата; наличие и размещение инспекционного лючка; сборочно-монтажные работы. Как уже выше сказано, конструкция дымоотвода для газового водогрея должна гарантировать достаточную силу тяги для выброса выхлопных газов наружу. Здесь наиболее важную играет роль высота оголовка трубы относительно газогорелочного устройства. Если из-за разных причин нет у вас возможности обратиться в проектную организацию за расчетом, то рекомендуется выдерживать высоту не меньше 6 м от горелки теплового генератора до верхнего среза трубы. Кроме общей высоты всей конструкции в согласии с требованиями норм строительства нужно соблюдать высоту подъема над кровельным покрытием в зависимости от размещения газохода относительно конька. Это необходимо для того, чтобы оголовок не попал в территорию разрежения, создаваемую ветром, тогда тяга в некоторые моменты будет существенно ухудшаться, что приведет к автоматизированному отключению горелки. В данном отношении предъявляют аналогичные требования к дымоотводу коаксиального типа газового водогрея, выведенному вертикально на кровлю строения. Понудительная тяга, создаваемая вентилятором, на длинном вертикальном участке уменьшается за счёт сопротивления трению о стенки трубы. С диаметром вопрос более менее понятен. Диаметр дымоходной трубы ни вкоем случае не делайте меньше сечения отрезка трубы, выходящего из котла, и на этом все. Иное дело – материал для газохода, здесь допустимый вариант — дымоотводы с нержавеющей стали или стали покрытой слоем цинка с прослойкой из материала для утепления. Лучше всего их укладывать с наружной стороны дома, чтобы не исполнять трудный и дорогой узел прохода сквозь кровлю. В в один этаж домах, где тяжело выдерживать общую высоту 6 м, поможет решить проблематику как раз проход сквозь кровлю в районе конька. Самое неудачное решение — дымотвод из кирпича. Он неминуемо станет разрушаться от влияния конденсата, тем более в регионах с холодным климатом. Данная проблема решается этими методами: В середину вертикальной шахты, выстроенной из кирпича, ставится железная гильза. При строительстве шахты можно применять специализированные керамовставки, хотя они довольно дороги. Наиболее дешевый вариант – инвестировать в середину канала асбестоцементный дымотвод. Главное! Выбирая вставку для кирпичного канала, нужно проследить, чтобы ее диаметр внутри был не менее, чем у отрезка трубы, выходящего из теплового генератора. Кладку же нужно строить с учетом этой вставки, чтобы она уместились в середину. Тем более это касается толстостенных труб асбестовых. Нужно заявить, что дымоотводы из труб асбестовых используются и как самостоятельные детали, без кладки кирпичом. Исключительно их внешний вид не радует, а еще к ним труднее сделать подсоединение горизонтальной части. Что же касается последней, то ее идеальная длина – 1 м, а самая большая – не больше 2 м. И то, трубу от котла до вертикального газохода длиной больше 1 м лучше подсоединять под углом 30—45? с уклоном в сторону агрегата. Когда ложится дымотвод через стенку, с самого начала в отверстие вкладывается железная гильза нужного размера, а ниже точки врезки в вертикальный канал устраивается лючок – проверка и конденсатосборник с возможностью слива. Требования по сбору конденсата придется сделать и в случае если предполагается вертикальная установка дымоотвода коаксиального типа. Больше информации узнать можно, посмотрев видео: Монтируя обычный газоход, следует в обязательном порядке исполнять требования пожарной безопасности. К ним относится установка стального футляра на случай горизонтального пересекания стены или процесс установки специализированного узла в местах прохода через перекрытия и кровлю. В бетонные перекрытия также ставится металлический футляр, а просвет уплотняют асбестовым шнуром. Для покрытий из дерева и перекрытий лучше купить готовый узел либо с самого начала укладывать двухслойный газоход с применением утеплителя из волокна базальта. Когда дымотвод для бездымоходного газового водогрея устанавливается вертикально и пересекает конструкции строительства, к нему выдвигаются такие же потребности. Это выполняется для пожарной безопасности, чтобы убрать загорание материалов перекрытий и появления пожара с одного этажа на другой. С такой же целью вблизи горячего газохода, проходящего по котельной установки, запрещено разместить предметы и изделия из огнеопасных материалов. Также нормами строительства не позволяется устанавливать колпак дымоотвода на срез трубы в виде зонта, дефлектора, флюгера и других устройств. При ударных морозах данные изделия могут обледенеть, перекрыв половину, а иногда даже больше сечения трубы, результаты бывают непредсказуемыми. Аналогичная ситуация складуется, когда неверно поставлена коаксиальная труба. На ней появится большая сосулька, мешающая подаче воздуха в газовый котел. Как видно, выбор и процесс установки газохода – дело очень серьезное и важное. Мало установить газовый котел в квартире или в загородном доме, для его правильной работы нужно еще правильно собрать и подсоединить дымотвод необходимой высоты и диаметра. газового котла. газовый. дымоход. котел.
