Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Строим и ремонт своими руками  (Прочитано 42 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Строим и ремонт своими руками.
* Выгодно ли устанавливать счетчик на теплоснабжение. На вопрос, выгодно или нет, правильного ответа не существует, так как установка счетчика на отопление в квартире и его работа зависит от большого количества самых разных факторов. Вы точно получите экономию, а средства которые потрачены очень быстро оправдаются, если: получите разрешение на процесс установки и техусловия от теплоснабжающей организации; поговорите с ответственным лицом, избранным собранием собственников дома на несколько квартир; сумеете установить 1 узел теплоучета на всю жилую площадь; согласуете документацию проекта с поставщиком энергии тепла; сдадите смонтированный прибор ему же в эксплуатирование, что завершится опломбировкой счетчика на отопление. На самом деле очень тяжело исполнить все перечисленные условия, чтобы установить квартирный счетчик тепла и совершать оплату согласно его показаниям. Наиболее удачный вариант, когда вы живете в новом доме, где в каждую жилую площадь есть отдельный ввод тепла. И то, существуют препятствия в виде различных законов. Например, в Российской Федерации действует распоряжение, по которому показания индивидуальных счетчиков на тепло подлежат учету при подобных условиях: учетные приборы энергии тепла присутствуют во всех квартирах; на вводе централизованного отопления в здание поставлен общедомовой тепловой счетчик. Почти что во всех высотках постройки советского типа создана система ленинградка с вертикальными стояками. Представьте, сколько стоит поставить прибор на каждом присоединении до стояка. Уже не говоря про то, что вам не выдадут разрешение, причем обдуманно. Ведь трубы стояков тоже отдают тепло, которое персональный узел предусматривать не будет. Если в здании обогреваются площадки лестниц и иные технические помещения, то даже при индивидуальном учете вам нужно будет платить собственную долю за их обогрев. Вот почему нужно утвердить собственные действия с руководством ОСМД. Выходит, что установочные работы по установке счетчика – это самый простой этап процедуры, значительную часть времени придется потратить на оформление разрешений и согласований. Совет. Поставить счетчик в квартире можно и самому, но тогда вас ждут проблемы при сдаче его в эксплуатирование управляющей компании. Так что необходимо рассмотреть вариант найма подрядной организации, она же может за дополнительную стоимость взять на себя все согласования. Подбор счетчика на отопление. Разновидностей учетных узлов по фунционалу есть несколько, но для установки в квартире лучше всего приспособлены 3 из них: механичные (иначе – тахометрические); ультразвуковые; накладные датчики на батареи. Механичные теплосчетчики потому так и именуются, что водный расход в них устанавливается при помощи погруженной в тепловой носитель крыльчатки. При помощи 2 датчиков, встроенных в подающий и обратный магистрали из труб дизайн радиаторов, вычисляется температурная разница. На основании таких данных электронный блок выполняет расчет расхода энергии тепла. Тахометрические приборы учета тепла выделяются самой малой ценой, однако при этом восприимчивы к качеству теплового носителя. Для справки. Теплоснабжающие организации не жалуют механичные узлы учета не только по причине некорректной работы с плохим тепловым носителем. Как утверждают профессионалы, конструкция прибора не оберегает его от внешнего вмешательства с целью занизить показания. Ультразвуковые тепловые счетчики хороши во всех отношениях. Им все равно, какого будет качества жидкая среда в трубе, так как ее расход устанавливается проходящим через рабочее сечение ультразвуком. Разница температур показывают те же датчики на подаче и обратке. Цена этого прибора минимум на 15% выше, чем у механического, зато их предлагает к установке управляющая компания. Причина ясна – в работу ультразвукового квартирного счетчика вмешаться не удастся. Счетчики тепла, устанавливающиеся на батарею, измеряют температуру ее поверхности и воздуха в середине помещения. После этого электронный блок создает вычисление количества потребленного тепла, опираясь на данных о паспортной мощности радиатора, введенных ручным способом. Аналогичные устройства навряд ли примет в эксплуатирование фирма – поставщик услуг, но если есть наличие общедомового узла учета они помогут высчитать долю каждой жилой площади в общем расходе энергии. Однако для этого необходимо, чтобы теплосчетики стояли в каждом помещении. Как установить счетчик тепла в квартире. Большого труда не составит поставить накладной прибор, для этого не надо никого нанимать или разрезать трубы. Достаточно закрепить его к батарее. Иное дело – механичные приборы учета тепла, здесь придется закрывать стояки, сливать воду и демонтировать трубный участок. То же касается и ультразвуковых аппаратов, врезаемых прямо в трубопровод. Как мы уже говорили выше, для выполнения подобных работ нужно иметь на руках разрешение и готовый проект. А для удачной приемки в эксплуатирование процесс установки должна сделать лицензированная фирма, что будет подтверждено подобающим актом оказанных услуг. В том случае, когда вы решили взяться за работу своими руками, сначала тщательно поизучайте инструкцию счетчика на отопление. Там даны рекомендации по процессу установки и эксплуатации, которые нужно выдерживать обязательно. К слову, для тахометрических и ультразвуковых приборов нужно обеспечить мерный участок конкретной длины. Другими словами, до и после аппарата обязана быть прямая труба без поворотов и загибов. Для справки. Длина мерного участка для механического счетчика составляет 3 трубного диаметра до расходомера и 1 диаметр после него. Требования к ультразвуковым расходомерам выше, там до счетчика необходим прямой участок не меньше 5 диаметров и 3 – после (зависит от изготовителя). Сейчас о том, можно ли поставить квартирный счетчик тепла на обратный трубопровод. Многие производители рекомендуют модели, что устанавливаются на любую магистраль, основное, правильно установить датчики температуры сопротивления (температурные датчики). В большинстве случаев их вкручивают в тройник или специализированный кран, имеющий для такой цели отдельный отрезок трубы. Сегодняшняя реальность в государствах СНГ такая, что легально установить и сдать в эксплуатирование квартирный счетчик тепла во многих случаях довольно нелегко. Может быть так, что которые направлены на это усилия и средства которые потрачены превзойдут все мыслимые пределы сроков окупаемости. Благодаря этому перед организацией индивидуального учета стоит посоветоваться со знатоками вашей теплоснабжающей организации. Квартирный счетчик тепла (теплосчетчик) Apator ELF Powogaz Польша. квартира. счетчик. тепло. установить.
