Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Ремонт квартир  (Прочитано 31 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Ремонт квартир.
* Как выполняется расчет количества секций радиаторов. Решив получить новые приборы отопления в собственную жилую площадь или дом, необходимо сформироваться с теплопроизводительностью каждой батареи, чтобы ее хватило на обогрев помещения в приватном доме или жилой площади. Такая задача не так проста, как на первый взгляд кажется, благодаря этому наша цель – посоветовать, как правильно исполняется укрупненный расчет отопительных радиаторов. Он изготавливается в 2 этапа: обозначение нужного количества тепла чтобы обогреть жилую площадь и именно сам выбор устройства для обогрева помещения. Подсчет количества тепла для помещения. Выбор радиаторов. Расчет батарей отопления. Правила и ошибки.
* Подсчет количества тепла для помещения. Сразу обмолвимся, что наш расчет все же укрупненный, другими словами, владеет определенной ошибкой. Все таки любимый способ менеджеров техники для отопления, где кол-во теплоты устанавливается по площади или по объему помещения, и совсем хромает на две ноги, в особенности касательно к северным регионам. Дабы получить более точный результат, нужно запастись терпением и немного позаниматься строительной теплофизикой. Тепловая энергия отопительные системы личного дома тратится на 2 цели: возместить теплопотери сквозь стены снаружи, окна, двери, потолки и полы; на прогрев приточного вентиляционного воздуха. Распределение теплопотерь в приватном доме Вначале, чтобы высчитать мощность радиатора, понадобится собрать следующие исходники: Объем и площадь комнаты. Размеры дверей и окон. Толщину стен снаружи, полов, потолков. Материалы, из которых состоят конструкции строительства, контактирующие с более холодной внешней средой. Примечание: для стен или полов, которые состоят из нескольких материалов (несущая конструкция и материал для утепления), требуется знать толщину каждого слоя. Потом приступаем к вычислению теплового сопротивления каждого слоя материала конструкций. Для этого есть подобная формула расчета: R =? /? , где: R – искомое тепловое противодействие, (м2? С / Вт);? – толщина каждого слоя в метрах;? – значение теплопроводимости материала, Вт/(м? С). Показатель? – величина справочная, его значение для самых разнообразных веществ можно не сложно отыскать в литературе или в интернете. Дальше, складываем получившиеся результаты всех слоев и продолжим расчет мощности отопительных радиаторов определением потерь тепла сквозь всю стенку по расчетной формуле: Qстены = 1/Rстены х (tв – tн) х Sстены, тут: Qстены – искомые потери тепла, Вт; Sстены – площадь стены снаружи без учета дверей и окон, что считаются отдельно, м2; tв – оптимальная температура в помещении,? С; tн – самая низкая температура воздуха во время зимы у вас в регионе,? С. Подставляя найденные идущим до этого способом значения термического сопротивления, по той же формуле считаем потери теплоты через окна (Qокна), двери (Qдверей) и полы (Qполов), последние не нужно предусматривать для комнат, размещенных выше цокольного этажа. То же касается и потолков в помещениях, над которыми выстроены следующие этажи, так как данные конструкции не контактируют с наружным воздухом. В конце все значения Q складываем вместе и приобретаем искомое кол-во тепла, что уходит через все конструкции строительства. Совет. При подсчете потерь тепла через металлические двери слой металла предусматривать не надо, так как его противодействие почти что равно нулю. В то же время большинство производителей окон из металлопластика могут посоветовать готовые значения термического сопротивления для собственных изделий. Так как на радиатор теплоснабжения ложится и нагрузка по нагреву вентиляционного воздуха, то это тепло нужно тоже взять во внимание. Для этого меряется площадь помещения и устанавливается его объем, это и есть кол-во воздуха, что необходимо обогревать. Расход теплоты при этом будет равным: Qвоздуха = сант. (tв – tн), где: m – масса воздуха, вычисляется из объема через его плотность, кг; (tв – tн) – значения наружной и внутренней температуры,? С; с – величина удельной теплоемкости воздуха, равна 0.28 Вт / (кг? С). Результаты первого и второго расчета суммируются и приобретаем теплопроизводительность, что должны обеспечить нам батареи для жилого помещения. Выбор радиаторов. Это не зависит от типа радиатора и материала, из которого он сделан, в паспорте изготовитель указывает его теплопроизводительность (или поток тепла 1 части). Есть при этом оговорка, что батарея или секция имеет такую-то отдачу тепла при? T равном 70 или 50? С. Этот показатель зовется температурным напором и рассчитывается по формуле:? T = 0.5 (t1 + t2) — tв Тут t1 и t2 – температура воды в подающем и обратном трубопроводе естественно, tв – температура обогреваемой комнаты. Если в документации написано, что? T = 70? С, то при 20? С в комнате температура в среднем теплового носителя обязана быть равной 90? С. Другими словами, t1 обязана быть 100? С, а t2 – 80? С, что невозможно в приватном доме и очень не всегда бывает в централизованных сетях. Выходит, показатель отдачи тепла в документации завышен, так как данные рабочие условия прибора – сложные, а при обыкновенных поток тепла будет намного меньше. Тогда расчет количества секций отопительных радиаторов необходимо делать с запасом. Пример параметров радиатора Величина отдачи тепла при? T = 50? С станет более реалистична, однако не для южных регионов, где температура на выходе из котла нечасто превосходит 60? С, а это уже? T = 30? С. При этом прибор теплоснабжения выдаст только половину упомянутой в паспорте мощности, это и нужно предусматривать при его выборе. Все другие показатели, например размеры радиаторов или емкость одной части не очень существенны. И даже не имеет большого значения, радиаторы из алюминия вы подбираете или чугунные. Основное, с самого начала уметь правильно определить отдачу тепла каждой батареи, иначе придется мерзнуть либо прибавлять необходимое количество секций посреди сезона отопления. Как только выяснили настоящую отдачу тепла устройства для обогрева помещения, то, опираясь на рассчитанное по квадратуре или по вышеизложенному способу значение нужной мощности тепла, подсчитываем нужное количество секций на помещение. Когда имеет место 2 окна или комната – угловая, то полученное количество секций нужно разбить на 2 или 3 нагревательных прибора, устанавливаемых в различных местах. На самом деле определить численность секций батарей на комнату не очень тяжело, как на первый взгляд покажется после прочтения данного материала. Необходимо немножко терпения и 2—3 часа вашего времени, зато подбор отопительных радиаторов вы будете совершать спокойно и смело. В исключительном случае можно для этого привлечь профессионала. Расчет батарей отопления. Правила и ошибки. каждого слоя. радиатор. радиаторов отопления. секция.
