Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Строим и ремонтируем своими силами  (Прочитано 33 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Строим и ремонтируем своими силами.
* Почему в отопительной системе появляется воздух? Причин тому явлению слишком много, мы же укажем самые главные из них, встречающиеся очень часто: ошибки в планировании или монтаже системы отопления: это уклоны магистралей, выполненные не в ту сторону, не установленные на всех батареях воздухоотводчиков и другие ошибки; неверное заполнение трубопроводов тепловым носителем; поломке автоматизированных воздухосбрасывающих клапанов; треснувшая мембранная ткань расширительного бачка: тогда воздух в закрытой отопительной системе появляется, проходя через трещину в мембранной ткани; негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в плохого качества изделиях; выделение растворенного в водной массе кислорода вследствие ее нагревания. В практических условиях зафиксированы приватные ситуации, когда спустить воздух с отопительные системы просто нереально, он появляется там практически через день. Если есть наличие отопительных приборов из алюминия и конкретного состава воды в середине дизайн радиаторов происходит хим. реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы и создают пробку воздуха, оптимальный способ этого избежать – организовать автоматизированный сброс воздуха при помощи клапана, устанавливаюемого на радиатор взамен воздухоотводчика. Заполнение системы с вытеснением воздуха. Этому вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения данной операции в трубопроводной сети оказывается воздух. Процедура очень проста, если убирание воздуха изготавливается из системы с открытым расширительным бачком, находящимся в самой верхней точке. Здесь действительно можно управиться в одиночку. Заполнение выполняется начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водомерный узел через отсекающий кран. Чтобы стравить воздух из отопительные системы с открытым бачком, нужно подсоединить к его отрезку трубы перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оснащен группой безопасности, то на определенный период времени наполнения его лучше отсечь от системы при помощи соответствующей арматуры. После нужно открыть кран подпитки не больше чем на 1/3, чтобы напор из провода воды был маленький и все детали системы наполнялись водой поэтапно. Главное. Если проводить операцию под большим водопроводным давлением, то в тепловом носителе возникнет много растворенного кислорода, в дальнейшем удалить воздух из системы будет намного сложнее. Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Потом, взяв инструмент, нужно пройти все радиаторы, выпуская из них воздух при помощи воздухоотводчиков. После этого потихоньку открывают краны, отсекающие котел. По мере его наполнения автоматизированный клапан для сброса воздуха, встроенный в группу безопасности, будет производить шипящий звук. В конце необходимо добавить в систему воды, чтобы уровень в бачке составил 2/3 его объема. Когда спуск воздуха завершен, нужно распалить или включить котел и удостовериться, что все радиаторы прогреваются одинаково. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания еще раз. За работой системы и уровнем воды в бачке нужно смотреть на протяжении семи дней после запуска. Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, лучше всего воспользоваться услугами помощника. Процедура выделяется от предыдущей тем, что один человек заполняет магистрали из труб и наблюдает за показаниями прибора для определения величины давления, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В данный момент подпитка выключается, и пока помощник работает с воздухоотводчиками, первый человек иногда пополняет систему из провода воды, когда давление в ней падает. Для справки. В закрытой системе отопления убрать воздух помогает мембранная ткань расширительного бачка, находящаяся под давлением. Когда воздушная пробка уходит в атмосферу, ее место занимает тепловой носитель, выдавливаемый мембранной тканью. Как освободится от воздуха в ходе эксплуатации? В этой ситуации сначала нужно определить, откуда берется воздух в трубах. Этому помогает 2 признака: образование холодных участков труб и радиаторов; журчащие шумы в магистрали. Когда примерное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до близлежащего автоматизированного или ручного клапана. Потом, немножко приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через данное устройство. Убирание из батареи происходит точно также. К большому сожалению, этот типовый метод действует не всегда. В исключительном случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и системное давление до значений, близких к самым большим. Дальше действовать по типовой схеме, очень часто пробка двигается с места и все же проникает в сбросной клапан. Однако если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее клиновое соединение. Это необходимо делать очень бережно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом. Совет. Когда разъемных стыков на трубопроводах нет, как в сетях из полипропилена, легче опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить вновь. В процессе не будет мешать отыскать причину появления пробки. В действительности причин, благодаря чему система завоздушивается, особенно много. К примеру, из-за плохого качества теплового носителя может поломаться любой клапан для сброса воздуха из отопительные системы личного дома, а сразу вы этого не увидите. Поэтому делаем вывод: магистрали из труб и батареи нужно иногда мыть, а клапаны выверять. В противном случае понадобится решать проблематику во время сезона отопления, когда на дворе холод. Как удалить воздух из отопление. клапан сброса. клапан сброса воздуха. отопление. системе отопления. системы отопления. спустить.
* Как сварить печь для бани из металлической трубы. Если при обустраивании бани Ваш выбор остановился на печи из металла, то большого труда не составит пойти в супермаркет или на рынок и приобрести себе оптимальный отопитель. Легче, но совсем не доступнее, даже самая простецкая модель обойдется в немалую сумму. Человеку, владеющему способностями слесаря и сварщика, очень часто нет смысла расходовать наличные средства на фабричные изделия. Он может сделать обогревательный прибор без посторонней помощи из доступного материала, к примеру, банную печь из трубы. Эта тема волнует многих владельцев дома, благодаря этому мы раскроем ее как можно шире и предложим варианты изготовления аналогичных печей. Банная печь из трубы – что в ней хорошего? Вертикальная печь. Печь с внутренней каменкой и бачком для воды. Горизонтальная печь. Печь для бани из трубы.