* Как установить теплый пол под плитку. Неправильно думать, что напольные системы отопления — ненужная роскошь. Скорее, это комфорт и экономия, особенно в тех помещениях, где предполагается приспособление покрытия из кафеля. Это можно объяснить просто: изделия из керамики прекрасно проводят тепло, благодаря этому греющие детали в полу будут работать очень прекрасно. Нужно заявить, что кладка тёплого пола под плитку очень уместна при новом строительстве или замене старого покрытия для пола. В этой статье мы и поговорим про то, как подобрать и установить отопление для пола под плитку из кафеля. Какой вид пола с подогревом прекрасно подходит под плитку. Базовые советы по процессу установки. тёплый пол работающий от электричества. Водяной тёплый пол. как установить электрический теплый пол под плитку.
* Какой вид пола с подогревом прекрасно подходит под плитку. Для того, чтобы качественно сделать тёплый пол под плиткой, необходимо подобрать вид ТЕНОВ из 2-ух потенциальных вариантов: водяные. В жилых площадях с централизованным отоплением устраивать гидравлический обогрев пола смысла нет. Подсоединять контур к центральному стояку, как и к сети ГВС, не позволяется нормами, так как это считается вмешательством в работу этих систем. Благодаря этому для плитки лучше всего подойдёт тёплый пол работающий от электричества. Его мощность потребления будет невелика, что весьма приемлимо для квартирной электрической сети. Снова же, нагревательный контур всегда можно выключить на то время, когда ванная не применяется. Иное дело, когда в приватизированном доме поставлен персональный тепловой источник. Тогда нет смысла платить электрическую энергию, а легче установить тёплый пол с водяными ТЕНАМИ. Подобное решение вполне разумно, если в соседних помещениях тоже предполагается сделать гидроконтуры, либо же строение расположено на строительном этапе и полы в ванной еще не созданы. Тут нужно взять во внимание один момент: в связи с тем, что проводимость тепла керамического покрытия лучше, чем у паркета из дерева, ковролина или линолеума, шаг укладки труб контура под плитку должен составлять более (до 35 см). Базовые советы по процессу установки. Несмотря на то, что методика укладки электрического тёплого пола под плитку выделяется от монтажа водяной напольной системы, есть у них общие моменты и они очень существенны. Речь идет о высококачественной подготовке основания. Не зависимо от типа используемых ТЕНОВ процедуру нужно сделать тщательнейшим образом, так как от этого может зависеть долговечность и продуктивность работы напольного обогревания. Поверхность основания из бетона обязана быть очень ровной. Выступы и наплывы бетона придется удалить, а вмятины и углубления – заделывать песчано-цементным раствором. Бывает, что кол-во недостатков очень большое, в данном случае можно сделать сверху некачественного покрытия тоненький слой цементно-песчаной подготовки с наполнением из гравия или шлака. Чтобы потом установить внешний водяной термостат, в стене выполняется углубление, а под ним – строб для провода для присоединения контура и термопреобразователя. Следующий принципиальный момент состоит в том, что установка тёплого пола под плитку требует устройства гидроизоляционного и слоя теплоизоляции. Защита от негативного воздействия влаги нужна на полах цокольного этажа, тем более когда они размещены на грунте. Для такой цели берут толстую полиэтиленовую пленку и расстилают ее по всей жилой зоне с напуском на стенки в 10 см. Стыки пленки выполняют внахлест и тщательно проклеивают скотчем. Дальше, по всему периметру помещения к стенке крепят демпферную ленту. При устройстве отопления пола на частях перекрытия над тёплыми помещениями слой гидроизоляции не потребуется. Если же цокольные этажи не отапливаются, прокладывание слоя пленки в первую очередь. Многие инструкции монтажа тёплых полов, составляемые менеджерами продающих компаний, гласят про то, что теплоизолировать перекрытия над тёплыми этажами не надо. В действительности теплоизоляционный слой необходим всегда, однако его толщина бывает разной и зависит от варианта основания. На перекрытия над обогреваемыми этажами следует ложить вспененный полимер толщиной 30—50 мм и плотностью не меньше 35 кг/м3 или пенополистирол экструдированный 20 мм. Из-за этого все тепло, отдаваемое греющим контуром, будет поступать в наше помещение, а не в соседнее, которое находится снизу. Перекрытия над подвалами утепляются пенополистиролом толщиной 80 мм, а для напольного покрытия на грунте необходим слой не меньше 100 мм такой же плотности. Перед тем как устанавливать ТЕНЫ, по теплоизолятору нужно расстелить фольгированную теплоотражающую пленку. Чтобы прекрасно и надолго положить тёплый пол под плитку, необходимо покупать хорошие материалы. Не стоит бежать за дешевизной, тем более при покупке труб, кабелей и остальных деталей напольных систем отопления. Не забывайте, что любая поломка греющего контура приведет к демонтажу всего или части покрытия из плитки, а это дорого. Не стоит пытаться для экономии приспособить для пола плитку, приготовленную для стен или плохие изделия из керамики, они могут растрескаться. тёплый пол работающий от электричества. Нагревательные напольные системы заметны собственным многообразием, от этого может зависеть и методика их устройства. В ситуациях, когда в помещениях кладут полы из плитки, из всех имеющихся видов электронагревателей используются такие: кабельные маты для теплого пола; сетки из индивидуальных угольных стержней; кабельные системы. Кроме перечисленных выше есть еще нагреватели пленочного типа. Однако, процесс установки инфракрасного пленочного тёплого пола выполняется под завершальные покрытия сухим способом, приспособление стяжки или нанесение клеющей смеси для кафеля не рекомендуется. Укладывать кабельные системы в ванной под плитку есть смысл собственно тогда, когда вы устраиваете такое же теплоснабжение по всей жилой площади, так как методика устройства кабельных контуров учитывает создание стяжки. Это затрудняет процесс и растягивает его во времени, раствору понадобится для абсолютного застывания 28 дней, лишь потом можно класть плитку. Намного удобнее уложить тёплый пол без стяжки, применяя в качестве обогревающих компонентов кабельные маты или стержневые нагреватели. Методика здесь проста: на подготовленном основании раскатывается термомат или сетка из стержневых компонентов и надежно крепится. Не размещайте нагреватели в полу под ванной, машиной для стирки или мебелью. Это нерационально, более того, изделия могут поломаться от перегревания. ставится внешний водяной термостат и температурный датчик на места, подготовленные еще до того, как растилать тёплый пол. Дальше выполняются все подсоединения в согласии со схемой, прилагаемой к изделию, исследуется противодействие контура. во время монтажа в комнате с высокой влагой смесь клея для плитки наносится в два слоя. Сначала ложится первый слой, покрывающий провод или угольный стержень, ему дают время застыть. Потом поверхность покрывается гидроизоляционным составом, и лишь потом можно наносить еще один слой клея и ложить напольную плитку. В помещениях с нормальной влажностью, к примеру, кухонной комнате, ложить клеящую смесь в два слоя с защитой от негативного воздействия влаги не надо, можно нанести клей для плитки 1 раз толщиной не меньше 20 мм над кабелем. Операцию по нанесению необходимо производить пластмассовым зубчатым шпателем, чтоб не повредить изоляцию проводов. После того как закончилось время, отведенного на застывание клея инструкцией, отопление для пола можно включить и эксплуатировать. Водяной тёплый пол. Методика, по которой выполняется кладка водяного тёплого пола под плитку, учитывает создание стяжки, как только трубы греющего контура разложены на готовом основании с применением утеплителя. Крепление труб исполняется пластмассовыми фиксаторами разных типов. Другой популярный метод – это взять армированную сетку с размерами ячейки, равным шагу укладки контура, и поместить ее сверху тепловой изоляции. Потом труба прикрепляется к прутьям сетки при помощи пластиковых хомутиков. Подводки от контура подсоединяются к распределителю, система наполняется водой и исследуется на непроницаемость. Потом устанавливаются маяки, размешивается раствор и исполняется заливание стяжки правильно проведения таких работ. При этом необходимо не забывать, что толщина стяжки над верхом трубы обязана быть не меньше 30 мм. Последний этап – кладка кафельной плитки, к нему приступают, когда стяжка целиком застынет. В данном случае нужно исполнять небольшую толщину клея, указанную в инструкции. Включение системы в работу возможно после того, как смесь клея просохнет. Большого труда не составит ставить под плитку электрические термоматы. Процесс занимает очень мало времени, как кладка кабелей или труб в стяжку, так как последней необходимо время на застывание. Однако не всегда разумно организовывать обогрев электричеством пола, если есть более недорогой источник энергии тепла, так что все труды по устройству стяжки в дальнейшем оправдаются. как установить электрический теплый пол под плитку. плитка. пола плитку. теплого пола. установить.