* Как выпустить воздух из батарей. На улице наступают холода, приближается отопительный период, в трубопроводах радостно журчит вода, наполняющая систему. Одновременно с ней приходят и ежегодные проблемы в виде еле тёплых радиаторов с воздушными пробками. Про то, как выпустить воздух из батареи, и будет рассказано в этой статье. Рекомендации по развоздушиванию радиаторов. Убирание воздуха при помощи крана. Спуск воздуха без крана. Кто должен спускать воздух из батарей в квартире? Реанимируем вздутый аккумулятор.
* Рекомендации по развоздушиванию радиаторов. Рассмотрим три потенциальных варианта выполнения работ: если есть наличие крана Маевского; если на радиаторе поставлен обыкновенный кран; какая-либо арматура не присутствует. Нет никакой трудности в том, чтобы спустить воздух с батареи, оснащенной ручным краном Маевского – воздухоотводчиком. Для этого необходимо вооружиться инструментом для откручивания крана, не очень большой емкостью и тряпочкой. Неодинаковые вариации воздухоотводчика могут быть снабжены винтами под различный инструмент. Очень часто они выполнены под обыкновенную плоскую отвертку, порой – под специализированный ключ или с ручкой из пластика, не требующей инструмента. Простелив на пол тряпку, необходимо убедится, что боковое отверстие спускного крана не направлено в сторону стены. Если это так, то нужно ее чем-то закрыть, чтобы загрязненная вода не попала на материал для отделки вашей жилой площади. Дальше, под отверстие подставляют емкость, а отверткой (или остальным инструментом) бережно и не спеша отворачивают винт до возникновения отличительного шипения. Здесь нужно остановиться и ждать, пока звук не пропадет. Завершение шипения абсолютно не говорит о том, что воздух в батарее уже окончился и весь вышел наружу. Часть его остается смешанной с тепловым носителем, благодаря этому нужно еще немножко вывернуть винт, пока из отверстия не пойдёт вода. Тут нужно быть в особенности внимательным, так как в первые моменты тепловой носитель способен выходить неодинаково и с брызгами. Дождавшись не очень большой стабильной струйки, можно закручивать клапан. Чтобы удостовериться, что все сделано правильно, нужно через пару минут ощупать раньше холодную часть батареи, она должна потеплеть. Если этого не произошло, операцию следует повторять. Очень часто на самых разных интернет – ресурсах или форумах даются не очень корректные советы по устранению воздушных скоплений из оборудования для отопления. К примеру, что перед откручиванием игольчатого клапана воздухосбрасывателя необходимо пойти в подвал и закрыть весь стояк. Или еще хуже – что нужно подождать, пока тепловой носитель в системе остынет. Не забывайте, что воздух будет оставлять батарею лишь под давлением вытесняющей его воды. Находясь на последнем этаже и отключив стояк, вы сводите давление и успех вашего мероприятия до нуля. На нижних этажах при отключении сохраняется напор столба воды, находящегося выше вашей жилой площади, но его величины будет мало. Вывод примитивный: если вы не запланировали демонтировать устройство для обогрева помещения, то для выполнения работ по сбросу воздуха ничего закрывать не потребуется, необходимо лишь принять меры, чтобы горячие брызги не обожгли вам руки. Убирание воздуха при помощи крана. Смысл способа в том, что, воздух из системы «выдавливается», если на данном участке расширить скорость движения воды. В данном случае турбулентный поток «подхватывает» кислород с собой, поэтапно удаляя его из сети отопления. Для этой цели взамен верхней либо нижней заглушки батареи из чугуна устанавливался обыкновенный вентиль. Чтобы этим методом стравить воздух из радиатора, прекраснее всего иметь в хозяйстве длинный шланг, которого хватит до унитаза. В другом случае придется бегать с ведрами, порой весьма продолжительное время. Один конец шланга прикрепляется к вентилю, другой опускается в канализацию, после этого вентиль бережно открывается. Причем открыть его лучше до предела, чтобы создать отличный поток теплового носителя в середине батареи. Главное. Степень открытия вентиля устанавливается на месте. Если давление в вашей системе чрезмерно высокое, то это будет ощутимо и полноценно открывать кран не надо. Операция может занять очень долго, это зависит от мощности воздушной пробки и давления в сети отопления. Чем выше скорость направления воды, тем быстрее она удалит весь воздух. Контролировать процесс следует по степени прогрева холодных секций устройства для обогрева помещения. Спуск воздуха без крана. Тяжелее всего стравливать воздух, если нет воздухоотводчика и другой арматуры. Хорошая новость для тех, у кого стоят сегодняшние