Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Ремонт и строительство своими силами  (Прочитано 48 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Ремонт и строительство своими силами.
§ Как лучше утеплить балкон.
Делать балконное утепление или лоджии в высотном доме принято в обоих случаях: в ходе выполнения теплоизоляции с наружной стороны всей стенки квартиры и при повышении за его счёт полезной площади помещения. Завершальный вариант часто сопровождается демонтажем части стены вместе с окном, находящейся под монолитно бетонной перемычкой. Основная часть утеплительных работ балкона может выполняться собственными руками, а как это правильно сделать – рассказано в этой статье. Тут же вы сможете найти рекомендации о том, какой лучше подобрать материал для утепления для такой операции.
Внешнее балконное утепление.
Чем лучше теплоизолировать балкон внутри.
Методика утепления балконов.
Потолок и стенки.
Пол.
Утепление лоджии Секреты мастерства.
* Внешнее балконное утепление.
Этот вариант считается самым прекрасным, так как уменьшает вероятность возникновения конденсата изнутри «пирога» утепления, другими словами, в середине помещения. Иное дело, что теплоизолировать балкон, размещенный выше цокольного этажа, самому навряд ли удастся из-за большой высоты. Разве что выйдет изолировать 2 или 3-й этаж, взяв в аренду леса для строительства, но эта задумка чрезмерно элитная и хлопотная.
Все таки, понимать технологию утепления лоджии или балкона снаружи полезно хотя бы для того, чтобы проверять работу фасадчиков – альпинистов. Устроить внешнюю тепловую изоляцию можно двумя вариантами, что практикуются и при обшивке с наружной стороны стен: мокрый метод. Материал для утепления прикрепляется к поверхности клеевой смесью, а потом покрывается защитным штукатурным слоем; сухой навесной фасад. На поверхность стены устанавливается система профилей из металла, между ними закладывается материал для теплоизоляции, а с наружной стороны фиксируются детали облицовки (сайдинг, плитка и другие).
Первый метод распространен больше первым делом из-за доступной цене утепления и возможности применять горючий и не дорогой материал – вспененный полимер. Правда, работы необходимо выполнять лишь при хорошей температуре на улице и в отсутствие осадков. Вентфасады не опасны и не склонны к горению, так как там применяется негорючий материал для утепления – минвата. В отношении к балконам и лоджиям такая технология применяется нечасто, в большинстве случаев этим методом утепляют целые строения.
Главное. Воплотить любой из вариантов внешнего балконного утепления в жизнь можно только при условиях, что конструкция имеет парапет из бетона с установленным тёплым стеклопакетом. В домах старой постройки типа хрущевок взамен парапета на балконе стоит простое ограждение сделанное из металла с простой облицовкой, а утеплительные плиты крепить не к чему. Благодаря этому очень часто заграждение срезают и возводят парапет из пенобетонных блоков.
Несмотря на все плюсы, наружная тепловая изоляция имеет один очень отрицательный момент. А дело все в том, что балкон – это конструкция, соседствующая с улицей или прочими балконами с каждой стороны, которые невозможно теплоизолировать снаружи. Благодаря этому очень часто лоджии зашивают теплоизолятором внутри, а это можно выполнить и собственными руками.
Подобрать оптимальный материал для утепления для балкона можно из следующего списка: минвата; вспененный полимер плотностью 25—35 кг/м3; вспененный полистирол экструзионный (он же – экструдированный полистирол); тонкие утеплители с фольгой из полиэтилена вспененного типа (пенофол).
В наше время все набирает хорошую популярность новая напыляемая тепловая изоляция из искусственного латекса, однако применение ее для теплоизоляции лоджии нецелесообразно из-за большой цены.
Не скажешь определенно, какой из указанных материалов – прекрасный, любой из них имеет собственные преимущества, и недостатки, а еще монтажные специфики. Если взять минеральную вату, то для ее защиты понадобится приспособление пароизоляции, иначе открытые поры волокон напитаются влагой из помещения, из-за чего теплоизоляционные характеристики материала будут утеряны. Зато каменная вата совсем не горит и даже не тлеет при влиянии открытого пламени.