* Как утеплить баню — подробное руководство. Во время строительства классической русской или финской бани нужно побеспокоится о хорошем утеплении строения, чтобы не позволить больших потерь тепла через стены, потолки и полы в зимнее время. Иначе прогреть парную как следует будет не легко, а топливный расход выйдет необоснованно высоким. Уже не говоря об удобных условиях для моющихся там людей. Сделать утепление бани очень просто, но нужно иметь понятие, как это осуществить правильно и какими материалами воспользуйтесь. Обо всех нюансах процесса вы сумеете выяснить из этой публикации. Какой материал для утепления подобрать? Схема утепления бани внутри. Тепловая изоляция фундамента. Как правильно теплоизолировать пол и потолок. Про утепление дверей. УТЕПЛЕНИЕ ПАРИЛКИ И БАНИ.
* Какой материал для утепления подобрать? Если выучить вопрос глубже, то раскроется, что главная затрудненность состоит в выборе подходящего материала для утепления для правильной теплоизоляции строения бани в общем и парильни – в особенности. Причина очень простая – ни один из большинства инновационных материалов, предлагаемых на рынке, не подойдёт для теплоизоляции сауны в середине. Кроме того, пользоваться для такой цели пенополистиролом, экструдированным полистиролом и прочими полимерными материалами, а еще минеральной ватой просто непозволительно. Баня необходима для выздоровления человека – это теорема. В середине сауны, да и остальных соседних помещений, снабжается повышенная влажность и температура – это одно из условий процедуры выздоровления. Естественно, внутренний материал для утепления для бани не должен при нагреве выделять никаких веществ которые вредны для здоровья, чего не скажешь о подавляющем большинстве инновационных материалов. При нагреве более 60 °С (а в парильне бывает и 110 °С), все пенопласты начинают выделять вещества которые вредны и даже производить своеобразный аромат. Благодаря этому при их помощи можно теплоизолировать здание бани лишь с наружной стороны, но только не в середине. То же касается разных видов базальтовой и ваты на минеральной основе, в чей состав входит связующее на основе фенола. О рулонных теплоизоляторах на основе стекловаты и нечего говорить. Для справки. К полимерным теплоизоляторам, не подходящим для отделки внутри, относится вспененный полимер, вспененный полистирол экструзионный, экструдированный полистирол, изоляторы из полиэтилена вспененного типа (Изолон, Пенофол) и другие такие материалы. Чем же прекраснее всего обшить стены внутри, чтобы теплоизолировать баню правильно и без ущерба для здоровья? Ответ лежит на поверхности – природными чистыми в экологическом плане материалами, которые применяли еще наши предки. К таким относятся: опилки с глиной; древесина; войлок; лен, джут; камыш, связанный в маты; мох. Совет. Есть устаревший народный метод, используемый давно людьми в сёлах. Когда владельцы содержали несколько коров, то заготавливали на зиму много сена и соломы. А хранили их, привалив к поверхности стен дома из дерева или бани, таким образом одновременно утепляя ее на зиму. Хорошие сегодняшние теплоизоляторы для саун и бань — это керамзитовый песок и вермикулит, все остальные годятся исключительно для утепления с наружной стороны, осуществляемого собственными руками или при помощи профессиональных мастеров. Сейчас, когда мы выяснили, чем лучше делать отделку внутри парильни, приступаем к самому процессу теплоизоляции стен. Схема утепления бани внутри. Метод выполнения работ зависит от того, из чего выстроено здание. Например, качественно выстроенный сруб не нуждается в утеплении совсем, толщины бревен в принципе достаточно. В старой рубленой баньке может появиться надобность заделки и конопатки щелей между бревнами. Это выполняется при помощи войлока или других межвенцовых теплоизоляторов, вышеперечисленных. Аналогичная процедура утепления исполняется собственными руками в сооружениях из профилированного или бруса из клееной древесины, если возникли щели. Чтобы защитить стены бани из дерева от влияния очень высокой влажности, можно их обезопасить при помощи слоя пароизоляции из фольги. Имеется в виду не утеплитель с фольгой из полиэтилена вспененного типа, а конкретно чистая фольга, которая ложится между внутренней плоскостью стены и отделкой из дерева парильни. Тут применяется обычная методика: фольга прибивается к поверхности из дерева при помощи реек обрешетки, как это нарисовано на схеме: Стыки материала исполняются с нахлестом не меньше 10 см и промазываются клеем скотчем на алюминевой основе для герметичности. Позднее к рейкам обрешетки фиксируются детали отделки внутри. По аналогичной схеме предлагается теплоизолировать бани, выстроенные из кирпича, газосиликатных и пенобетонных блоков, так как эти строительные материалы лучше уберечь от влияния влаги. Другими словами, внутри провести пароизоляцию из фольги, а ключевой «пирог» утепления исполнять с наружной стороны. Самым верным решением будет отказаться от мысли теплоизолировать баню внутри, достаточно заложить между стенками и отделкой внутри слой пароизоляции. В то же время при устройстве теплоизоляции с наружной стороны есть возможность применять какие угодно теплоизоляторы для бань или саун, не рискуя здоровьем собственных близких. При этом необходимо начать с утепления фундамента строения. Тепловая изоляция фундамента. Эту процедуру удобнее исполнять при строительстве, в противном случае понадобится разрушить отмостку и вырыть вокруг строения яму шириной не меньше 1 м и глубиной 30 см. Сначала на фундаментную поверхность наносится гидроизоляционный слой, а потом приклеиваются утеплительные плиты. Вот здесь как раз будут очень даже кстати пенопласты – вспененный полимер, а лучше, вспененный полистирол и экструдированный полистирол. Толщина слоя теплоизоляции в данном случае будет составлять 50 мм. Совет. Для теплоизоляции основания и цоколя бани не рекомендуется использовать разные утеплители с