секционные радиаторы: в них можно бережно отвернуть верхнюю заглушку. Правда, придется застелить все тряпками и делать операцию довольно медленно и осторожно. Полноценно выкручивать заглушку не потребуется, нужно сделать 1—2 оборота, чтобы воздух мог пройти по резьбе. Совет. Очень часто батареи снабжены шаровыми вентилями и терморегуляторами. Имеет смысл попытаться выпустить воздух через них. Хозяевам чугунных советских «гармошек» типа МС-140 исполнять операцию куда рискованнее. Кроме того что переместить с места большую старую гайку сложно, но и есть риск, что после завинчивания прокладка перестанет держать и возникнет течь. Тогда вас ожидает утомительная работа по выпорожнению стояка и установке в заглушку того же клапана Маевского. Хотя с целью проведения этих мероприятий положено привлечь бригаду из местного коммунального хозяйства. Кто должен спускать воздух из батарей в квартире? Немножко о юридической стороне вопроса. Ответ зависит от законов того либо другого государства. К примеру, в РФ есть Распоряжение Госстроя от 27.09.2003, в согласии с ним ситуацию, когда есть воздух в батареях теплоснабжения, должны поправлять служащие ЖКХ. В прочих государствах СНГ также есть схожие законы. В практических условиях штат сотрудников ЖКХ очень давно взвалил эту обязанность на жильцов 5-х, 9-х, 16-х и других верхних этажей. Хотя, по впечатлениям владельцев дома, в определенных городах бригады сантехников после запуска системы честно выполняют проверку дизайн радиаторов в любой квартире и занимаются устранением воздушных затворов. Операция по удалению воздуха из батарей – не очень сложная, тем более если поставлена соответственная арматура. В случае когда никакой арматуры нет, нужно побеспокоиться об этом в межсезонье и поставить воздушные клапаны на все приборы отопления. Тем более что стоимомть вопроса очень маленькая. Реанимируем вздутый аккумулятор. батарея. выпустить. крана Маевского. сети теплоснабжения.
* Как защитить твердотопливный котел от перегрева и конденсата. Приобретая и устанавливая твердотопливный котел, нужно в первую очередь взять во внимание специфики его эксплуатации, а конкретно – большие шансы перегрева в нештатных ситуациях, что может завершиться серьезной аварией и даже разрушением водяной сорочки агрегата (взрывом). Также большой вред может нанести появление влаги на стенках топки, что происходит при конкретных режимах работы. Чтобы убрать такие неприятности, обязана быть предусматривается защита котла на твердотопливных элементах от перегревания и конденсата, о чем и пойдёт речь в нашей публикации. Как освободится от конденсата в камере сгорания котла? Способы защиты котла от перегрева. Применение клапана безопасности. Схема с аварийным циркуляционным насосом. Защита котла от закипания.
* Как освободится от конденсата в камере сгорания котла? В котлах на твёрдом топливе может выпадать влага на стенках внутри топки. Это происходит, когда дрова уже разгорелись и вентилятор наддува (если он есть) работает в полную силу, а вода в системе обогрева еще прохладная. От температурного перепада и появляется конденсат, который, смешиваясь с продуктами горения, садится на стенках камеры. Этот налет вызывает коррозию металла, благодаря чему рабочий срок котла существенно уменьшается. Котлы с теплообменником из чугуна не боятся ржавчине, но, со своей стороны, восприимчивы к сильным температурным перепадам теплового носителя. Решить эту проблему очень просто, нужно лишь включать в схему обвязки трехходовой термостатический клапан, настроенный на температуру теплового носителя 55—60? С, как показано на рисунке ниже. Действует защита котла на твердотопливных элементах от конденсата так: пока вода в котле не нагреется до температуры которая задана, она двигается по малому контуру. После достаточного нагрева трехходовой клапан поэтапно подмешивает воду из системы. Подобным образом, температурного перепада и конденсата в камере сгорания не появляется. Внедрение в схему смесительного узла также оберегает теплообменник сделанный из чугуна от температурного перепада теплового носителя, так как клапан не дает возможности попасть холодной воде в середину теплового генератора. Способы защиты котла от перегрева. Излишний нагрев и закипание теплового носителя в агрегатах на твёрдом топливе может произойти во время эксплуатации по таким причинам: выключение электрической энергии; вышла из строя электроника или температурный датчик, тогда может не отключаться вентилятор поддува или не закрываться створка зольника; воздушная заслонка, управляемая механическим терморегулятором с цепным приводом, закрылась не до конца. Довольно востребованный