Вспененный полимер бьет всех соперников невысокой ценой и хороший сопротивляемостью влаге, однако при этом быстро воспламеняется. Если вату нужно было оберегать от паров, то вспененный полимер придется максимально изолировать от случайной искры. В данном отношении намного лучше себя ведет вспененный полистирол и экструдированный полистирол, который без посторонней помощи не горит, но от нагревания просто тает. В то же время эти полимерные материалы владеют наименьшей теплопроводимостью, а влажность не воспринимают полностью.
Хорошие показатели теплоизоляции экструдированного вспененного полистирола разрешают сделать меньше толщину всего «пирога» утепления, а это особенно актуально для балконов, чей практичный объем и без этого невысокий.
Материалы наподобие пенофола лучше использовать вместе с более серьезными теплоизоляторами, так как свое противодействие передаче тепла у них невелико из-за причины небольшой толщины. Зато в качестве пароизоляции и добавочной обшивки при стеновом утеплении и потолка балкона пенофол – это настоящая находка.
Лишним скажет про то, что в начале утепления внутри балкон обязан быть полноценно остеклен, зачем нужен прочный парапет. А дело все в том, что на вновь установленные окна будет влиять существенная нагрузка ветра, передающаяся парапету, благодаря этому простое ограждение сделанное из металла для установки пакета стекол не годится. Его стоит улучшить сильными стойками и перемычками из профилированных труб, а уж после устанавливать стеклопакет. Иной вариант – сооружение добавочной перегородки из пенобетона, что послужит хорошей опорой для окна.
Совет. Работы по устройству хорошего парапета и процессу установки пакета стекол лучше не исполнять самому, будет правильным обратиться к профессионалам, а уж после делать балконное утепление собственными руками.
Как исключение из правил говоря иначе панорамные балконы, где теплоизолируется только полы и потолок, так как вся фронтальная часть остеклена сверху донизу. В данном случае стеклопакет опирается на нижнюю плиту и проводить мероприятия по усилению не потребуется. Но и тут вряд ли можно обойтись без совместной работы с фирмой, занимающейся стеклянными балконами, своими силами заказывать и устанавливать аналогичные конструкции очень не рекомендуется.
В определенных высотных домах стародавней постройки балкон верхнего этажа может не иметь бетонного отлива, к которому необходимо прикрепить стеклопакет во время установки. Тогда к стенке на анкерах устанавливают мощные стальные держатели, к ним и привяжется окно из металлопластика. Для защиты от осадков сверху устраивается крыша балкона, сделанная из профильного листа, а в середине выполняется обшивка потолка теплоизолятором.
Сделать стеновое утепление балкона внутри можно двумя вариантами: прямое крепление материала для утепления к поверхности клеем и дюбелями; процесс установки тепловой изоляции при помощи обрешетки из дерева.
Первый метод более позволителен, когда потребуется теплоизолировать лоджию в середине пенополистиролом или экструзионным вспененным полистиролом (экструдированным полистиролом). Причем последний нередко закрепляют к поверхности стен «на сухую» дюбелями, без применения клея. В этом не страшно, основное, чтобы утеплительные плиты были установлены правильно, другими словами, без разных щелей. Плотность и надёжность экструдированный полистирол позволяет ему надежно держаться на одних дюбелях и при этом нести нагрузку обшивки внутри.
Совет. Если на месте парапета выложена перегородка из пенобетонных блоков, то материал для теплоизоляции к ней лучше сначала наклеить. Структура с порами пенобетона не даст поставить дюбеля надежно.
Стеновой поверхности сначала чистятся и становятся ровными, после этого при помощи валика покрываются слоем глубоко проникающей грунтовки. По ее высыхании (время отмечено на упаковке) к стенке клеится плитный материал для утепления. Для этого применяется готовая смесь для строительства, что наносится по периметру каждой плиты и в нескольких точках в середине. По проишествии 2 суток материал дополнительно прикрепляется дюбелями.
К слову сказать, толщина слоя теплоизоляции из пенополистирола должна составлять не меньше 100 мм для абсолютно всех потолка и стен. Если же балконное утепление выполняется вспененным полистиролом, то довольно толщины 80 мм. После завершения монтажа теплоизоляции ее поверхность можно заштукатурить с использованием армирующей стеклосетки или применить остальные виды отделки.