фольгой, они чрезмерно тонкие и не дадут долгожданного результата. Не подойдёт и минеральная вата, так как она гигроскопична и после поглощения влаги не в состоянии сохранять тепло. Также утеплительные плиты ложатся и под отмостку, защищая подобным образом грунт около строения от обмерзания. Потом выполняется заливка отмостки сделанной из бетона и отделка с внешней стороны цоколя, как это показано на примере утепления сауны из пенобетонных блоков: Как правильно теплоизолировать пол и потолок. Как говорили выше, делать тепловую изоляцию в середине бани, также и полов, можно лишь при помощи природных теплоизоляторов. Но, есть методика, в согласии с которой можно сделать напольное утепление пенополистиролом и ему аналогичными материалами. Для этого просто необходимо изолировать их от пространства внутри сауны и выполняется это при помощи стяжки из бетона. При подобном варианте «пирог» конструкции выглядит так: Вначале устраивается наклонная поверхность с подбетонкой, на которую кладется пленка при гидроизоляции, а поверх – слой пенополистирола. Материал для утепления перекрывается дополнительным пленочным слоем для пароизоляции, после этого заливается стяжкой из бетона. В середине конструкции предусматривается трап с трубой для дренажа для слива и водоотведения. Имеется возможность облегчить процесс, если просто использовать для стяжки бетон вперемешку с шариками пенополистирола либо вермикулита. Тогда он будет одновременно служить и теплоизоляционным слоем, а целые плиты ложить под стяжку не надо. Иной вариант – взять для теплоизоляции полов керамзитовый песок, его и не понадобится изолировать от пространства внутри бани. Метод подойдет, когда полы из дерева на брусках из дерева опираются на кирпичные столбики и вы не запланировали устраивать трап и водоотвод. Керамзитовый песок сыпется между брусками из древесины в полость между чистовым и базовым полом, либо же вокруг кирпичных столбиков. Не забывайте, что для обеспечения нужной степени утепления необходим керамзитный слой толщиной в 3—4 раза больше, чем пенополистирола. Иначе толку от него не будет. Данный материалы сыпуч и порист, благодаря этому после промокания может очень быстро высохнуть, основное, чтобы работала система вентиляции. Также при помощи керамзитового песка исполняется потолочное утепление в бане с холодной крышей. Только одно требование – подшивка потолка должна быть довольно прочной и держать вес материала для утепления. Сверху, со стороны мансардного пространства материал накрывать ничем не надо. Если же вы желаете теплоизолировать чердачный этаж над сауны опилками, то заблаговременно их следует смешать с глиной и положить получившийся раствор между брусками из древесины. А дело все в том, что пары перегретые станут поэтапно проникать из помещения парильни сквозь перекрытие из дерева и пропитывать слой опилок. Благодаря этому их свойства теплоизоляции снизятся, плюс ко всему от проявления влаги может завестись грибок. Глина же не пропускает влажность и после высушивания выйдет хорошая потолочная тепловая изоляция. Порой еще используется смесь опилок с цементом, однако для саун и бань такой вариант не годится, цемент может вобрать много влаги и перекрытие станет терять тепло. Для справки. Если для утепления внутри бани рассматривать любой утеплитель из базальтовой ваты, то он не годится не только из-за выделения фенола. Минеральная вата тоже прекрасно поглощает влажность, как ни старайся ее укутывать, разве что плотно запаять плитный материал в полимерный этилен. Нужно всегда помнить и о камышовых матах. В бане их можно применять везде и теплоизолировать любые конструкции, однако при этом главное обеспечить правильную систему вентиляции и проветривание сауны для высушивания этого настоящего материала после помывочных процедур. Про утепление дверей. В силу большой температурной разницы между улицей и помещением в середине сауны множество тепла может уходить через дверь для входа, если она содержит неплотные притворы или плохо утеплена. Первая проблема решается старым дедовским способом – набивкой полос из войлока на детали рамы для двери. Что же касается утепления, то тут есть несколько вариантов. Самый примитивный – приспособление тепловой гардины сразу за дверью. Над входом к стенке прикрепляется струна, на которую навешивается кусочек плотной ткани до пола. Чтобы ее можно было отодвинуть, подвес нужно учесть на клипсах или сделать собственными руками кольца из проволки. Иной вариант – теплоизолировать древесную дверь внутри, сделав обивку поролоном или тем же войлоком. Сверху материал обтягивается дермантином на гвоздиках, а вдоль периметра коробки прибивается уплотнительный валик, как показано на схеме: Как удалось узнать, утеплительный процесс конструкций ограждения бани не такой и простой, как на первый взгляд покажется. На просторах интернета встречается масса рекомендаций, как реализовать тепловую изоляцию разными теплоизоляторами, но об их экологичности и безвредности для здоровья не упоминается. Между тем, это основной фактор, действующий на подбор материала, ведь с данной точки зрения баня обязана быть выстроена идеально. УТЕПЛЕНИЕ ПАРИЛКИ И БАНИ. банить. бань саун. подробный. руководство. утеплить. утеплить баню.
* Как утеплить бетонный пол в частном доме. Раньше считали нормальной практикой ложить чистовое покрытие для пола прямо на основание бетона приватного или дома из панелей, из-за чего полы получались холодными. Это очень неуютно для проживающих там людей из-за малоприятного чувства холода в ногах. В цифровом выражении теплопотери через подобное покрытие составляют 20% от общих потерь тепла строения. Вот почему главное теплоизолировать бетонный пол, а как это правильно изготовить собственноручно, мы расскажем в этой статье. Чем лучше теплоизолировать пол. Способы утепления. Напольное утепление вспененным полистиролом. Напольное утепление керамзитовым песком. Утепление пола экструзионным пенополистиролом.