способ защиты котла от перегревания при внезапных и частых отключениях электричества – это применение блоков бесперебойного питания либо электрогенераторов. Вообще, предусмотрительный владелец, проживающий в местности с нередкими отключениями электрической энергии, должен подумать об этом заранее и принять все меры по обеспечению энергетические независимости собственной отопительные системы. Совет. Чтобы система была энергонезависимой, нужно ее высчитать и сделать гравитационной с конвективной циркуляцией теплового носителя. Оборудование для отопления необходимо выбрать как можно легче, где не присутствует блок электронного управления и дутьевой вентилятор для котла. Так как кроме опасной ситуации с отключением электроэнергии бывают и иные поломке, которые приводят к перегреву, то наличие независимых источников электрической энергии не панацея, необходимы более прекрасные решения. Вот они: установка двухходового защитного клапана; введение в схему обвязки циркулярного насоса для конвективной циркуляции, отводящего тепло в буферную емкость или теплоаккумулятор. В большинстве моделей твердотопливных агрегатов внедрена защита от перегревания при помощи встроенного или выносного трубного змеевика. В аварийном случае через него пропускается прохладная вода из сети водопровода. Подобное решение можно применять и тем, кто взялся сделать котел на твёрдом топливе собственными руками. Применение клапана безопасности. Это не тоже самое, что клапан для предохранения. Последний просто сбрасывает системное давление, однако не охлаждает ее. Другое дело — клапан защиты от перегревания котла, что забирает из системы горячую воду, а взамен нее подает холодную, из провода воды. Приспособление – энергонезависимое, прикрепляется к подающей и обратной магистрали, сети водопровода и канализации. При температуре теплового носителя более 105? С клапан открывается и благодаря давлению в водомерном узле 2—5 Бар горячая вода вытесняется из сорочки теплового генератора и трубопроводов холодной, после этого уходит в канализацию. Как прикрепляется клапан защиты котла на твердотопливных элементах, показано на схеме: Недостаток данного варианта защиты состоит в том, что она негодна для систем, наполненных незамерзающей жидкостью. Более того, схема неприменима в условиях, когда не присутствует механизированное водоснабжение, ведь вместе с отключением электрической энергии прекратится и водоподача из-под земли с помощью скважин или бассейна. Схема с аварийным циркуляционным насосом. Практически не имеет минусов предоставленная ниже защитная схема котла на твердотопливных элементах от перегревания: При отключении электричества остановится насос циркуляционный, который в ходе работы поддавливает лепесток клапана обратного типа, чем мешает движению воды через циркулярный насос. Но после остановки клапан откроется и тепловой носитель продолжит циркуляцию по настоящему. Если даже в данное время случится какая-нибудь авария с котлом на твердотопливных элементах и водонагрев не остановится, то тепло станет отводиться в буферную емкость, пока дрова в камере сгорания не прогорят. Правда, тут необходимо выполнение нескольких условий: наличие теплоаккумулятора или буферной емкости достаточного объема; трубы котлового контура до емкости должны быть стальными, с увеличенными диаметрами и надлежащими для конвективной циркуляции уклонами; клапан обратный – только лепесткового типа, монтируемый горизонтально. Схему и метод защиты лучше выбирать в согласии с эксплуатационными условиями. В одном случае вполне достаточно генератора который работает от электричества, в ином вряд ли можно обойтись без циркулярного насоса и буферной емкости. Однако применение последней считается предпочтительным, в определенных государствах западной Европы работа тепловых генераторов на твёрдом топливе без буферной емкости вообще воспрещена. Защита котла от закипания. защитить. конденсат. котел. перегрев. твердотопливный.
* Какая система отопления лучше — однотрубная или двухтрубная? Порой малосведущему владельцу дома достаточно тяжело определиться в вопросе подбора системы отопления. Данная проблема стара, как мир. Споры на тему, какая лучше — однотрубная или отопительная система с двумя трубами, идут давно и не утихают по сей день. В нашей публикации мы попробуем честно и объективно подойти к вопросам, рассмотрев две схемы касательно к личному дому. Преимущества, и недостатки системы с одной трубой. Преимущества, и недостатки системы двухтрубного типа. Как переделывать систему отопления с одной трубой в двухтрубную? Как лучше сделать отопление, если позволяют средства? Лучевая система отопления.