Что же касается ваты на минеральной основе, то ее тоже можно посадить на клей, но все таки легче применять доски обрешетки. Их ставят на потолок и стенки с интервалом, меньшим на 1—2 см ширины плит материала для утепления, чтобы последний вставлялся между брусками враспор. По впечатлениям при утеплении рулонной ватой нужно предусматривать ее постепенное сползание вниз и чтобы этого не допустить явления поставить добавочные перемычки установленные в горизонтальном положении обрешетки.
Главное. Любая минеральная вата легко вбирает множество влаги, а поэтому нуждается в защите при помощи пароизоляционной пленки, прокладываемой сверху обрешетки и закрепляемой рейками шириной 2—3 см. Так между пароизоляцией и отделкой внутри появится вентилируемый контур, дающий возможность удалять сконденсировавшуюся из паров влажность с поверхности пленки.
Между обрешеточными брусками можно крепить и вспененный полимер, тогда устраивать пароизоляцию совсем не нужно. Таким же способом принято теплоизолировать потолок балкона, так как клеить плиты «вниз головой» трудно. Как изоляция от паров также можно задействовать тонкий утеплитель с фольгой из полиэтилена вспененного типа. Пошаговой инструкцией по утеплению лоджии может послужить следующее видео: Пол.
Перед утеплением пола нужно узнать, на какой высоте будет находиться покрытие для пола, причем высота дверного порога на балкон абсолютно не считается точкой отсчета. Ведь этот порожек всегда можно разобрать либо поднять. Определяющий фактор – толщина материала для утепления, она не может быть менее 100 мм при применении пенополистирола или минеральные ваты и 80 мм – экструдированный полистирол.
Для справки. Экструдированный полистирол или вспененный полистирол нередко закрепляют напрямую к основанию из бетона пола, что не очень верно. Такой выход позволителен исключительно для панорамного балкона, где рама пакета стекол не даст значительно поднять покрытие для пола.
Наиболее распространенный способ теплоизолировать полы на лоджии – обычный, на брусках из дерева, о чем говорят отзывы на форумах. Процедура самая обычная и исполняется в этой очередности: к почистить пол стальными уголками или анкерными болтами фиксируются брусья сделанные из дерева. Размещение брусьев – поперек помещения, торцы не должны упираться в стенки; между брусками ложится материал для утепления; сверху прибиваются продолговатые брусья с выверкой по уровню. В большинстве случаев их количество – 3, правда случается и 4. Выверка стартует от наивысшей точки и выполняется при помощи подкладок; стелится чистовое покрытие для пола.
Если как утеплительный материал для пола на балконе принята минеральная вата, то нужно учесть пароизоляционный слой с вентиляционной прослойкой воздуха.
Подробнейшим образом с указыванием размеров всех компонентов и крепежа расскажет подробная инструкция по утеплению полов, показанная на видео: Как можно заключить из всего сказанного выше, самому теплоизолировать балкон будет сложно, для этого необходимо хорошо разбираться в этом вопросе. Да и большая доля работ все равно достанется мастерам – каменщикам, сварщикам и оконщикам. Так что имеет смысл поручить весь комплекс заслуживающей доверия бригаде, а найти таковую можно по впечатлениям на просторах интернета.
§ Как почистить бойлер от накипи в домашних условиях.
Чтобы избежать преждевременного выхода из строя деталей и бачка бойлера, ему иногда следует устраивать профилактическую чистку. Если вода в доме не очень жёсткая, то подобную операцию нужно делать каждый год. Тянуть с этим не стоит, чтобы не соприкоснуться с самыми разнообразными неприятностями в виде неисправностей. Про то, как дома удалить воду и очистить водонагреватель косвенного нагрева от накипи, будет изложено в этом материале.
Как удалить воду с накопительного водонагревателя.
Рекомендации по разборке и удалению накипи.
Средства для убирания накипи в водогреях.
Чистка накопительного водонагревателя с сухим Трубчатым нагревателем.
КАК ПОЧИСТИТЬ БОЙЛЕР ОТ НАКИПИ Замена кранов и подводящих труб своими руками.
* Как удалить воду с накопительного водонагревателя.
Довольно удобно, когда нагреватель воды поставлен над ванной либо же в остальном месте, где под него можно свободно подставить большую емкость. Тогда можно не терять время на такую процедуру, а удалить воду конкретно перед очисткой накопительного водонагревателя, во время снятия Трубчатого нагревателя. Но стоит предупредить, что приспособление определенных моделей накопительных агрегатов способно создать вам трудности при подобном опорожнении.