* Банная печь из трубы – что в ней хорошего? Не растекаясь мыслью по древу, тут же укажем все определенные плюсы самодельной стальной печки, изготавливаемой из трубы: стоимость: как говорят математики, цена самодельного отопителя стремится до нуля и зависит от наличия у вас разных материалов. Однако даже если вам придется все их приобрести, а работы со сваркой заказать мастеру, то изделие все равно обойдется в два раза доступнее, чем фабричная печь из магазина; легкость изготовления собственными руками: по существу, труба с толстыми стенками – это уже готовый корпус обогревательного прибора; форма в виде цилиндра камеры сгорания с точки зрения теории горения считается самой лучшей; размеры, конфигурация, рабочий срок, все это у вас в руках. Желаете постоянную печку – берите трубу со стенкой 10 мм, хотите сжигать в ней метровые поленья – пожалуйста, сделайте камеру сгорания необходимого размера. Совет. Если вы взялись за изготовление печки для бани первый раз, то лучше всего за основу взять готовый чертеж, по которому уже делались рабочие экземпляры, либо сварить отопитель по существующему образцу. Подобных на просторах интернета – большое количество. По большому счёту, самодельные печи из металла для бани бывают 2 видов – горизонтальные и вертикальные. Первые занимают мало места, однако для них придется готовить дрова короче, да и подкладывать их чаще. В горизонтальном положении расположившаяся труба позволяет загружать в топливник больше длинных головешек, за счёт чего становится больше время горения. Что же касается КПД, то от ориентации трубы он почти не зависит. В качестве информации для справки можно подчеркнуть, что КПД аналогичных агрегатов не будет больше 50%. Вертикальная печь. Самая простая печка, сделанная из трубы, показана ниже на рисунке. Она выделяется небольшими размерами, не имеет зольника и ставится без всякого фундамента прямо на пол. Нужно лишь подложить асбест и лист кровельного железа, а еще подсоединить дымотвод. Обогревательного прибора хватит для сауны объемом до 15 м3. Как видно на схеме, для производства этой мини-печки взяты обрезки труб разных диаметров и металл листовой. Конструкция проста, да не очень, так как тут на створке есть узел регулирования воздуха с заслонкой, о нем будет сказано ниже. Итак, чтобы сварить печь из трубы, потребуется: сгон O 426 мм, толщина стенки – по требованию, однако не менее 5 мм; такой же толщины металлический лист для дна и крышки; маленькие отрезки труб диаметрами 76, 159 и 219 мм; листовая сталь толщиной 2 мм; любой металлический прокат для ножек. Из толстого металла режут 2 круга, в одном из них выполняют отверстие диаметром 150 мм, после этого приваривают к трубе в качестве дна и крышки. К последней в середине варится отрезок трубы дымоотвода O159 мм. Затем снизу корпуса нужно вырезать проем для будущей дверки O210 мм и прикрепить к нему подходящий отрезок трубы. Дальше, делается очень непростой узел, которым оборудована наша банная печка, створка с заслонкой. Ее конструкция показана ниже на рисунке: Разумеется, можно просто вырезанный кусочек металла подогнать на петли в качестве дверки, заблаговременно установив на нее ручку и приспособление регулирования воздуха, так было бы еще легче. Но мы следуем задумке автора и рассказываем о его конструкции, все другое – у вас в руках. Дверь, что учитывает эта конструкция печи из металла, делают из отрезка O219 мм, приварив к ней крышку из стали на основе листа, а потом петли и запорное приспособление. Регулятор воздуха выполняется из трубы O76 мм весьма просто: из тонкого металла под размер внутреннего сечения вырезается заслонка и варится к проволоке O6 мм, пропущенной сквозь отрезок трубы. С другой стороны механизм поворотного типа подпружинен и зафиксирован приваренной гайкой, как нарисовано на рисунке: Ну и в конце из тонкого листа исполняется заграждение каменки. Не выдумывая никаких трудных креплений, это заграждение выполняется таких размеров, чтобы его с пристукиванием насаживать на корпус в форме цилиндра печки. На этом все, можно ее ставить и накладывать камни. Печь с внутренней каменкой и бачком для воды. Немного тяжелее изготовление и чертежи для печи из металла с каменкой закрытого типа и подогревом воды на помывку. Рабочий принцип отопителя такой: дрова в топливнике сгорают на колосниковой решётке, дымовые газы омывают каменку закрытого типа и греют ее, после этого отдают теплоту бачку с водой, протекая по газоходной трубе. Ее участок находится в середине бачка, за счёт чего и происходит разогрев воды, потом продукты горения отводятся в дымотвод. Чертеж с размерами и схему печи можно заметить на рисунках: Чтобы сделать печь из металла, понадобятся такие материалы: труба толстостенная O530 мм длиной 1.5 м; труба O159 х 3 мм длиной 1 м; колосниковая решётка из стали либо прутья O10—12 мм для ее изготовления; листовая сталь не меньше толщины стенки трубы; самодельные петли на дверки – 4 комплекта. Работа начинается с того, что в дальнейшем корпусе печи бережно вырезаются проемы для дверок. При этом куски металла должны оставаться целыми, к ним нужно