* Чем лучше теплоизолировать пол. Выбор материалов, которые можно применять для утепления бетонных полов в приватном доме, такой большой, что незнающему человеку порой достаточно тяжело подобрать оптимальный материал для утепления. Чтобы установить, чем можно сделать утепление пола из бетона и какой из материалов прекрасный, необходимо узнать такие аспекты: где предполагается исполнять тепловую изоляцию – в доме, квартире или на дачном участке? как расположено утепляемое основание бетона касательно прочих конструкций: над помещением подвала дома из панелей, по грунту на нижнем этаже приватного загородного дома или это перекрытие между этажами квартиры? цель мероприятия – сделать обычное утепление либо же приспособление гидравлического пола с подогревом (как вариант – электрического)? какой подобран способ утепления? величина выделенного под мероприятие бюджета. Если говорить в общем, то материал для утепления для пола из бетона можно взять какой угодно из сейчас существующих. Основное, чтобы он подходил под перечисленные условия. Ограничение одно: нельзя применять в середине жилищных помещений материалы, содержащие вату на основе стекловолокна. Это ответ на нередко появляющийся вопрос — можно ли утеплить пол пенополистиролом. Что нам даёт выяснение первого момента? Если идет речь о квартире в кирпичном или доме из панелей, то нас может лимитировать потолочная высота, а поэтому нужно подобрать очень продуктивный и тонкий материал для утепления – экструдированный полистирол или вспененный полистирол экструзионный. Иначе полы поднимутся не меньше, чем на 150 мм, это нужно предусматривать также и при утеплении полов на лоджии. Причем пенофол либо изолон не подойдёт, у него недостаточное термическое противодействие. Для справки. Чтобы представить, какая понадобится толщина разных теплоизолирующих материалов пола, предлагается выучить диаграмму с коэффициентами теплопроводимости. Чем меньше значение коэффициента, тем свойства изолятора лучше, а слой выйдет тоньше. Дешево можно теплоизолировать бетонный дачный пол, применив для такой цели керамзитовый песок, только нужно по правилам выбрать толщину слоя. Нужно учитывать, что керамзитовый песок пропускает тепла в 3—5 раза больше, чем вспененный полимер. Если дача отапливается регулярно и требования к тепловой изоляции высоки, то по грунту нужно обеспечить мощность слоя не меньше 300 мм. При периодическом обогреве дачи нужно только выполнить толщину керамзитного утепления 100—150 мм, чтобы мероприятие обошлось вам практически бесплатно. Самые большие теплопотери через полы наблюдаются, когда стяжка на основе бетона устраивается на грунте. Тогда есть 2 варианта: применять самый хороший и эффектный материал для утепления вроде экструдированный полистирол или что-то дешевле, но более толстым слоем. В основном, в этих обстоятельствах используют все разновидности пенопластов, а еще минвату большой плотности. Можно взять и материалы в рулонах, но заложить их в утепление можно лишь одним способом – на брусках из дерева. Перекрытия между этажами в доме из панелей имеет смысл теплоизолировать исключительно в одном случае – при устройстве электрических или теплых гидравлических полов. Если это не сделать, то ваш пол с подогревом станет обогревать потолок соседа снизу, а для своего жилья тепла не хватит. Так как температурная разница с двух сторон перекрытия будет невелика, то для теплоизоляции подойдет вспененный полимер толщиной до 50 мм или вспененный полистирол 25—30 мм. Слой ваты на минеральной основе нужно будет делать больше либо залаживать ее одновременно с фольгированным пенофолом, который одновременно послужит защитой от негативного воздействия влаги. Совет. Перекрытие на нижнем этаже многоквартирного или личного дома стоит теплоизолировать всегда, если подвал не обогревается. Способы утепления. Сейчас есть всего 2 методики утепления бетонных полов в самых разных зданиях жилого фонда, от них сильно зависит подбор оптимального материала: говоря иначе сухой метод – утепление на брусках из дерева; «влажный» метод – закладка материала для утепления под стяжку из бетона. Есть практика теплоизоляции комнат цокольного этажа снизу, со стороны подвального помещения. Это комфортно и недорого, однако не достаточно эффективно, так как должно согласоваться с утеплением цоколя и фундамента строения. Когда такового нет, холод станет проникать с улицы через краевые зоны основания из бетона. Методика утепления на брусках из дерева достаточно доступна и при надлежащем подходе спокойно исполняется собственными руками. Она подразумевает использование как рулонных, так и плитных теплоизоляторов для пола из бетона и рассчитана на дальнейшую укладывание чистового линолеумного покрытия либо ламината сверху дощатого настила или ориентированно стружечных плит (Дсп). Перечень применяемых теплоизоляторов очень широк: минеральная или целлюлозная вата в рулоне и плитах: имеет большую устойчивость к огню, но легко впитывает влагу и при этом прекращает быть изолятором; пенопласты в плитах (вспененный полимер, вспененный полистирол экструдированный, экструдированный полистирол), наоборот, воды не боятся, но склонны к горению и характеристики теплоизоляции лучше, чем у ваты; вспененный фольгированный полимерный этилен (пенофол, изолон): материал прекрасно отталкует влажность и выделяется нулевой паропроницаемостью, но возгораем. Прекрасно работает одновременно с остальными теплоизоляторами; напыляемый искусственный латекс: самый хороший материал для утепления из всех, но и наименее затратный, противостоит влаге, пламени (некоторый временной промежуток) и владеет самыми большими показателями тепловой изоляции; Для справки. В продаже есть так же и пробковый материал для утепления, однако для утепления бетонных полов его как правило не подбирают, он предназначается для тепло – и шумоизоляции стен. Смысл второго способа теплоизоляции состоит в замоноличивании слоя теплоизоляции под стяжку из бетона, а сверху нее происходит кладка почти что любого покрытия для пола. Это означает, что теплоизолированные подобным образом полы выполняются не только под линолеум или ламинат, но и годятся для укладывания плитки из кафеля. Это важно в ванной либо кухонной комнате, где имеет место большая влажность, там стяжка отслужит намного длительнее. При устройстве электрических или теплых гидравлических полов эта методика утепления тоже больше всего эффективна. Разумеется, можно положить трубы обогревающих контуров и между брусками из древесины, но так не достичь большой площади отдачи тепла. А монолит стяжки становится как бы цельным устройством для обогрева помещения, нагревающим помещение всей собственной поверхностью. Благодаря этому в большинстве случаев полы с подогревом выполняют однотипными (под стяжку) по всему дому, а не только в ванной или кухонной комнате. Разумно высказать предположение, что для второго способа утепления бетонных полов невозможно применять мягкие или материалы в рулонах. Тут годятся