Совет. Сливать воду одновременно со снятием Трубчатого нагревателя комфортно в тех водонагревателях, где он закручивается прямо в бачок. В остальных моделях приходится откручивать несколько гаек, удерживающих фланец с Трубчатым нагревателем, тогда лучше опустошить емкость заранее.
Если водонагреватель косвенного нагрева подключен к проводу воды правильно, как показано на схеме, то трудностей с опорожнением для чистки тоже не будет. Метод такой: выключить прибор от электросети и закрыть общий кран водоподачи; закрыть кран холодной воды около нагревателя, а на ближайшем смесителе открыть вентиль горячей и подождать, покуда она стечет; подсоединить к штуцеру для слива трубку, направленную в канализацию, открыть кран и убрать воду.
Когда ни кранов, ни сливных патрубков нет, то можно попытаться опорожнить бачок через клапан для предохранения. Однако в данном варианте чистка водогрея затянется на весь день. Так что лучше подождать, пока вода в нем остынет, а после действовать по изложенному методу.
Но так как штуцера нет, необходимо отсоединить трубу горячей воды от накопительного водонагревателя и подставить ведро. Чтобы вода потекла, бережно откручиваем клапан для предохранения.Как только воздух начнет поступать в середину емкости, из отрезка трубы побежит вода. Клапан можно снять полноценно и настраивать интенсивность струйки, затыкая «холодный» отрезок трубы пальцем.
Этим методом вы относительно быстро опустошите бачок. Не забывайте во время обратной сборки собрать схему как положено, чтобы в следующий раз не терять время.
Как правило, вся процедура чистки накопительного водонагревателя считается несложной, а поэтому без трудностей может быть сделана собственными руками. Но сначала прибор нужно разобрать и вынять Трубчатый нагреватель, для чего следует снять декоративную крышку, закрывающую его крепление и контакты снизу. В большинстве случаев она крепится на винтах, причем в большинстве моделей нагревателей воды они закрытые панелью из пластика. Последняя удерживается на пластиковых фиксаторах, для снимания ее нужно просто поддеть плоской отверткой.
Когда винты откручены и крышка убрана, взору откроются крепления и контакты. Чтобы не запоминать схему включения, большого труда не составит ее сфотографировать с нескольких ракурсов. После провода отсоединяются и открывается доступ к термостату. Очень часто его можно просто вынять из корпуса Трубчатого нагревателя, в остальных моделях приходится их снимать вместе. Открутив гайки крепления либо сам ТЭН, бережно вынимаем его из бачка.
Совет. Извлекать Трубчатый нагреватель из накопительного водонагревателя необходимо чрезвычайно аккуратно, так как накопившаяся накипь в водогрее нередко не дает возможность это сделать легко. В давно не чищеных аппаратах даже приходится расковыривать грязь во время процесса, иначе компонент вынять не удастся.
Нужно сказать, что главная масса накипи сосредотачивается около ТЕНА, а в самом баке ее немножко. Большого труда не составит, подставив снизу ведро, краткосрочно открыть кран холодной воды и подобным образом смыть останки грязи из накопительного водонагревателя. Если же имеет место большое загрязнение, когда налетом покрыты и стенки бачка, то нужно попытаться убрать накипь ручным способом. При этом пользоваться абразивными средствами для ее убирания с эмалированной поверхности непозволительно. Когда и это не помогает, то деваться некуда – придется демонтировать нагреватель воды и чистить его различной химией, о чем будет сказано ниже.
Совет. Пользуясь случаем, исследуйте состояние магниевого анода и если понадобится поменяйте его.
С поверхности Трубчатого нагревателя бережно удаляем толстый слой накипи механическим способом, к примеру, ножиком. Потом отрезаем горлышко бутылки из платика и наполняем ее тёплым раствором лимонной кислоты (соотношение – 2 пакетика на 2 л воды).
Опускаем компонент в бутылку с раствором и оставляем на день, спустя данное время Трубчатый нагреватель будет как новый. Потом остается собрать водонагреватель косвенного нагрева собственными руками, наполнить водой и спокойно эксплуатировать дальше.