прикрепить петли, рукояти и запоры, а после установить в качестве створок. После в согласии с чертежом банная печь из трубы должна разделиться в середине на 4 отсека, разделенные перегородками. Выходит, что из листового металла нужно сделать 5 круглых перегородок, причем 2 из них будут днищем и крышкой агрегата и вырезаются по наружному диаметру трубы. Другие перегородки – это колосниковая решётка, поддон для камней и дно бачка, их нужно сделать по внутреннему диаметру корпуса. Любую из данных деталей отделывают в согласии с ее назначением и приваривают на место, начав с межкомнатных перегородок. Не забывайте сделать отверстие для дымоходной трубы и все плотно и качественно обварить. Совет. Эта рукодельная печь может и не иметь колосников, дно тогда будет дном камеры сгорания, но решение для изменения конструкции принимать вам. Однако, наличие зольника удобнее в работе, благодаря этому лучше повозиться с решёткой. Ее можно сварить из прутьев либо высверлить металл во многих местах, практически сделав перфорирование, как на фото: Последний этап сборки – крепление дверок и маленьких массивных ножек из любого металлического проката. По завершении все сварные швы в первую очередь контролируются на проницаемость обмыливанием с продувкой, керосином или любым иным вариантом, после этого лучше всего провести пробное протапливание и тестирование отопителя на улице. Ну и в конце концов, следует установка печи из металла в бане, помня о правилах монтажа. Пол из дерева защищается асбестом и кровельным металлом, а расстояние от него до зольника нужно выдерживать 140 мм. Главное. Учтите, что печь, выполненная из трубы со стенкой 10 мм, вместе с камнями и водой станет иметь большой вес, а значит, без фундамента вряд ли можно обойтись. Как можно заметить, толстые стенки – это хорошо не всегда, практика демонстрирует, что металл толщиной 6—7 мм тоже служит весьма продолжительное время. Горизонтальная печь. Как и в прошлом случае, вначале для вас предлагается обычная железная печь для бани, выполненная собственными руками, можно сказать, образец. Для ее изготовления требуется такой же комплект материалов, как и для вертикальной, да и метод проведения работ одинаков. Чтобы в этом удостовериться, необходимо посмотреть на схему: Поменялось лишь размещение трубы относительно горизонтали и возник переходной отрезок трубы для отвода газов дыма. Зато сейчас увеличилась длина загружаемых головешек, а еще подобная печка лучше нагревает нижнюю территорию сауны, так как конвективные потоки воздуха лучше омывают ее корпус. Ниже на чертеже показана более абсолютная конструкция цилиндрической горизонтальной печки, которую при должной сноровке вполне реально повторять дома: Предоставленная горизонтальная печь из трубы из металла с выносной камерой сгорания попросит для собственного изготовления такого рода материалы: труба O530 мм с толщиной стенки до 10 мм и длиной 0.5 м; труба O114 х 3 мм длиной 0.5 м; стальная колосниковая решётка; листовая сталь толщиной не меньше 6 мм; самодельные петли на дверки – 2 комплекта; решётка либо тонкий металл на заграждение каменки. Приспособление печи комфортно тем, что не стоит тратить время и материал на вырезание кругов из толстого металла, как и приваривать к корпусу ножки. Достаточно заготовить детали согласно чертежу и собрать все разом при помощи сварки. Тут главное подогнать выносную камеру сгорания так, чтобы днище зольной камеры совпало с низом трубы корпуса. Корпус, находящийся в середине сауны, в дальнейшем обкладывают кирпичом, чтобы ослабить влияние жёсткого инфракрасного излучения. Совет. Если вам потребовалось сделать печь в баню с подогревом воды, то бачок в данном случае можно закрепить к заднему торцу цилиндрического корпуса. Для экономии места разогрев выполняется и по-иному: бачок выносится в комнату для мойки, а на дымотвод печи ставится теплообменный аппарат самоварного типа. Тщательно изучив чертежи и производственный процесс, делаем вывод, что горизонтальную печку из трубы сделать легче, да и по функциональности она смотрится лучше. Проигрывает она исключительно по своим габаритам. Однако, вопрос правильного подбора той либо другой конструкции для собственной бани решать нужно вам в зависимости от условий локации и эксплуатации. Печь для бани из трубы. баня. металлический. металлической печи. печь. сварить. труба.
* Как установить циркуляционный насос в систему отопления. Принцип циркуляции принудительного типа теплового носителя стал обязательным аксессуаром сегодняшних систем отопления водяного типа. Тот момент, что нагнетание воды насосом имеет преимущество перед старыми самотечными системами, ни у кого сомнений уже не вызывает. Благодаря этому в большинстве приватных жилищ уже сделана или в недалеком будущем случится установка циркулярного насоса в систему обогрева. Уже не говоря о вновь монтируемых инженерных сетях, где он есть еще со стадии проектирования. Рассмотрим, как правильно сделать работы по процессу установки насоса и его подключению. Где нужно устанавливать насос? Рекомендации по процессу установки. Порядок проведения работ.