* Преимущества, и недостатки системы с одной трубой. Для начала отметим, что однотрубная схема собой представляет один горизонтальный коллектор или вертикальный стояк, общий для нескольких радиаторов, включенных к нему двумя подводками. Тепловой носитель, циркулируя по главной трубе, отчасти затекает в батареи, возвращает тепло и идет назад назад в тот же коллектор. К следующему теплообменнику приходит уже смесь охлажденной и горячей воды с температурой, сниженной на пару градусов. И так до самого последнего радиатора. Основное отличие системы с одной трубой теплоснабжения от двухтрубной, дающее ей определенное преимущество, отсутствие деления на подающий и обратный магистрали из труб. Одна магистраль взамен 2-ух – это меньше труб и работ по их прокладке (пробивка перекрытий и стен, крепление). Как правило, должна быть меньше и общая цена, однако это не все время так. Ниже мы объясним почему. Благодаря возникновению сегодняшней арматуры есть возможность настраивать отдачу тепла каждого радиатора автоматически. Правда, для этого необходимы специализированные термостатические клапаны очень высокого проходного сечения. Однако даже они не избавят систему от ее основного минуса – остывание теплового носителя от батареи к батарее. Благодаря чему отдача тепла каждого будущего прибора уменьшается и приходится повышать его мощность путем наращивания секций. А это увеличение стоимости. Если магистраль и подводка к прибору будут одного диаметра, то и поток разделится приблизительно поровну. Этого дозволять нельзя, тепловой носитель будет сильно остывать в первом же радиаторе. Чтобы в него попала треть потока, размер общего коллектора нужно сделать в два раза больше, причем по периметру. Представьте, если это дом в два этажа площадью 100 м2 и более, где по кругу ложится труба DN25 или DN32. Это второе увеличение стоимости. Если в одноэтажном приватизированном доме необходимо обеспечить естественную движение воды по замкнутому контуру, то тут система отопления с одной трубой выделяется от двухтрубной наличием вертикального разгонного коллектора высотой не менее двух метров, устанавливаюемого сразу же после котла. Исключение – насосные системы с навесным котлом, подвешенным на требуемой высоте. Это третье увеличение стоимости. Вывод. Однотрубная система трудна. Необходимо довольно хорошо высчитать диаметры трубопроводов и мощность радиаторов, прекрасно взвесить прокладку магистралей. Тогда она будет работать прекрасно и надежно. Заявление о дешевизне «однотрубные системы разводки» очень спорно, тем более когда решено собрать схему из труб сделанных из металлопластика, вы просто разоритесь на фитингах. Металл и ППР обходятся доступнее. Преимущества, и недостатки системы двухтрубного типа. Всем мало-мальски понимающим людям известна разница между однотрубной и отопительной двухтрубной системой. Она состоит в том, что в последней каждая батарея одной подводкой прикрепляется к подающей магистрали, а второй – к обратке. Другими словами, горячий и охлажденный тепловой носитель течет по самым разнообразным трубопроводам. Что это даёт? Представим ответ в виде списка: распределение воды по всем радиаторам с одной и той же температурой; естественно, численность секций не надо увеличивать; совершать управление и автоматизацию всей системы намного легче; трубные диаметры для циркуляции принудительного типа как минимум на 1 размер меньше, чем при схеме с одной трубой. Если говорить про минусы, то достойный внимания только один. Это расход труб и стоимость работ по их прокладке. Однако эти трубы – диаметра поменьше при относительно незначительном количестве соединителей. Детальный расчет материалов для одной и другой системы, а еще невидимые моменты их работы показаны на видео: Вывод. Преимущество системы двухтрубного типа теплоснабжения – в ее простоте. Владелец маленького дома, правильно определивший мощность батарей, может наобум сделать разводку трубой DN20, а подводки сделать из DN15, и схема будет хорошо работать. Что же касается большой стоимости, то в зависимости от используемого материала, разветвленности системы и так дальше. Возьмём на себя храбрость говорить, что двухтрубная схема лучше однотрубной. Как переделывать систему отопления с одной трубой в двухтрубную? Так как отличие между однотрубной и двухтрубной системами находится в делении 2-ух потоков, то технически сделать переделку очень просто. Нужно вдоль существующей магистрали провести второй трубопровод, чей диаметр можно взять на 1 размер меньше. Конец старого коллектора нужно отрезать около последнего прибора и заглушить, оставшийся участок до котла – подсоединить к новой трубе. Выйдет схема с попутным движением воды, только выходящий из батарей тепловой носитель необходимо направить в новую магистраль. Для этого один подводящий участок каждого радиатора придется переподключить со старого коллектора на новый, как показано на схеме: Нужно понимать, что в процессе переделки можно соприкоснуться с подобными трудностями, как нехватка места для второй трубы, невозможность пробить отверстие в стене или перекрытии и так дальше. Благодаря этому, перед тем как начинать аналогичную реставрацию, нужно прекрасно все взвесить. Возможно, удастся наладить нормальную работу существующей системы с одной трубой. В области приватного строительства домов плюсы системы двухтрубного типа теплоснабжения над однотрубной понятны. Но и последняя не теряет собственных позиций, так как имеет множество поклонников. Во всяком случае подбор остается за вами. Как лучше сделать отопление, если позволяют средства? Лучевая система отопления. двухтрубной системы. двухтрубный. однотрубной системы. однотрубный. отопление.
* Какие биметаллические радиаторы лучше выбрать для отопления? В связи с изношенностью устаревших систем отопления, везде происходит реставрация и замена радиаторов, отслуживших собственный век. Но так как качество теплового носителя остается невысоким, то высоким очень популярны радиаторы из биметалла теплоснабжения. Почему биметалл? Рекомендации по подбору. Немножко про изготовителей. МОНТАЖ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ. САНТЕХНИКА. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ.