Порой очистка нагревателей воды в силу различных причин требует больших затрат труда, как это обстоит с косвениками. Вынять из него медный теплообменный аппарат сложно. Да и с традиционными нагревателями большой емкости забот не оберешься. В аналогичных ситуациях можно сделать чистку без разборки и снятия аппарата при помощи химии для убирания налета и грязи.
Пару слов о том, чем растворить накипь в середине накопительного водонагревателя. О лимонной кислоте мы уже говорили, лишь в данном случае нужно увеличить концентрацию раствора. Более того, в продаже есть широкий выбор промышленной химии, необходимой для этих целей. Перечислять ее виды нет смысла, а как пользоваться средством, отмечено в инструкции на упаковке. Намного важнее вопрос – как его залить в середину бачка?
Оказывается, весьма просто. Правда, водонагреватель косвенного нагрева обязан быть подключен к проводу воды правильно, по схеме. Тогда через кран горячей воды емкость опорожняется на треть, а после к штуцеру для слива подсоединяется шланг и через него химический раствор заливают в бачок. Только конец шланга с лейкой необходимо поднять над нагревателем воды. Подробно о процессе рассказано на видео: Чистка накопительного водонагревателя с сухим Трубчатым нагревателем.
По собственной сущности процедура чистки водогрея, оборудованного говоря иначе сухим Трубчатым нагревателем, не отличается ничем от обыкновенной. Если вы для такой цели решили разобрать прибор, то керамический компонент не стоит драить механическим путем, с ним нужно обращаться осторожно. Лучше просто загрузить его в концентрированный раствор лимонной или уксусной кислоты и подождать, пока накипь растворится. Снова же, подойдёт и промышленная химия из магазина.
Химическая очистка накопительного водонагревателя с сухим Трубчатым нагревателем без разборки выполняется точно также, как и с традиционным нагревателем. Основное, перед тем как употреблять средства для моющих работ внимательно подойти к изучению инструкции на упаковке и обязательно ей следовать.
Как вы могли удостовериться, исполнять чистку водогрея дома не составляет никакой трудности. Зато вы очень облегчите себе жизнь, если станете проводить данную операцию вовремя, тогда она будет отнимать минимальное число усилий и времени. Немалую роль в данном деле играет и безошибочность подсоединения аппарата, обеспечивающая быстрое выпорожнение или заливку химиката.
§ Как подобрать котел для теплого пола.
Проработав все предлагаемые варианты, вы захотели использовать для обогревания дома водяные тёплые полы. Остается подобрать и приобрести водогрейную установку для работы с данными полами, и здесь появляется вопрос – как правильно выбираются котлы для тёплого пола. Цель этой публикации – помочь с решением вопросов, которые связаны с подбором котла, обслуживающего систему напольного обогревания.
Принципы выбора котла.
Рекомендации по выбору котла.
Котлы на газу.
Тт котлы.
Теплый пол (принцип работы).
* Принципы выбора котла.
Специализированных водонагревательных установок, которые предназначены для тёплого пола, не существует. Правда, большинство производителей агрегатов работающих на газе рекомендуют модели с рабочий режим «тёплый пол», однако это только встроенная функция ограничения температуры воды. А дело все в том, что в радиаторных схемах и напольном отоплении различная температура теплового носителя. В первом варианте она может достигать 95? С, а в другом – максимум 55? С, средняя же температура в контурах пола составляет 35—40? С. При режиме «тёплый пол» автоматика теплового генератора уменьшает ее на уровне 45? С и выходит, что котлы конкретной мощностью работают одновременно с отоплением пола вполсилы, а это нецелесообразно.
Эксплуатировать водяные тёплые полы может котел любого вида, дело все в правильной его обвязке и подсоединении к контурам отопления, чтобы тепловая котельная мощность применялась как можно эффектнее. Для начала определимся с параметрами, по которой нужно совершать выбор котельной, обслуживающей водяной напольный обогрев: совместимость с системами отопления пола; продуктивность работы; удобство в обслуживании и эксплуатации; трудность установки.
В этот список не включена цена отопления, ведь любой владелец дома стремится применять для обогрева самый доступный по стоимости носитель энергии. Для кого-то это сетевой газ, кто-то подвозит недорогие дрова, а кому-то выгодно топить электротоком в виду того, что в доме поставлен многотарифный счетчик электрической энергии. Благодаря этому наша задача – рассмотреть все предлагаемые варианты, чтобы каждый мог сделать для себя разумный подбор котла для тёплого гидравлического пола.