* Где нужно устанавливать насос? Роль перекачивающего устройства в системах отопления всем ясна. Однако нередко появляются вопросы на месте его монтажа. Здесь вариантов только два: на подающем трубопроводе после котла и группы безопасности; на обратной магистрали конкретно перед котлом. Кол-во приверженцев монтажа в обратном трубопроводе велико, но мало кто из них может аргументировать собственную позицию, как и любители устанавливать аппарат на подаче. Так вот, В практических условиях установочное место абсолютно роли не играет и не оказывает никакого воздействия на работу и теплопроизводительность системы. Также ошибочны утверждения, что благодаря более малой температуре в обратке насос будет служить подольше, тащить легче, чем подталкивать и другие высказывания в том же духе. В приватизированных домах температура в подающей магистрали нечасто может достигать 70? С, уже не говоря о расчетных 90? С. Исключение – холодные северные регионы, но там подход к вопросам обогревания строений стоит несколько серьезнее. Сами же циркуляционные агрегаты рассчитаны на большую температуру воды и заклинивают они по иным причинам, к примеру, из-за плохого качества теплового носителя, имеющего неодинаковые примеси. С точки зрения гидравлики процесс установки циркулярного насоса можно совершать на любую из 2-ух ветвей, параметры системы от этого не изменятся. Тогда почему очень часто аппарат устанавливают на обратную магистраль? Все очень просто. На случай какой-то поломке и перегрева котла вода в его баке начнет закипать, и пароводяная смесь двинется в систему. Но ведь насос может перекачивать только несжимаемую среду, другими словами, жидкость. Когда в него попадет пар, процесс перекачки прекратится, тепловой носитель в сети остановится, а котел ждет взрыв, если не принять меры. Главное. Большое количество современных тепловых генераторов надежно защищены от перегревания, здесь волноваться не о чем. В данном отношении опасность представляют лишь тт котлы, благодаря этому около них нужно исполнять процесс установки насоса исключительно в обратку. Перекачивающий аппарат устанавливается в сеть с соблюдением конкретных правил и требований. С целью знакомства укажем все правила установки насосов: аппарат будет работать как в вертикальном, так и горизонтально. При установке необходимо исполнять направление потока жидкости, указанное на корпусе стрелкой; во время установки агрегата нужно соблюдать его ориентацию в пространстве. Насос нужно устанавливать таким образом, чтобы его ротор находился горизонтально, а не «головой» вверх или вниз, как показано ниже на рисунке; чтобы насос можно было снять для обслуживания или ремонта, до и после него вставляется арматура запорного типа; аппарат ставится на байпасной линии, а на прямой вставляется кран, тогда на случай его выключения система сумеет продолжать работу без циркуляции принудительного типа; если выполняется установка циркулярного насоса в открытую систему обогрева, то сетчатый фильтр (непромывной фильтр) лучше поставить на байпасе, перед насосом, но после крана. В напорных сетях непромывной фильтр обязан быть поставлен перед циркуляционным насосом, а при обвязке котла на твердотопливных элементах – перед трехходовым клапаном. Совет. Аппарат не рекомендуется также устанавливать в горизонтальном положении соединительной коробкой вниз. Если не выходит иначе, то необходимо отвернуть 4 винта крепления корпуса, повернуть его на 180? вместе с коробкой и завинтить винты на место. Есть один тонкий момент. В схеме, где в принудительном порядке циркуляция теплового носителя была задумана с самого начала, устанавливать циркулярный насос нередко смысла нет. Ведь без насоса вода по трубам все равно не потечет, так как не те уклоны, диаметры и так дальше. Благодаря этому можно смело устанавливать аппарат в обратный трубопровод между расширительным бачком и котлом, что и показывает предоставленная на рисунке установочная схема циркулярного насоса в систему обогрева: Байпасную линию для насоса нужно устанавливать исключительно в системах, раньше выполненных как самотечные. Ниже на рисунке показана соответственная данному случаю монтажная схема: Совет. Порой взамен шарнирного крана на прямой линии гравитационной системы устанавливают обратный клапан лепесткового типа. Пока функционирует насос, он собственным давлением подпирает лепесток клапана и ровная линия закрыта. Но как только отключат электричество, перекачивающий аппарат останавливается, давление падает и клапан на прямой линии открывается. Подобным образом, система переходит в режим конвективной циркуляции автоматично. Порядок проведения работ. Чтобы установить и присоединить насос собственными руками, необходимо исполнять следующий порядок выполнения работ: если котел работает, то нужно его остановить и дать время тепловому носителю остынуть; опорожнить систему либо котловой контур, если предусматривается подобная возможность. Когда обвязка теплового генератора сделана правильно, сливать из него воду не придется, достаточно отсечь его от системы при помощи соответствующей арматуры; если система – самотечная, то байпасный узел с насосом и кранами можно собрать заблаговременно; сделать врезку узла либо только насоса в подающий или обратный трубопровод, придерживаясь правил, изложенных выше; сделать электрическое подключение циркулярного насоса. Совет. Мы не станем выдумывать велосипед и рекомендовать тут схему электрических соединений. Таковая есть в инструкции по эксплуатированию любого агрегата, даже азиатского производства. Будущие действия заключаются в заполнении системы водой и стравливании из нее воздуха при помощи воздухоотводчиков и клапанов. Дальше, не будет мешать сделать осмотр места монтажа с целью нахождения протечек. Если их нет, то смело можно запускать насос циркуляционный в работу. Не забывайте открыть краны, отсекающие аппарат и закрыть прямую линию, если он поставлен на байпасе. С первого взгляда можно подумать, что правильно установить насос циркуляционный не представляет большого труда. Это и в действительности так, если есть опыт установочных работ. Когда подобного опыта нет, рекомендуем внимательно изучить документацию, прилагаемую к изделию изготовителем. насос. отопление. установить. циркуляционный.
* Как установить и подключить газовую колонку. Инсталляция нагревателя проточного типа воды в сети инженерных комуникаций и домашний интерьер не представляется чем-то в особенности трудным. Но процесс имеет ряд невидимых моментов: нужно обеспечить герметичное соединение провода воды и газа, выдерживать все требования нормативных документов, правильно сделать первый пуск и так дальше. Самый обычный путь – нанять профессиональных мастеров, прекраснее всего из газоснабжающей организации, оплатить им и позабыть обо всех проблемах. Но так как очень много домовладельцев не ищут легких путей, то при помощи этой публикации мы рады посоветовать им, как установить колонку газового типа своими силами. Это даст возможность немножко сэкономить денежные средства. Правила установки газовой колонки в квартире. Покупка материала и процесс установки колонки. Подключение к проводу воды. Настройка колонки. Газовая колонка Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus. Обзор и Подключение.