* Трубы для отопления из сшитого полиэтилена. Среди остальных видов полипропиленовых труб, используемых для установки разных инженерных сетей жилых, административных и зданий общественного значения, в стороне стоят тубы системы отопления из полиэтилена сшитого типа. Если сравнивать с металлопластиком и полипропиленом это новый продукт, хотя некоторые производители из Европы выпускают его очень давно. В этой статье пойдёт речь про то, как точно подобрать, а потом собрать теплоснабжение из подобных труб. Рекомендации по подбору труб. Трубомонтаж из полиэтилена сшитого типа. Монтаж водопровода Rehau.
* Рекомендации по подбору труб. Чтобы подобрать, необходимо разобраться, что представляет собой труба из полиэтилена сшитого типа и какими характеристиками должно владеть изделие хорошего качества. Мы расскажем это на примере продукции компании из Германии AQUATHERM, которая одной из первых начала производство подобных труб. Итак, сшитый полимерный этилен для обогрева – это полимерный материал, в котором при помощи разных технологий меняется молекулярная структура с целью придания ему стойкости к очень высокой температуре и давлению. Сам же тех. процесс зовется сшивкой. В результате труба обрела следующие свойства: устойчивость к влиянию больших температур и давления, естественно до 90? С и 10 Бар; невысокое гидравлическое противодействие; химическая и устойчивость к процессам коррозии; долговечность, рабочий срок – до пятидесяти лет; гибкость. Имеются и минусы. Один из которых – способность пропускать кислород, а он реальный недруг котельной. Чтобы это убрать, PEX-трубы AQUATHERM имеют антидиффузионный слой, играющий роль барьера для кислородных молекул. Данный слой сделан из иного полимерного материала – этиленовинила. Подбирая трубы из полиэтилена, внимательно посмотрите на наличие антидиффузионного слоя, а если он отсутствует – осведомляйтесь о способе решения проблемы кислородопроницаемости в изделиях подобранного изготовителя. Необходимо обратить свое внимание на четкость надписи маркировки, чтобы она не была размытой. Потрите надпись пальцами, если возникли признаки ее истирания, то продукт – плохого качества. Сделать точный подбор просто, необходимо взять изделия знаменитых брендов, те же немецкие AQUATHERM, REXAU или финские трубы UPONOR. Сшитому полимерному этилену свойственно одно досадное свойство. Будучи как то согнута при скатывании в бухты на производстве, труба насовсем «запоминает» эту конфигурацию и при попытках поровнять ее стремится вернуться в начальное положение. Это выполняет определенные сложности при ее прокладке, приходится чаще ставить крепления для стен. Для справки. Раньше для обеспечения надежности соединений применялись только латунные трубные фитинги из полиэтилена сшитого типа. В настоящий момент большинство производителей начали отпускать элементы соединения из пластика, чьи свойства даже лучше железных. Со временем полимерный этилен поэтапно утрачивает стойкость к большому давлению. Производитель из Германии AQUATHERM на собственном интернет-ресурсе и в документации приводит таблицы, где отмечено, как меняются со временем характеристики труб. Если вначале при температуре 90? С изделие выдержит давление 11.4 Бар, то по окончании 35 лет эксплуатации при такой же температуре порог понижается до 8.2 Бар. Трубомонтаж из полиэтилена сшитого типа. Отопительные системы из труб из полиэтилена устанавливаются 2-мя любыми