Степень совместимости оборудования для отопления с контурами напольного обогревания – это способность котла поддерживать низкую температуру теплового носителя при довольно большом его расходе. Если же это невозможно, то нужно учесть оборудование дополнительного характера, позволяющее понижать водную температуру и в то же время обеспечить расход с учетом мощности тёплого пола.
Продуктивность работы теплового генератора оказывает воздействие на употребление источников энергии, а эксплуатационное удобство устанавливается временем, что уделяют владельцем дома теплообменному оборудованию. Вот почему такие критерии необходимо брать во внимание при выборе теплового источника, как и трудность установочных работ и обвязки, которые влияют на изначальные вложения финансовых средств.
Сначала укажем, а после детально рассмотрим все виды котлов для тёплого гидравлического пола: газовые; твердотопливные; на топливе жидкого типа.
Замечательным вариантом во всех отношениях считается электрический котел это не зависит от его типа (ТЭНовый, электродный или индукционный). Тратя 1 кВт электрической энергии для изготовления 1 кВт теплоты, аппарат полностью спокойно поддерживает температуру теплового носителя на указанном уровне, никак не теряя в эффективности. При устройстве напольного обогревания в маленьких домах тепловой генератор можно подсоединять к контурам напрямую, установив на нем требуемую температуру.
Что же касается больших загородных домов, то в данном случае электробойлеры для тёплого пола подсоединяются к системе через распределительно – смесительный узел, о нем будет сказано ниже. Агрегаты абсолютно автоматизированы и не просят вмешательства в собственную работу, а еще постоянного обслуживания или чистки. Снова же, им не требуются дымоотводы, что очень облегчает процесс установки. Только один минус – наличие нужной электрической мощности сети, в другом же электрический бойлер – это лучшее, что можно предложить для напольного обогревания.
Совет. Так как сама система подсоединения водяного тёплого пола подразумевает наличие электрической энергии для работы циркулярного насоса, то при подборе теплового источника не стоит акцентрировать внимание на его энергетические независимости. Без электричества тут все равно вряд ли можно обойтись.
В теории тепловые генераторы на природном газе могут поддерживать водную температуру на уровне 40—45? С, но теряют собственную результативность. Почему? Все просто: теплообменный аппарат установки рассчитывается исходя из нормального режима функционирования с температурой теплового носителя 80—90? С и разницей между подающим и обратным трубопроводом в 20—25? С. Тогда отопитель выдаёт декларируемую теплопроизводительность. В нашем случае газовый котел для тёплого пола должен гарантировать среднюю температуру 40? С при разнице между подачей и обраткой 10? С. КПД агрегата неминуемо упадет на 10—15%, благодаря этому подсоединять газовый котел напрямую к тёплым полам не рекомендуется.
Чтобы соединить газовое оборудование для отопления с контурами напольного обогревания без потери эффективности, необходимо применять смесительный узел с циркулярным насосом и распределителем по помещениям. Как это осуществить, отображает схема тёплых полов с котлом работающим на газе: В главном контуре с котлом вода двигается с температурным графиком 80 / 60? С, побуждаемая насосом в котельной установке. В середине всех контуров отопления пола тепловой носитель с графиком 40 / 30? С перемещает другой насос, а трехходовой клапан подмешивает в них горячую воду из внешней сети если для этого есть необходимость. Такое подключение водяного тёплого пола к котлу на газу позволяет надежно и экономично работать всей системе. При этом вмешательство в ее работу не потребуется, что касается монтажа, то тут затраты будут больше, чем в ситуациях с электрическим нагревателем.
Все сказанное выше одинаково относится и к дизельным (жидкотопливным) агрегатам. По техническим свойствам и степени автоматизации они близки к газовым, благодаря этому подключение тёплого пола к котлу на солярке также выполняется через смесительный узел, исполняющий функции распределения.
Данный вид тепловых генераторов требует непрерывного внимания и обслуживания, а по совместимости с тёплым полом они намного более проблематичны. Исключение – котлы на пеллетах, но и к ним необходимо наведываться чаще, чем к газовым или электрическим. Чтобы сдерживать температуру теплового носителя во время горения дров хотя бы на уровне 60? С, автоматике приходится регулярно «душить» камеру сгорания, ограничивая поступление воздуха, благодаря этому твердотопливный котел для тёплых полов тоже будет терять в эффективности.