* Правила установки газовой колонки в квартире. Своими силами сделать Все работы по подключению водогрея не удастся. В согласии с нормативными требованиями проектирование и процесс установки газоснабжения может совершать только организация, которая имеет все нужные разрешения и лицензии. Примитивными словами, вы не можете собственными руками делать работы, которые связаны с подсоединением к магистрали газа. Зато весь оставшийся комплекс работ полностью у вас в руках. Но вначале следует заказать документацию проекта на установку и подсоединение газоиспользующего оборудования. Это занимает какое то время, а пока вы можете выбрать и приобрести колонку. И здесь появляется невидимый момент первый: если у вас в кухонной комнате есть только один вентиляционный выход, то нормы запрещают вставлять в него дымоходную трубу. Значит, нужно подбирать нагреватель воды с закрытой топкой и коаксиальным газоходом, прокладываемым наружу сквозь стенку. Об аналогичных ситуациях вас должен предупреждать инженер, исполняющий проект. Главное! В помещении, где находится водогрейная колонка, должна работать вентиляция приточно-вытяжного типа. После приобретения водогрея газового типа неукоснительно рекомендуется подойти к изучению инструкции, что к нему прилагается. Можно оттуда получить много полезной, а основное, корректной информации по установке прибора. К примеру, в документации к колонкам ARISTON есть раздел для сервисных инженеров, где подробнейшим образом описаны все тонкости. Покупка материала и процесс установки колонки. Получив на руки документацию проекта, приступаем к подготовке и закупке используемых материалов, благодаря которым выполняется установка газовой колонки в квартире и ее подсоединение к проводу воды и газу. Дадим их примерный список с комментариями: соединительная дымоходная труба из металла с толщиной стенки не меньше 1 мм, чей диаметр равён или больше выходного отрезка трубы нагревателя; трубы и соединители для подводки воды и газа. Рекомендуется остерегаться соединений эластичными шлангами, что обладают свойством разрываться среди ночи от очень высокого давления в сети. Лучше сделать подключение газовой колонки напрямую к проводу воды металлопластиком, ППР или полимерным этиленом; арматура запорного типа на все 3 трубопровода. Фильтры сетчатого типа для газа и воды необходимы, если их нет на вводе в дом; крепеж для подвешивания нагревателя к стенке (если такового нет в наборе) и прокладки всех труб, включая дымоходную; если процесс установки колонки исполняется на поверхность стены из сгораемых материалов, то придется приобрести лист стали покрытой слоем цинка или асбеста для прокладывания между прибором и стеной. Последний должен поддерживать ее размеры на 100 мм. Детальный перечень всех материалов которые будут нужны для подключения к магистрали газа должен идти в спецификации к проекту. Когда все готово, аппарат можно подвешивать к стенке, выполняя нормативные расстояния до ближайших стен и предметов. На рисунке ниже показана установочная схема прибора с указыванием таких расстояний: Что же касается дымоходной трубы, то в помещениях высотой до 2.7 м нужно выдерживать длину вертикального участка 25 см, более 2.7 м – 50 см. Общая протяженность соединительной трубы не должна быть больше 6 м с числом поворотов не больше 3. Расстояние от газохода до несгораемых потолков и стен составляет не меньше 50 мм, а до сгораемых – 250 мм. Если данный участок стены обезопасить железом или асбестом, то просвет можно сделать меньше до 100 мм. Подключение к проводу воды. После крепления аппарата выполняется подключение газовой колонки к проводу воды. Тут правила довольно просты: при помощи соединителей подсоединить трубы к проводу воды и нагревателю. Главное не спутать вход с выходом, сверяйтесь с руководством по эксплуатированию; при подсоединении к колонке применяйте американки; непозволительно, чтобы трубы собственным весом нагружали отрезки трубы прибора, их необходимо прикрепить к стенке; если на вводе в жилую площадь не стоит непромывной фильтр, то собираем его на входную подводку горизонтально, пробкой вниз; на двух подводках монтируются краны. Чтобы не портить внешний кухонный вид, их можно скрыть в шкафах, присутствующих ниже агрегата. На рисунке представлена стандартная схема подсоединения газовой колонки к остальным коммуникациям: Настройка колонки. Когда все допустимые работы выполнены, остается присоединить колонку к газовой трубе. Приглашаем профессиональных мастеров лицензированной организации, предоставляем им проект и расходники. Они выполняют процесс установки магистрали газа и предварительную настройку нагревателя. Точнее говоря, выверяют его оборудование безопасности (автоматизированный газовый клапан). Остается сделать первый пуск. Главное! Нельзя включать нагреватель проточного типа или вставлять в гнездо батарейки, пока его теплообменный аппарат пуст. Нужно открыть оба водопроводных крана, а потом – горячую воду на любом смесителе. Подождать ровной водяные струи и закрыть водопроводный кран. Дальше, в отсек автоматизированного агрегата ставятся батарейки и открывается газовый вентиль. Если все правила установки газовой колонки исполнены, то после открытия горячей воды прибор запустится своими силами. Вам нужно лишь настроить водную температуру на выходе, рекомендованная величина – 50? С. Прибор с ручным розжигом придется, естественно, вначале распалить при помощи кнопки, а после открывать воду. Когда все тонкости установочных работ и пуска колонки становятся ясны, то можно и подумать о полезности их выполнения собственными руками. Данный вопрос каждый для себя решает сам. Однако есть последний невидимый момент: порой торговые представители некоторых брендов рекомендуют реализовать установку и оформление прибора бесплатно, в качестве акционные программы. Газовая колонка Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus. Обзор и Подключение. газовый. колонка. подключить. установить.
* Как установить электрокотел в частном доме. Обогрев личного дома при помощи электричества является одним из наиболее хороших вариантов теплоснабжения. Тепловые агрегаты, потребляющие электрическую энергию, выделяются экологичностью, бесшумностью и высоким КПД, а еще не к себе требуют непрерывного внимания владельца дома. Из-за этого большинство из них приобретают электрические тепловые генераторы в качестве основополагающего или добавочного теплового источника. Наша задача – рассказать, как исполняется установка электрического котла и его подсоединение к инженерным сетям дома. Базовые советы. Подсоединение электрического котла к отопительной системе. Подключение к электрической сети. ЭЛ. ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРОКОТЕЛ В ДОМЕ. КАК УСТАНОВИТЬ САМОМУ.