* Почему биметалл? Данные приборы отопления появились благодаря российским реалиям, в странах Европы данные изделия не используются. Там монтируются металлические, чугунные либо радиаторы из стали, чьи характеристики всем прекрасно известны. Но европейские компании с целью освоения рынка бывших советских республик разработали и внедрили в производство биметаллические радиаторы отопления. Такое случилось из-за причины плохого качества теплового носителя в наших государствах и непредсказуемых изменения давления в сети. Радиаторы из алюминия, выделяющиеся самыми высокими показателями отдачи тепла, но после того как произошла установка в квартире рискуют получить трещины, или спустя нескольких лет быть изъеденными агрессивным химическим тепловым носителем. Чтобы обеспечить устойчивость к большому давлению теплового носителя в сети или к его резким перепадам при гидроударах, однако при этом максимально сберечь результативность металлических приборов, была придумана биметаллическая батарея, изображеная на схеме. Приспособление радиатора из биметалла Пикантность конструкции – полноценно каркас из металла из труб, в середине которых двигается сетевая вода. Каркас окружен литым корпусом из сплава алюминия, но прямого контакта тепловой носитель с ним не имеет. Благодаря этому показатель отдачи тепла несколько снизился, так как тепловому потоку приходится одолевать 2 слоя разнородных металлов. Зато каркас из стали может держать большое давление при гидроударах, что нередко случаются в централизованных сетях при осеннем запуске системы в работу. Данный же каркас оберегает силумин от влияния химии теплового носителя, чей показатель рН далек от нейтрального. Вот почему установка радиатора из биметалла для квартир бывших советских республик – самый лучший вариант. Для справки. Показатель рН нейтральной среды численно равён 7. Если среда кислотная, рН окажется меньшей 7, а когда щелочная, то выше. Очень высокая щелочность очень популярна в наших тепловых сетях. Вместе со своими плюсами эти приборы теплоснабжения имеют единственный минус, он состоит в том, что отличные биметаллические радиаторы имеют очень большие цены, чем их металлические «коллеги». И это абсолютно заслужено, так как производственная технология таких изделий усложнена, а материалоемкость – повышена. Нужно заявить, что выбор интересующих нас изделий, предлагаемых на рынке, довольно широк. Благодаря этому, чтобы понимать, какой радиатор из биметалла подобрать, необходимо знать каких видов они могут быть: Псевдобиметаллические. Это определенная имитация батарей из 2-ух металлов, в них на самом деле есть как сталь, так и силумин. Только трубки из стали есть в вертикальных каналах каждой части, в горизонтальных протоках большего размера никакого железа нет и вода напрямую действует на алюминий. Плодотворная цель такой концепции не очень ясна, а вот коммерческая весьма понятна – значительно уменьшить цену «биметаллических» нагревателей на теплоснабжение квартиры. Традиционные радиаторы с полноценно каркасом из стали. Биметаллические радиаторы с трубчатым каркасом из нержавейки. Ясно, что стоимость радиаторов из биметалла первого типа очень красива и очень много домовладельцев обращают на них собственное внимание. Иное дело, что аналогичное вложение денег вызывает большие сомнения, конструкция остается уязвимой к гидравлическим ударам в тепловых сетях, защищены лишь намного тонкие вертикальные протоки. Аналогичная выборочная защита тут обеспечена и в плане химической ржавчине алюминия. Такое желание сэкономить за счёт материалов наводит на размышления о том, что и в вертикальных каналах вставки выполнены из предельно тонкого металла, а это мало что даёт во всех отношениях. Такие изделия – все же не хороший выбор для использования в централизованных сетях теплоснабжения, хотя во время установки в индивидуальные системы эти нагреватели как правило будут работать очень удачно. Во многих случаях лучше подбирать радиаторы из биметалла с цельнометаллическим каркасом, чьи положительные качества выше были упомянуты, а трудоспособность проверена годами. Следует лишь правильно определить количество секций, что пригодится для обогрева каждого взятого отдельно помещения. Чтобы это сделать нужно с самого начала определить площадь помещения, а при приобретении хорошо изучить документацию, где указаны показатели отдачи тепла каждой части. Главное! Очень часто изготовитель завышает теплопроизводительность изделия, указывая ее значение касательно к несуществующим эксплуатационным требованиям. К примеру, отдача тепла 200 Вт при DT = 70? C значит, что температура воды в подающем трубопроводе обязана быть 100? C, а в обратном – 80? C при температуре в помещении 20? C. Такое происходит лишь в очень холодные дни, коих бывает немножко. В другое время температура воды намного меньше, значит, окажется ниже и отдача тепла части. Данные моменты необходимо обязательно уточнить при выборе радиатора. Взяв за основу, что на обогрев 1 м2 комнатной площади требуется 100 Вт теплоты и узнав отдачу тепла одной части, можно определить, сколько секций необходимо на 1 м2. Хотя так высчитывать не слишком удобно, лучше сделать расчет количества секций радиаторов из биметалла на всю территорию сразу. Для этого ее необходимо помножить на 100 и получаем мощность теплоснабжения комнаты в Ваттах, которое и разделим на значение отдачи тепла одной части. Радиаторы с нижним подключением к отопительной системе Ну и возглавляют рейтинг радиаторов из биметалла отопления изделия с цельнометаллическим нержавеющим каркасом. Как все понимают они считаются неимоверно дорогими, область использования этих устройств – централизованные системы с агрессивным тепловым носителем, чей показатель рН превосходит 10. В подобных ситуациях долго прослужить могут только эти радиаторы, да еще изделия из серого чугуна. Делая подбор отопительных радиаторов, не будет мешать обратить собственное внимание на подходящие способы их подсоединения. В данное время кроме обычного бокового присоединения производственники начали предлагать изделия с нижним подключением, что очень часто бывает принципиально важно при высоких требованиях к интерьеру помещений. Немножко про изготовителей. Классически рейтинг изготовителей биметаллических радиаторов открывают разные изготовители из Италии, к примеру, популярный бренд GLOBAL. Компания изготавливает батареи 2-ух типоразмеров: с межосевым расстоянием 350 и 500 мм, при этом две вариации – с полноправным каркасом из стали, выдерживающим максимальное давление до 35 Бар. Качество таких изделий не подлежит сомнению и просматривается даже в тонкостях: зачищенных стыках, плотных соединениях, лакокрасочном покрытии. Совсем не уступают в качестве продукты компаний из Германии, чье производство размещено в Китае. К таким относится бренд TENRAD, предлагающий аналогичные вариации со схожими параметрами. Цена таких радиаторов немного ниже итальянских. Внимания заслуживают и российские фирмы, что в наше время осилили производство биметаллических радиаторов и выпускают очень качественные продукты. К примеру, ведущий российский бренд RIFAR как раз и рекомендует самые новые изделия с трубчатым каркасом из нержавейки. Изучив перечисленные виды отопительных систем, становится ясно, какие радиаторы из биметалла лучше подобрать, а на какие лучше не обращать внимания в силу их несовершенной конструкции. Разумеется, можно рискнуть и не обращая внимания на отзывы приобрести недорогой нагреватель, но необходимо подумать, чем это может повернуться в дальнейшем. МОНТАЖ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ. САНТЕХНИКА. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ. биметаллические радиаторы. биметаллический. отопление. радиатор.