Чтобы это не допустить, лучше всего использовать в схеме буферную емкость большой вместительности или мембранный бак. Тогда аппарат сумеет полностью применять теплоту сгорания дров, передавая ее воде в емкости, а отопление для пола возьмёт из нее столько, сколько нужно. Таким образом можно сделать больше и паузу между топливными загрузками. Ниже представлена схема подсоединения тёплого пола к котлу, сжигающему различные виды биомассы: Как видно из схемы, процесс установки отопительные системы от котла на твердотопливных элементах будет очень сложным и очень дорогим, что необходимо брать во внимание при подборе теплового источника.
Из всего вышесказанного делаем вывод, что удобнее и очень недорого поставить электрический отопитель, немножко труднее и дороже – газовый, а очень дорогой и неуместный – это твердотопливный котел. Нужно помнить и про устройство «пирога» и основания тёплого пола, что тоже стоит больших денег. Как это оправдается в дальнейшем – любой владелец дома решает в собственной ситуации в жизни.
§ Как подобрать краску для батарей.
Каким бы хорошим ни было лак, спустя 3—5 лет, а то и раньше, пропадает блеск глянца, возникают царапины и иные изъяны. Порой дело завершается даже коррозией. Как и другие металлические предметы, радиаторы отопления ждет та же судьба, если не принять меры по восстановлению покрытия. Для этого применяется специализированная краска для отопительных батарей, лучше всего не имеющая запаха. Рассмотрим, что из современных составов, предлагаемых на рынке, подойдет для покрытия краской отопительных систем.
Какой краской лучше покрывать краской отопительные батареи? Характеристики различных составов.
Рекомендации по окраске радиаторов.
Покраска чугунных радиаторов отопления.
* Какой краской лучше покрывать краской отопительные батареи? Краска для отопительных радиаторов
В период СССР мы покрывали обычные чугунные «гармошки» МС-140 или стальные батареи отопления 2-мя видами красок: масляная и алюминиевая (серебрянка). Несколько позднее возникли эмали ПФ ПФ-115 и им аналогичные, они тоже пошли в ход. Однако, перечисленные покрытия долго «пахнут» после нанесения и теряют вид очень быстро. В результате едва ли не ежегодного изменения слой краски на чугунных батареях за все время эксплуатации мог достигнуть 3—5 мм.
В сегодняшних условиях богатого выбора самых разных лакокрасочных покрытий есть много окрашивающих материалов, которые предназначены для отопительных систем или же просто горячих поверхностей, про них мы расскажем ниже. А в настоящий момент укажем составы, которые непозволительно применять как краски для радиаторов: масляные (МА-25 и иные); пентафталевые (ПФ-115); нитроцеллюлозные (НЦ-132 и другие); обыкновенную алюминиевую (серебрянку); краска на основе воды для работ внутри помещения.
Все разновидности покрытий из данного списка соединяет один общий недостаток, они работают при атмосферных условиях, другими словами, не считаются термоустойчивыми. Если выучить технические специфики такой же ПФ-115, то раскроется, что диапазон температур ее эксплуатации составляет от —50 до +60? С. В этом нет ничего удивительного, что она достаточно быстро лущится с батареи, чья температура может достигать 80—90? С. То же касается и химически стойких нитроцеллюлозных эмалей с покрытием, поддающимся влиянию большой температуры.
Благодаря этому разобраться, какой краской покрыть краской батарею, очень просто. Она должна быть обязательно термостойкой, иначе через пару отопительных периодов будет то же самое. Ниже приведем список, где обозначим предлагаемые для батарей покрытия: алкидные; акриловые; силиконоалюминиевые; металлические на основе термоустойчивых лаков.
Приведенные виды покрытий с защитным эффектом используются слишком широко в разных областях для выполнения работ по отделке, благодаря этому при приобретении необходимо смотреть на назначение краски. На упаковке должно быть отмечено, что состав годен для покрытия железных горячих поверхностей или радиаторов.
Характеристики различных составов.