* Базовые советы. Многих клиентов беспокоит вопрос, касающийся требований к помещению для теплового генератора. Существующая правовая база не выдвигает никаких требований касательно того, где необходимо размещать аппарат и необходимо ли для него индивидуальное помещение. Однако, есть Правила Устройства Электрических установок (ПУЭ), ими и необходимо руководствоваться во время монтажа данного вида нагревателей воды. Если вы стремитесь сделать все по правилам и обеспечить электробезопасность в собственном доме, то рекомендуется исполнять следующие правила установки котла: Аппарат прекраснее всего поместить в топочной или другом техническом помещении. Тогда никто из живущих в доме (в особенности деток) не сумеет случайным образом получить доступ к электросиловому оборудованию. Исключение – ТЭНовые котлы фабричного изготовления, их можно устанавливать в кухонной комнате; Не прокладывайте силовые кабели под трубами водообеспечения или теплоснабжения. В ситуациях, когда этого избежать не получается, нужно принять все меры для защиты кабеля от проникания на него воды, к примеру, заключив его в специализированные кабели канал из металла либо пластика; При подсоединении котла к трубопроводам теплоснабжения не нужно допустить, чтобы последние нагружали собственным весом корпус агрегата. Трубы нужно надежно крепить к поверхности стен; Соблюдайте сечение жил кабеля силового, подходящее используемой мощности и силе тока. Корпус электрического котла обязан быть в первую очередь подключен к контуру заземления. Нужно заявить, что схемы установки электробойлеров различаются в зависимости от типа используемого агрегата. На текущий момент для обогрева дома можно применять такие разновидности электрических установок: Котлы с классическими ТЕНАМИ (Нагревательными элементами трубчатого типа) в большинстве случаев собой представляют натуральную микрокотельную, заключенную в одном корпусе. В набор устройства входит насос циркуляционный, средства автоматизации и безопасности, а в большинстве моделей — элемент нагрева для ГВС. Благодаря подобной конструкции процесс установки электро котла с Нагревательными элементами трубчатого типа существенно упрощен. Со своей стороны, электродные и электромеханические тепловые генераторы — это водонагревательные детали, просящие наружной обвязки. Подсоединение электрического котла к отопительной системе. Для начала нужно установить сам аппарат, надежно прикрепив его к стенке. ТЭНовый котел навешивается на уровне не ниже 1.5 м от пола, индукционный или электродный аппарат можно устанавливать и ниже, как это комфортно при выполнении обвязки. При этом два последних вида тепловых генераторов устанавливаются вертикально. Реализовать подключение ТЭНового котла, снабженного циркулярным насосом и автоматикой безопасности, к отопительной системе очень просто. Ниже представлена монтажная схема, благодаря ей нужно исполнять обвязку: Выходные отрезки трубы подсоединяются к трубопроводам через краны с круглым отверстием, для комфорта снабженные американками. К обратной магистрали подсоединяется мембранный расширительный бачок, на ней же ставится сетчатый фильтр – непромывной фильтр. Чтобы его было комфортно чистить, не опорожняя всей системы, перед непромывным фильтром вставляется добавочный кран с круглым отверстием. На схеме образно говоря не показано местонахождение отрезка трубы для опорожнения трубопроводов. В большинстве случаев данный отрезок трубы вместе с арматурой запорного типа врезается в обратный трубопровод возле теплового генератора. Немного тяжелее установка электрических котлов индукционного и электродного типа. Проблема в том, что такие аппараты не укомплектовываются насосами, которые необходимо использовать в обвязке отдельно. Более того, специфика работы таких котлов требует включения в схему группы безопасности. Она состоит из прибора для определения величины давления, автоматизированного крана Маевского и предохранительного клапана. Последний настраевается на давление срабатывания, что отмечено в техдокументации, прилагающейся к электробойлеру. Схема обвязки показана на рисунке: На рисунке нарисовано подсоединение индукционного теплового генератора, включение котла галан станет смотреться похоже. Довольно часто владельцы дома ставят электрический котел как добавление к твердотопливному. Это выполняет добавочное удобство в работе оборудования для отопления, тем более в ночное время. Когда дрова в камере сгорания прогорают, а сделать новую закладку некому, то в работу включается электронагреватель, поддерживая температуру в системе до самого утра. Более того, ночной тариф на электрическую энергию значительно меньше, чем дневной. В данном случае совместная схема обвязки выглядит так: На схеме показано ТЭНовый котел в использовании с вмонтированным насосом. Если нужно поставить электродный или индукционный нагреватель, то насос придется приобрести и установить отдельно на обратную магистраль. Подключение к электрической сети. Прежде чем приступать к выполнению этих работ, необходимо тщательно подойти к изучению инструкции по эксплуатированию теплового генератора. В ней указывается небольшое сечение кабеля силового, которое нужно в первую очередь выдерживать, точки и схемы подсоединения. Тогда, когда по каким-то причинам данная информация не присутствует, для определения сечения жил воспользуйтесь таблицей: Еще один существенный момент, который нужно взять во внимание при подсоединении нагревателя к электрической сети собственными руками. В схеме включения силовой цепи котла в домовую сеть необходимо обязательно учесть УЗО (Устройство защитного отключения) и автовыключатели соответствующих номиналов. Это прямые требования ПУЭ, цель которых – уберечь оборудование и людей от удара электричеством. Стандартная схема подключения показана на рисунке: Кроме включения в электрическая сеть, во время монтажа индукционных и электродных тепловых генераторов необходимо поставить выносной блок управления и температурные датчики, после этого провести между ними провода. Данные работы необходимо выполнять в согласии со схемой в техпаспорте нагревателя. Главное! Не забывайте перед изготовлением работ выключить напряжение в домовой сети! На самом деле установка электро котла в приватном доме собой не представляет высокой сложности. Необходимо быть внимательным при выполнении обвязки агрегата и наблюдать за качеством соединений. Также нужно не забывать о Правилах электрической безопасности и точно следовать схеме, что предоставлена в документации на изделие. ЭЛ. ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРОКОТЕЛ В ДОМЕ. КАК УСТАНОВИТЬ САМОМУ. выполнении обвязки. показана рисунке. Примечание схеме. установить. электрокотел.