пенопласты или каменная вата в плитах, причем плотность последней обязана быть не ниже 115 кг/м3, а толщина – 100 мм. Вспененный полистирол можно взять тоньше – 50 мм, вспененный полимер – 80 мм при плотности 35 кг/м3. Напольное утепление вспененным полистиролом. Если вы подобрали первый метод, то на выровненную и очищенную стяжку из бетона необходимо положить бруски из дерева – бруски из древесины, выдержав между ними интервал, равный ширине подобранного материала для утепления. Крепление поперечных балок выполняется анкерными болтами либо же шурупами на стальных уголках, выверка их по уровню выполняется при помощи подкладок из дерева. Расчет высоты верхней плоскости бруска над полом выглядит так: толщина материала для утепления + просвет 50 мм на вентиляцию. Совет. Когда выполняется утепление полов из бетона минеральными или базальтовыми материалами, расстояние между брусками из древесины лучше выполнить меньше ширины материала для утепления на 1 см, чтобы материал для утепления входил туда как можно плотнее. Для плит из вспененного полистирола интервал нужно сделать меньше на пару миллиметров с такой же целью. Сейчас про то, как правильно положить материал для утепления. Сначала стелится защита от негативного воздействия влаги из плотной пленки из полиэтилена с нахлестом между полотнами 100 мм и проклеиванием стыков скотчем. После исполняется кладка теплоизоляционных плит. Сверху они опять укрываются пленкой для пароизоляции, чтобы влага из помещений не проникала в середину материала для утепления. Совет. Не смотря на бытующую точку зрения, вспененный полистирол поглощает влажность, хотя и в очень малых долях. Благодаря этому пленки для защиты с двух сторон материала для утепления необходимы всегда, при применении любых материалов, в особенности ваты и пенополистирола. Это даст возможность намного увеличить эксплуатационный срок. Взамен пленки практически всегда используется пенофол, он дает возможность сделать меньше слой ключевого изолятора и уберечь его от проявления влаги. Стыки также промазываются клеем, только фольгированным скотчем. На этом утепление пола из бетона завершается, можно стелить покрытие и ламинат либо линолеум. Под стяжку из цемента полы тоже утепляются с использованием защиты от негативного воздействия влаги, прокладываемой на основание бетона. Если процесс начинается с самого грунта, то его стоит уплотнить, а потом сделать бетонную подготовку толщиной 5 см. После ее абсолютного застывания раскладуется пленка слоя гидроизоляции, а потом – плиты вспененного полистирола. В большинстве случаев стяжку из цемента заливают прямо сверху материала для утепления, но мы порекомендуем сначала провести второй пленочный слой. Это дешево, зато поможет сохранить материал для утепления полов длительнее. Для справки. Толщина стяжки на основе цемента должна быть в пределах от 50 до 80 мм. Лучший вариант, учитывающий неодинаковые нагрузки на полы помещения для проживания – 70 мм. Когда речь идет о доме из дерева, то нужно учитывать, что такие постройки могут несущественно изменяться, оттого что древесина «дышит». Это практически неприметно в не новом доме, а вот в не так давно выстроенном покрытия из бетона полов могут трескаться, если не учесть демпфирование. Для этого по периметру под стенами еще в начале работ ложится тоненький слой полистирола (до 15 мм), как это показано на фото: Схожие мероприятия следует делать перед устройством полов с подогревом, там вдоль периметра помещений ложится специализированная демпферная лента, а уж после стелится защита от негативного воздействия влаги, что отражено на схеме: Хозяева домов старой постройки нередко интересуются, можно ли сделать напольное утепление, не открывая его. Правильного ответа нет, так как все может зависеть от состояния покрытия из бетона. Если стяжка сберегла надёжность, не крошится и не потрескается, то вариант укладки сверху нее материала для утепления возможен. Лишь потом придется поднять пороги всех дверей и подрезать их створки, что здесь же отразится на интерьере. Так что замечательным решением все же будет вскрыть старые полы, теплоизолировать и залить новое покрытие. Напольное утепление керамзитовым песком. Данный материал для утепления может применяться при тепловой изоляции полов разным способом, хоть засыпай его между лагами, хоть укладывай под стяжку. Он просто заменяет собой вспененный полимер или вату, а вся методика остается неизменной. Это обойдется не дорого, но вот к эффективности аналогичного утепления есть вопрос. Примитивными словами, самый хороший керамзитовый песок по свойствам теплоизоляции в три раза хуже самого плохого пенополистирола. Поэтому делаем вывод: керамзитный слой должен составить не менее в три раза больше, иначе толку от подобного утепления мало, полы из бетона останутся холодными. Выходит, нужно засыпать 300 мм материала, а в каких помещениях это реально? В квартире и на лоджии – точно нет, над перекрытиями тоже не выйдет. Остаются грунтовые полы в зданиях с высоким цоколем либо на брусках из дерева, которые опираются на кирпичные столбы. Но в первом варианте очень часто есть нижний этаж и такой мощный теплоизоляционный слой поместить тоже некуда, да и незачем, там нужно утеплять фундамент. Остаются полы с брусками из древесины на столбах из кирпича, такие встречаются в старых домах и на крытых террасах. К слову, аналогичную открытую пристройку дома можно остеклить, а полы теплоизолировать керамзитовым песком снизу, там для него хватит места. Каждый из вариантов утепления бетонных полов имеет собственные минусы и плюсы. Заявить, что какой-то из них лучше, а другой хуже, нельзя. Просто их нужно использовать сообразно обстоятельствам и в согласии с возможностями в финансовом плане. Разумеется, пол из дерева всегда лучше стяжки, однако он требует ремонта и служит не так долго. Но во всяком случае хорошая тепловая изоляция не для Вас обойдется практически бесплатно, это нужно понимать. Утепление пола экструзионным пенополистиролом. бетонный. бетонных полов. утепления бетонных. утеплить.
* Как утеплить фундамент и цоколь частного дома. Раньше о таком энергосберегающем мероприятии, как фундаментое утепление личных домов, никто даже и не думал. Поэтому очень много домовладельцев раньше выстроенных строений принялись решать данную проблему кто как может. Причем очень часто это выполняется уже после того, как стенки и кровля дома утеплены, а результат который хочется получить не достигнут. В этом материале предлагаются развернутые ответы на вопросы, почему стоит исполнять утепление фундаментов и при помощи какого материала это можно правильно изготовить собственноручно. Для чего необходимо утеплить фундамент. Фундаментое утепление вспененным полистиролом и экструдированным полистиролом. Теплоизоляция на строительном этапе. Фундаментое утепление уже выстроенного дома. Утепление искусственным латексом. Утепление керамзитовым песком. Утепление фундамента на винтовых сваях. Утепление фундамента Интервью-2, часть 3.