* Какие краны лучше ставить на радиаторы. В современных отопительных системах личных домов или квартир на подводках к радиаторам почти всегда устанавливают запорно-регулировочную арматуру. Раньше батареи в большинстве случаев подключались к стоякам напрямую и никого данный факт не расстраивал. Но, с тех пор приоритеты поменялись, необходимостью энергосбережения проникся любой владелец дома. Для чего устанавливать краны для отопительных радиаторов, как связана установка арматуры с экономией и какие изделия лучше подобрать для такой цели, будет рассказано в нашем материале. Зачем нужны краны на батареях. Виды кранов для дизайн радиаторов. Установка кранов на отопительные батареи. Алюминиевые радиаторы. Почему НЕЛЬЗЯ использовать при замене батарей отопления со стальными трубами.
* Зачем нужны краны на батареях. Для всеобщего понимания немножко уточним терминологию. У нас в простонародье кранами называют любое водопроводное приспособление, где есть рукоять для ручного управления водным потоком. В действительности технически правильно именовать кран арматурой запорного типа, однако не регулирующей. Другими словами, он предназначается исключительно для перекрывания направления жидкости, а для регулирования ее количества есть прочие устройства – вентили и клапаны. Причем для батарей применяются все данные изделия. На подводящих трубопроводах к дизайн радиаторам устанавливают запорно — регулирующую арматуру с целью: выключения батареи в периоды года, когда на улице еще не очень прохладно или по иным причинам; закрывания воды с целью проведения ревизии и промывки прибора без опорожнения всей трубопроводные сети; ручного или автоматизированного управления потоком теплового носителя, регулируя его кол-во в зависимости от температуры в помещении. Пункт первый перечня прекрасно иллюстрирует, как установка кранов на батареи связана с энергосбережением. Ситуация, когда система центрального отопления включена в тёплый период не редкость. На улице еще очень тепло, а радиаторы уже пышут жаром, в доме духота. Если есть наличие крана проблема решается одним поворотом рукояти. А когда на подъезд или весь дом поставлен счетчик энергии тепла, то этим же движением вы перекрываете течение финансовых средств из бюджета семьи на счёт теплоснабжающей организации. То же самое происходит и в приватном доме, оборудованном индивидуальным тепловым источником. Краны разрешают выключить часть радиаторов в комнатах для жилья или на время применяющихся технических помещениях, к примеру, в гараже. Очень важно для экономии и периодическая промывание дизайн радиаторов. Ведь что происходит: грязная внутри батарея отдает меньше тепла в комнату, а значит, в обратный трубопровод уходит тепловой носитель с более большой температурой. Этот тепловой носитель пойдёт обогревать жилище ваших соседей, а у вас в квартире будет чувствоваться недостаток тепла. Когда речь идет о приватном доме, то вода идет назад назад в котел и потерь никаких нет. Однако в помещениях-то становится прохладнее и для получения необходимого количества тепла вам придется поднять температуру отопительные системы, увеличив топливный расход тепловым генератором. Процесс загрязнения коварен, так как занимает некоторое время и виден становится только во время повышения затрат на обогрев строения. Использование ручных регулирующих вентилей или автоматизированных клапанов с термоголовками даёт возможность экономить источники энергии во время отопительного сезона за счёт поддержания необходимой температуры окружающей среды в помещениях. Ручные вентили для радиаторов разрешают настроить расход теплового носителя при настройке системы, чтобы он не выходил за пределы расчетного. Клапаны с термоголовками управляют потоком жидкости автоматически, снижая или делая больше проходное сечение в зависимости от температуры окружающей среды в комнате. Виды кранов для дизайн радиаторов. На текущий момент есть следующие разновидности кранов для радиаторов: шаровые полнопроходные прямые и угловые из латуни; шаровые полнопроходные из полипропилена; вентили регулировочные; автоматические клапаны для радиатора с ручным и автоматизированным управлением с термоголовкой. Самый популярный вид запорных устройств – это краны с круглым отверстием, изготавливающиеся из латуни или полипропилена. Основной составляющей в них считается стальной шар с выборкой соответствующего диаметра для прохода воды. Он прикреплен к штоку, вращением которого и выполняется перекрывание теплового носителя. При открытом положении крана выборка в шаре соединяется с внутренним проходом изделия, в закрытом — поворачивается относительно него на 90? Направление потока при этом не меняется. Для справки. Некоторые знаменитые производственники рекомендуют запорную арматуру, в которую встроен сливной кран для опорожнения радиатора или участка трубопровода. Ручной вентиль