способами, от них зависит и состав специализированного рабочего инструмента: классическое соединение при помощи надвижной гильзы; монтажная схема, в которой применяется молекулярная «память» полимерного материала (о ней говорили выше). Для проведения работ первым способом понадобится расширитель трубы с насадками, приспособление для запрессовки гильзы и отрезной нож. Все данные инструменты производятся как в ручном выполнении, так и в механическом. Это довольно удобно для тех людей, кто не исполняет трубомонтаж из полиэтилена сшитого типа профессионально, а просто хочет собрать дома теплоснабжение своими силами. Методика соединения достаточно проста, работы выполняются в таком порядке: отрезается трубный участок длины которая необходима; на него одевается надвижная гильза от соединителя; расширителем развальцовывается конец трубы; в расширенный торец ставится соединитель до конца; устройством для запрессовки гильза надвигается на соединитель, надежно фиксируя трубу. Выходит неразъемное одноразовое соединение большой плотности, которое можно подвергать эксплуатационной нагрузке тут же. Сборка происходит достаточно быстро, тем более если инструмент для работы – механизированный. Единственным препятствием для производства работ может стать негативная температура окружающей среды, тогда труба становится очень жёсткой. Хотя изделия некоторых брендов, к примеру, трубы торговой компании REHAU можно собирать и на холоде. Для сцепления вторым способом из инструментов требуется лишь расширитель, так как запрессовывать ничего не надо, тут роль гильзы играет особое кольцо из полимерного этилена. Оно одевается в конце трубы так, чтобы его край поддерживал срез трубы на 1 мм. Потом диаметр внутри вместе с кольцом тщательно развальцовывается расширителем, вставляемым в середину до конца. И последний шаг – труба просто одевается на соединитель и выдерживается пару секунд. Сработает молекулярная «память», материал станет возвращаться в начальное положение, плотно охватив патрубок для соединения соединителя. Спустя 30 мин соединение сумеет выдерживать рабочее давление, хотя перед испытанием герметичности необходимо выдерживать пару суток. В особенности, эта технология применяется при применении для обогрева труб из полиэтилена сшитого типа бренда UPONOR. Трубы из полиэтилена очень надежны и просты в сборке, хотя для выполнения монтажа нужен особенный инструмент, чем попало тут не обойдешься. Системы из данного материала смотрятся качественно и могут войти в интерьер каждого помещения. Монтаж водопровода Rehau. отопление. полиэтилен. сшить. труба.
* Трубы для теплого пола — рекомендации по выбору и расчету. Несмотря на большую цену если сравнивать с отоплением при помощи радиаторов, напольные системы отопления не теряют собственной популярности, тем более в новом строительстве. Чтобы вложенные средства были оправданы, лучше подобрать для установки хорошие материалы и первым делом – трубы для обогревающих контуров. Собственно в связи с большей стоимостью любой владелец дома желает сделать приспособление подобного обогревания раз и насовсем, это по нашим меркам – не меньше, чем на 30 лет. Данный материал призван помочь обычному обывателю разобраться, какие трубы лучше подобрать для тёплого пола, чтобы его работа была долговечной и безаварийной. Виды труб для тёплого пола. Трубы из металлопластика. Трубы из полиэтилена. Расчет труб. Какие трубы для теплого пола лучше.