* Для чего необходимо утеплить фундамент. В обыкновенном приватизированном доме без тепловой изоляции, коих выстроено очень много, во время зимы практически в любое время ощущается свежесть в нижней зоне помещений. Как бы прекрасно ни работала отопительная система в середине здания жилого фонда, эта свежесть в ногах остается и вызывает дискомфорт у живущих в нем людей. Вы скажете – нужно просто утеплить полы, и все будет прекрасно. Но в действительности этого недостаточно, ведь причин, по которой нужно заниматься утеплением фундамента, несколько: как уже выше говорилось, теплопотеря через полы доставляет ощутимые неудобства людям; кол-во теряемого тепла бывает довольно существенным, благодаря чему становятся больше затраты на теплоснабжение личного дома; фундамент и его надземная часть – цоколь без утепления подвержены действию влаги и промерзанию, что помогает медленному разрушению конструкции; в районах с грунтами подверженными морозному пучению, сочными влагой, может возникать эффект морозного вспучивания. Оно оказывает добавочную нагрузку на основу аж до его трещины. Если с пунктом первым списка все ясно, то другие просят объяснения. А дело все в том, что доля потерь тепла через холодные полы может достигать 20% от всего количества теряемого зданием тепла. Благодаря этому все попытки сэкономить энергетические ресурсы, сделав тепловую изоляцию всех конструкций дома, помимо основания, не достигнут собственной цели. Представьте, что холод попадает в середину по всей территории, причем изоляция полов внутри радикально вопрос не решает, чтобы это сделать нужно теплоизолировать фундамент с наружной стороны. У бетона, из коего устраивается подавляющее большое количество оснований, противодействие передаче тепла очень невысокое. Во время холодов бетонная стенка мерзнет, отчего с ее внутренней стороны появится конденсат, впитывающийся в толщу материала. При усилении мороза эта влага преобразуется в кристаллы льда и ведет к разрушению конструкции. Вот почему не стоит теплоизолировать фундаменты личных домов внутри, это поможет уберечься от холода, однако не убережет конструктивные детали от разрушительных процессов. Та же замерзающая влага, которой насыщены лессовые грунты, при промерзании вынуждает их вздуваться, оказывая на основу ударные нагрузки. В результате в бетоне появятся трещины, что как минимум неприятно. Все перечисленные причины одинаково важны для самых разных типов домов, также и древесных, где тоже нужно утеплять фундамент. Как исключение из правил строения на винтовой подошве, про них будет сказано дальше. Вывод. Если проверить все сказанное выше, станет понятен ответ на вопрос, необходимо ли теплоизолировать фундамент или цоколь дома без подвального помещения. Определенно – да, необходимо, причем наличие подвального помещения не играет большой роли, теплоизоляция основания нужна всегда. Об этом гласят и сегодняшние нормы в строительстве. Фундаментое утепление вспененным полистиролом и экструдированным полистиролом. На самом деле материалов, пригодных для этих целей, не очень то и много. Здесь действует несложно правило: рабочий срок слоя теплоизоляции должен приближаться к долговечности самой конструкции, иначе процедуру придется иногда повторить. Конкретно данной причине столь распространенный и не дорогой вспененный полимер целесообразнее не применять как материал для утепления для фундамента. Делайте выводы сами: долговечность композиционного материала из бетона и стали как минимум составляет 100 лет, а тепловая изоляция из пенополистирола рассыплется через 20—25 лет. Притом что материал будет в прямом смысле зарыт в землю, проверить его состояние не возможно. Ухудшение параметров слоя изоляции станет ощутимо лишь по ощущениям да затратам на теплоснабжение. Также не нужно сбрасывать со счётов трудности и стоимость повторного утепления фундамента, если даже его сделать собственными руками и опять дешевым пенополистиролом. Решение применять вспененный полимер для обшивания основания имеет право на жизнь и даже очень часто внедряется. Однако это проявление недальновидности и неосновательного подхода к делу. В исключительном случае полимерным материалом можно с наружной стороны теплоизолировать выступающую над уровнем земли фундаментную часть – цоколь. В нынешнем строительстве для таких работ используются намного лучшие полимеры: экструдированный полистирол (иначе – пеноплэкс); вспененный полистирол экструзионный. Существенной разницы между этими полимерными материалами нет, потому, что выполняются они на основе одного материала – полистирола. Есть различия в технологии вспенивания, однако для нас они несущественны. Главное, что экструдированный полистирол и пенополистирол экструдированный имеют большую прочность и невысокую теплопроводность, а поэтому прекрасно подойдут для утепления фундамента личного дома. Также, они почти не поглощают влагу и очень долговечные. Для справки. Эти материалы владеют очень высоким термическим сопротивлением, чем вспененный полимер. Благодаря этому для теплоизоляции основания необходим слой экструдированный полистирол меньшей толщины (в большинстве случаев берут 50 мм), что весьма комфортно. А надёжность вспененного полистирола позволяет перед засыпкой грунтом не скрывать его под кирпич для защиты от повреждений. Теплоизоляция на строительном этапе. Лучший метод правильно и надежно теплоизолировать весь фундамент экструдированным полистиролом – сделать это собственными руками еще на этапе возведения дома. В данном случае для наклеивания пенополистирольных плит на бетон очень часто применяется специализированная мастика на битумной основе. Сначала поверхность ровняется раствором из цемента, потом очищается и покрывается первым слоем мастики (праймера). На него приклеивают рулонную гидрозащиту, а поверх — материал для утепления. Весь «пирог» изображен на схеме: Как видно на схеме, сверху слоя теплоизоляции можно в дополнение провести покрытие с защитным эффектом из нетканого материала, хотя очень часто экструдированный полистирол просто сыпется грунтом. Добавочная защита не попросит много затрат, зато даст возможность значительно увеличить рабочий срок материала для утепления. Детально про технологию утепления фундаментов вспененным полистиролом при помощи битумных материалов показано на видео: Другой интересный метод теплоизолировать основание дома без подвального помещения используется в тех случаях, когда фундамент собой представляет сплошную плиту из бетона. Смысл способа состоит в том, что вспененный полистирол ложится на песчаную подушку, а на него заливается бетонное монолитное основание. При этом имеется возможность тут же заложить в середину монолита нагревательный контур полов с подогревом. Такая конструкция называется шведской плиты, схема ее устройства показана на рисунке: Тут видно, что шведская плита относится к незаглубленным фундаментам, утепляемым не только снизу, но и по обоим