на батарею собой представляет конструкцию, где жидкость два раза изменяет направление собственного направления, проходя сквозь рабочее сечение седла. Чтобы сделать меньше кол-во проходящего теплового носителя, это сечение отчасти перекрывается конусом или шайбой с прокладкой из резины (в устаревших вентилях), прикрепленным к штоку. Сходную конструкцию имеет и автоматический клапан для радиатора, только шток с конусом не крутится по резьбе, а просто нажимается. Нажатие выполняет термоголовка либо пластмассовая рукоять для ручного управления. Все перечисленные устройства выпускаются в угловом выполнении. Такой угловой кран для радиатора облегчает боковое подсоединение устройства для обогрева помещения к магистралям, проходящим над полом или под ним. Смысл его работы подобен прямым изделиям. Установка кранов на отопительные батареи. Перед тем как дать рекомендации, какие краны устанавливать на батареи отопления, представим 3 вида условий эксплуатации приборов обогрева: в системах централизованного отопления; в приватных квартирах и домах с индивидуальным тепловым источником; в высотных домах, оснащенных личной котельной установки. Для начала напомним, что любой вентиль или кран для отопительные батареи может только убавлять или закрывать проходное трубное сечение, а не повышать его. Естественно, управление при помощи любых средств состоит в уменьшении количества энергии тепла, подведенной к батарее. На случай когда ее недостаточно с самого начала, ни о каком регулировании не может идти речи, исключительно о перекрывании потока. При отоплении строений качество теплового носителя не радует. Благодаря этому тут рекомендуется поставить хорошие краны из латуни. Вентили и клапаны с термоголовками ставить нет смысла, так как уже через пару лет их рабочая часть может засориться и управление тепловым носителем окажется невозможным. В централизованных сетях нередко появляются перепады давления и гидравлические удары при сезонном запуске. Используемый в данном случае шаровой кран обязан быть запланирован на давление не меньше 16 Бар. По материалу нужно подобрать изделие хорошего качества, так как в тёплое время года систему принято опустошать, благодаря чему увеличивается коррозия металлов. Для личных домов, где все есть возможности для энергосбережения, клапаны с термоголовками – самый прекрасный вариант. Они монтируются на подающем трубопроводе, а на обратном – обыкновенный шаровой кран. Можно использовать и изделия из полипропилена, однако они очень часто не сочетаются с интерьером, тогда их скрывают за декоративным экраном. В границах одной комнаты не надо устанавливать термостатические клапаны на каждую батарею. Правило такое: клапаны устанавливаются на один или несколько дизайн радиаторов, чья общая отдача тепла превосходит 50% от всей. Оставшиеся радиаторы оснащаются вентилями на подаче и шаровыми вентилями на обратке. Какую арматуру на радиаторы лучше устанавливать в высотных домах с индивидуальными котельными установками, определяет только документация проекта. В основном, данный вид отопления применяется в новых постройках либо после реставрации всей отопительной схемы. Она должна учитывать всю надлежащую арматуру. Максимум, что вы можете позволить себе – это поставить на подводках хорошие краны из латуни. Чтобы облегчить себе в последующем разборку и снятие батареи, во время монтажа арматуры запорного типа нужно применять такое знаменитое соединение, как американка. На рынке появилось очень много кранов, с которыми она идет в наборе. И на последок: для комфорта опорожнения радиатора на обратной подводке рекомендуется ставить арматуру с вмонтированным штуцером для слива. Сделать процесс установки крана на радиатор как правило очень просто. Но чтобы не делать заново данную работу каждый год, а то и во время сезона отопления, нужно с самого начала точно подобрать изделие к эксплуатационным требованиям. Совершая подбор, не забудьте сравнивать рабочее давление кранов и вентилей с параметрами собственной отопительные системы. Алюминиевые радиаторы. Почему НЕЛЬЗЯ использовать при замене батарей отопления со стальными трубами. кран. отопительных приборов. радиатор. ставить.
* Какие пластиковые трубы лучше для отопления. Полимерными трубопроводами теплоснабжения в приватном доме уже не удивишь никого, пластмассовые изделия уже прочно поселились на нынешнем рынке технических коммуникаций. Больше того, они предлагаются нескольких вариантов и рядовому владельцу дома порой тяжело реализовать подбор. В этом материале будет представлена информация по всем аналогичным продуктам, что поможет клиенту выбрать отличные трубы из пластика для обогрева. Виды полипропиленовых труб для отопительных систем. Отопительные системы из полипропилена. Полиэтиленовой трубы. Металлопластиковые магистрали из труб. Металлопластиковая труба… 8 лет в системе отопления… .