* Как установить печь в бане. Подобное событие, как установка печи в бане требует серьезного подхода и выполнения конкретных правил. Ведь работа дровяной печки обязана быть не только удобной, но еще и неопасной, а для ее обеспечения необходимо выполнить требования нормативных документов (СНиП 41–01-2003). В данном материале мы разберем все тонкости по расположению теплового источника в здании бани, его процессу установки и обеспечению пожарной безопасности. Рекомендации по подбору места для печи бани. Сооружение кирпичные печи. Советы по строительству. Установка печи с выносной камерой сгорания. Строим баню. Печь.
* Рекомендации по подбору места для печи бани. Лучше всего место, где предполагается установка печьки, подбирается на шаге проектирования строения бани все зависит от вида и назначения теплового источника. Но аналогичный комплексный подход к вопросам встречается весьма нечасто, чаще владельцы дома возводят собственные бани без разных проектов либо переделывают под парилку другие домашние помещения. В результате для печи приходится подбирать комфортное место с соблюдением всех правил. Это легче сделать, если поделить разные печки на дровах на 3 группы: печи из кирпича: в основном, предназначаются не только для протапливания сауны, но и для обогревания смежных помещений. Также в них встраивают бачки или теплообменные аппараты для подогрева воды, идущей на помывку; печи из металла с камерой сгорания из предбанника фабричного изготовления: используются для прогревания парильни и отчасти – теплоснабжения предбанника. Почти что все модели снабжены устройствами чтобы нагреть воду. печи из металла для бани с классической внутренней камерой сгорания: обогревают только помещение сауны, наличие добавочных функций полностью зависит от специалиста, какой изготовил аппарат. Так как кирпичная печь призвана обогревать 2 или 3 помещения, то она во всяком случае проникает в простенок или на стык перегородок. Лучше всего повернуть строение так, чтобы фронт с дверками топливника и зольника оказался в предбаннике, а другие поверхности стен печи выходили в парилку и моечную. Здесь многое зависит от ее конструкции, благодаря этому вопрос требует необходимой консультации с печным мастером. Что же касается железных источников тепла, то тут при любом раскладе нужно ставить печь в сауне. Исключительно в одном случае в перегородке придется сделать проем для выносной камеры сгорания, а в ином – учесть в парильне добавочный воздушный приток на горение. Во время установки нужно выдерживать все самые маленькие расстояния до конструкций строительства, о чем будет сказано ниже. В согласии с Приложением К СНиП 41–01-2003 расстояние от тела печи и дымоотвода до стен и перегородок из несгораемых материалов с пределом стойкости к огню 60 минут не нормируется. Примитивными словами, если стены сложены из кирпича либо отлиты из бетона, то твердотопливную печку можно устанавливать на любом расстоянии от них. Иное дело, что хорошая баня выстраивается из дерева, значит, мы станем рассматривать конкретно данный вариант. Сооружение кирпичные печи. Нормативные требования к данным печам не очень высокие, так как их стены из кирпича уже сами по себе являются хорошей противопожарной преградой и не раскаляются до больших температур. Все таки процесс установки печей должен делается на расстоянии не ближе 260 мм до ближайшей сгораемой конструкции. Такое требование касается не только тела печи, но и трубы дымоотвода. Главное. Указанный проем важен для случаев, когда толщина стенки печи составляет 120 мм (половину кирпича), а стена из дерева не защищена от загорания. Если же конструкцию из дерева обезопасить листом асбестового картона толщиной 8 мм, а на него – листом металла (п. 6.6.23 СНиП), то ширину проема можно уменьшить до 200 мм (Приложение К). Помимо выполнения этого расстояния, есть и иные правила установки: высота от пола из дерева до зольника – не меньше 140 мм, а до дна внутреннего газохода – 210 мм (п. 6.6.24 СНиП); полы из сгораемого материала следует перед топочной створкой застелить металлическим листом размером 500 х 700 мм (п. 6.6.23 СНиП). жёсткие соединения тела печи или дымоотвода с самыми разными конструкциями строения не допустимы. Советы по строительству. Кажется, сейчас все ясно, нужно отойти от ближайших перегородок требуемые расстояния и приступаем к делу. Когда печь выстраивается одновременно со зданием, это на самом деле ясно, а как быть на случай с уже существующими перегородками, их придется выпиливать или демонтировать? Кроме того, чтобы правильно поставить печку в бане, понадобится вырезать не только кусочек стены из дерева, но и фундаментную часть под ней. А дело все в том, что печь непозволительно устанавливать на сам фундамент строения, ей требуется свое основание. Результат аналогичных действий непредсказуем, так как неизвестно, как поведет себя оставшаяся фундаментную часть и перестенка, что на него опирается. Благодаря этому очень много домовладельцев на собственный страх и риск все же режут часть стенки, а ее основание не трогают. Вплотную к нему располагают фундамент печи, связывают их между собой и строят сооружение из кирпича. Такое строительство опасно результатами в виде трещины стенок печки вследствие ее перекашивания. Совет. В аналогичных ситуациях не нужно связываться с сооружениями из кирпича. Намного легче и безопаснее собрать металлическую печь с выносным топливником, которая не будет никак взаимодействовать с основанием перегородки из дерева. Когда сооружение выстраивается