бокам. С точки зрения энергетические эффективности, такая технология – одна из лучших, но требует очень точного подхода к проведению работ. Несоблюдение инновационных требований может привести к трещинам в плите и повреждению системы полов с подогревом. Основной недостаток шведской плиты – невозможность сделать ремонт на случай трещины. Однако если заложить утепление плиты правильно, то такой фундамент спокойно выстоит пару десятилетий. Одновременно применение непрерывный плиты возможно на самых разных просадочных грунтах. В практических условиях эта теплоизолированная конструкция практически всегда используется для постройки домов из дерева взамен классического фундамента ленточного типа. Фундаментое утепление уже выстроенного дома. В данном случае вряд ли можно обойтись без работ по демонтажу. Придется удалить отделку цоколя и вскрыть старую отмостку вокруг строения. Если фундамент здания – ленточный незаглубленный, другими словами смысл докопаться до его низа для того, чтобы обшить материалом для теплоизоляции каждый сантиметр поверхности. Другой, более распространенный вариант – теплоизолировать цоколь и заложить экструдированный полистирол под отмостку с целью не позволить обмерзания части которая находится под землей основания. Оптимальный вариант – сделать изоляцию всего фундамента и грунта под отмосткой, как это нарисовано на схеме: Если вы решили не копать до основания, то следует все же вырыть яму шириной не меньше 1 м вдоль всей стенки на глубину 200—300 мм, а грунт затрамбовать. Будущие действия такие: почистить цокольную поверхность, убрать все наплывы, а углубления и трещины заделывать раствором; при помощи готовой клеевой смеси закрепить полистирольные плиты к цоколю. Дополнительно закрепить их специализированными дюбелями – зонтиками; в яму насыпать песочный слой толщиной не меньше 100 мм, поровнять и затрамбовать; разложить плиты экструдированный полистирол или вспененного полистирола, проложив нетканый материал (как на схеме); залить отмостку и сделать отделку цоколя. Как В практических условиях выполняется фундаментое утепление выстроенного дома, подробнее показано на видео: Утепление искусственным латексом. Свойства теплоизоляции данного материала совсем не уступают экструдированному полистиролу, однако его нанесение на поверхность фундамента на основе бетона для теплоизоляции имеет собственные специфики. Одна из них – надобность особенного оборудования, что автоматично увеличивает стоимость работ. При этом искусственный латекс наносится слоями толщиной до 50 мм ручным способом, благодаря чему поверхность не выходит очень ровной. Это означает, что метод прекрасен для части которая находится под землей основания, а вот на цоколе теплоизоляционный слой придется выпрямлять, чтобы выполнить отделку. Как смотрится цоколь дома из дерева с утеплением из искусственного латекса, прекрасно видно на фото: Перед нанесением тепловой изоляции на фундамент все равно требуется приспособление защиты от негативного воздействия влаги обмазочными или рулонными материалами. Более того, ширины канавы должно быть достаточно с целью проведения работ, другими словами, не меньше 0.7 м. Не обращая внимания на большую эффективность искусственного латекса как материала для утепления, его нанесение на фундамент связано с намного большими материальными затратами. Плюс к этому, есть вопрос по долговечности материала. Утепление керамзитовым песком. Важное преимущество керамзитового песка перед остальными материалами – долговечность. Слой этого материала для утепления отслужит так же, сколько и сам бетонный фундамент. Более того, методика утепления очень проста: керамзитовый песок просто сыпется в полость между основанием с защитой от негативного воздействия влаги и грунтом, а поверх устраивается отмостка. Как это правильно сделать, нарисовано на схеме: Проблема керамзитового песка – в теплопроводимости, как материал для теплоизоляции он по данному показателю очень сильно уступает любым новейшим полимерным материалам. Чтобы в этом удостовериться, нужно только посмотреть на таблицу, где указаны значения теплопроводимости для самых разнообразных теплоизоляторов: Чем значение теплопроводимости ниже, тем лучше теплоизоляционные характеристики материала. Выходит, что для создания слоя с общими свойствами керамзитового песка понадобится засыпать больше во много раз, что и отражено на схеме. Если же нужно с его помощью теплоизолировать цоколь, тогда нужно будет соорудить подпорную стену из фасадного кирпича, что тут же затрудняет общий процесс и ведет к подорожанию. Также, для подпорной стенки тоже требуется собственный фундамент или ее нужно строить на существующем и снова-таки теплоизолировать его подземную часть. Утепление фундамента на винтовых сваях. Радикальное отличие данного типа фундамента заключается в том, что с самого начала между уровнем земли и нижней частью строения есть просвет, который вероятно будет разной величины. Тем более это ощутимо в тех ситуациях, когда строительство велось на участке с неровным ландшафтом или же просто на склоне. Естественно, во многих случаях утепление фундамента на сваях как такового не выполняется, вопрос решается путем тепловой изоляции полов цокольного этажа. При некоторых условиях тепловая защита фундамента на сваях все же исполняется, к примеру: когда сваи воссоединены между собой единой монолитной плитой – элементом основания дома; если владелец дома решил устроить фальшь- цоколь и закрыть просвет, соорудив подобным образом подпольный технический этаж с проходящими по нему коммуникациями. Так как элемент основания дома собой представляет ту же плиту из бетона, ее необходимо теплоизолировать любым из вариантов, описанных в прошлых разделах. На шаге устройства этого фундамента материал для изоляции можно заложить под элемент основания дома, как это предлагается сделать на иллюстрации: В другом варианте просвет между землей и домом зашивается любым видом панелей либо закладывается кирпичом или гранитом, а с наружной стороны устраивается отмостка. Сейчас, чтобы в подпольном пространстве была всегда плюсовая температура, фальшь- цоколь нужно теплоизолировать внутри любым из ранееперечисленных материалов. Тут прекрасно подойдёт напыление из искусственного латекса, так как не надо ничего копать и внешний вид не имеет большого значения, что и отражено на фото: Как удалось узнать, процесс утепления фундамента не очень прост, как на первый взгляд покажется вначале. Принципиальный момент, который необходимо не забывать: сквозь тяжёлый бетон основания тепло проходит намного легче, благодаря этому его нужно утеплять только с наружной стороны. В другом случае появление влаги неминуемо. Лучше всего необходимо защищать от холода и грунт под отмосткой, тогда ваш фундамент никогда не промерзнет. Утепление фундамента Интервью-2, часть 3. утепления фундамента. утеплить. утеплять фундамент. фундамент. цоколь. частного дома.