на собственном, заблаговременно подготовленном месте, то никаких малоприятных обстоятельств не предвидится. Главное сделать отступ от основания строения в размере 15 см (минимум – 5 см) и залить монолитно бетонную плиту, чьи габариты обязаны быть больше габаритов печи на 10—15 см. Для этого выкапывают яму глубиной 30 см, потом днище затрамбовыают и на десять сантиметров сыпят большим щебнем. Сверху выполняют подбетонку толщиной 5 см, после этого ставят опалубку из доски достаточной высоты. В конце концов, делают заливку плиты бетоном и дают 28 дней на полное застывание. Сейчас, проложив слой гидроизоляции из рулонного кровельного материала, можно установить печь в согласии со схемой и порядовками. Так как расположение касательно прочих стен было заблаговременно выбрано, то в процессе строительства остается лишь правильно сделать проход сквозь перекрытие и кровлю дымоотводом. Для этого необходимо вырезать проемы таких размеров, чтобы выдерживать расстояние 26 см от трубы до деталей перекрытия, а после сделать узел прохода, показанный на рисунке: Установка печи с выносной камерой сгорания. Устанавливать печи из стали проще и быстрее, чем кирпичные, благодаря этому они как нельзя замечательно подойдут к готовым зданиям бань. Правда, придется немножко повозиться с выносной камерой сгорания, да еще сделать требования к противопожарной безопасности. По этому поводу нужно отметить, что многие производители укомплектовывают собственные изделия документацией в техническом плане, в которых есть установочная схема, как на рисунках: Предоставляемые заводом-изготовителем схемы крепления не противоречат существующим нормативам. Кроме того, п. 6.6.19 СНиП имеет прямое условие обязательно следовать схемам, прилагающимся к изделиям фабричного изготовления. На случай когда никаких указаний в документации изготовителя нет, то при установке необходимо просто исполнять нормы СНиП, вышеописанные, в разделе по строительству печей сделанных из кирпича. Одно из важных преимуществ железных отопителей – их маленький вес, за счёт чего во многих случаях фундамент не требуется. Выполняется установка печки на древесный пол при условии, что лаги из дерева выдержат данную нагрузку с запасом. Но все таки, чтобы убедиться в том, что фундамент не требуется, сделайте примитивный расчет: суммируйте вес агрегата с полной загрузкой дров и бачком, наполненным водой. Все разом не должно весить более 700 кг, иначе потребуется приспособление основания. Совет. В основном, к стальной печке присоединяют сэндвич-дымоход модульного типа, что крепится к строительным конструкциям строения и не нагружает отопитель собственным весом. Благодаря этому его массу в расчете предусматривать не надо. Чтобы правильно провести установку печи в сауне, сначала формируют место монтажа с учетом всех нормированных отступов. Потом режут в стене из дерева проем, который по размеру должен составлять более выступающего канала печи на 260 мм. В основном, для выполнения проема применяется пила цепного типа. Потом пол из дерева в точке установки печи стелится асбестовым картоном, а после – листом металла. Та же операция повторяется в предбаннике, где будет топочная створка. Точно также выполняют огнезащиту стен, присутствующих рядом от печки для бани, в дальнейшем ее можно будет благоустроить несгораемыми материалами для отделки. Следующий этап — установка печи из металла в бане и процесс установки дымоотвода из сэндвича. Просвет в проеме между выносной камерой сгорания и перегородкой из дерева заполняется негорючими материалами, к примеру, кирпичом, как показано на фото: Также проем можно заполнить базальтовым волокном и обложить с наружной стороны подходящим по интерьеру индивидуальной сауны и предбанника материалом. Для дымоотвода в перекрытии выполняется отверстие с учетом нормированной отступки 260 мм, после в него ставится готовый узел прохода либо набирается из индивидуальных элементов по схеме: Если покрытие кровли состоит из сгораемого материала (к примеру, штучная мягкая кровля), то в согласии с п. 6.6.15 СНиП конец дымоотвода должен снабжаться искрогасителем из сетки из металла. Установка печьки без выносной камеры сгорания выполняется по тем же правилам, исключая приспособление просвета между парилкой и предбанником. Как правило, установка печи собственными руками абсолютно доступна любому домашнему мастеру, при условиях, что речь идет о железном отопителе для бани. С кирпичными печами обстоит дело труднее, тут понадобятся подсказки профессионалов, имеющих аналогичный опыт. Более того, строительство отнимет побольше времени и обойдется дороже, даже по материалам без учета работы. Строим баню. Печь. баня. выносной топкой. печь. установить.
* Как установить счетчик тепла в квартире. Шаг первый к экономии средств, расходуемых на обогрев дома, – это организация учета энергии тепла. Вопрос очень важен для жильцов высотных домов с централизованым отоплением, где начисление выплаты за предъявление услуг происходит в согласии с установленным тарифом. Проблема заключается в том, чтобы правильно определить кол-во потраченного каждой квартирой тепла. Отсюда появляются вопросы: можно ли поставить персональный счетчик на теплоснабжение, как это правильно сделать и насколько это выгодно собственникам жилья. Развернутые ответы на них вы сможете найти в этой статье. Выгодно ли устанавливать счетчик на теплоснабжение. Подбор счетчика на отопление. Как установить счетчик тепла в квартире. Квартирный счетчик тепла (теплосчетчик) Apator ELF Powogaz Польша.