Эмали на алкидной основе хорошо работают при температуре до 150? С, при этом производственники обещают, что яркие тона покрытия не будут желтеть при нагревании до 120? С. После нанесения алкидная краска какое то время распространяет противный аромат, который очень быстро испаряется. При пуске системы отопления осенью образование запаха может повториться, но краткосрочно.
Аклидная эмаль
Почти не пахнет акриловая краска для отопительных радиаторов, причина – водная база состава. Она же считается намного более популярной благодаря собственной привлекательной цены. Базисная эмаль – белая, для изменения цвета в нее добавляется колерующий пигмент. Порог температур покрытий меньше, чем у алкидных – 80? С, но как говорит практика, этого довольно.
Акриловая краска
Если имеется желание сделать работы по малярке со всей серьезностью и надолго, тогда можно применить силиконоалюминиевую краску для радиаторов. Ее база — силиконовая смола, при этом верхний предел температур примерно составляет 500? С. После нанесения данный состав образовывает более прочный и в то же время эластичный слой, спокойно воспринимающий тепловые расширения металла. Не просит грунтования и выделяется хорошей адгезией к разным поверхностям, в том числе — из сплава алюминия. Минусов у силиконовой краски два – наличие запаха, требующего продолжительного выветривания после покрытия краской, и большая цена.
Силиконоалюминиевая краска
Новая серебрянка – это термостойкая краска БТ-177 выдерживающая температуру до 200? С. Ее база – лак БТ-577, в который добавляется пудра алюминиевая и хорошо перемешивается. Наносить на металл данный состав лучше по старой краске либо после грунтования. Область использования БТ-177 – это очень часто приборы отопления, расположенные в производственных зданиях. В составе лака присутствуют нефтепродукты, так что и краска – не без запаха, после проведения работ помещения следует проветривать.
Необходимо отметить, что эмали для покрытия краской радиаторов реализовываются также в аэрозольных баллончиках, максимально удобными в использовании. Сюда относят баллончики с автоэмалями.
Совет. Если у вас в гараже после покраски машины сбереглись останки автоэмали, чей период годности не истек, то ее смело можно применять для батарей. С термической устойчивостью у автокрасок все в хорошо, нужно вспомнить, до какой степени накаляется летом кузов машины, находящейся на солнечных лучах. Правда, аромат тоже придется выветривать.
Перед тем как покрывать краской батареи, их поверхности нужно приготовить. Вначале их отмывают от грязи и пыли и сушат, а потом ошкуривают небольшой шлифовальной бумаги. Отслаивающуюся краску котрая уже устарела перед обработкой убирают.
Совет. На сколах покрытия которое уже устарело или в местах его убирания после покрытия краской останутся видимые углубления. Чтобы этого не позволить, их лучше почистить, заполнить шпаклевкой по металлу и после ее засыхания обработать шлифовальной шкуркой, выровняв с остальной поверхностью.
Второй этап – грунтование. Очень важно это делать, когда наносится эмаль на акриловой основе на обнаженный металл или шпаклевочный слой. Марка грунта выбирается под металл, нельзя применять в качестве основания грунтовку, приготовленную для дерева или остальных материалов. После грунтования необходимо дать время на застывание, отмеченное на упаковке.
Последний этап – покраска. Прикрыв часть стенки за радиатором и полы под ним пленкой, покрытие наносится в два слоя кистью, валиком либо распылителем краски. Последний метод намного более предпочтителен, так как обеспечивает вторжение в малодоступные места.
Совет. Лучше не красьте горячие батареи, не любая краска для этого предназначается. Да и аромат в данном случае будет крепче, так что работы рекомендуется исполнять в межсезонье.
По общедоступности и гамме цветов лучше всего привлекают взгляды акриловые покрытия. Более того, это только одна краска без запаха для батарей, хотя и не самая термостойкая. Намного долговечные и устойчивые составы обходятся дороже, а после работ по малярке понадобится долгое проветривание.
§ Как поменять батареи в квартире.
Приборы отопления старого типа, что стоят во всех высотных домах советской эпохи, давно не подходят сегоднящним нормам по отдаче тепла, уже не говоря об их солидном возрасте и непрезентабельном внешнем виде. Не в лучшем состоянии находятся и стояки централизованной теплосети. Поправить ситуацию поможет замена отопительных батарей вместе с трубами, которую при большом желании можно реализовать собственными руками. Как правильно заменить радиаторы у себя в квартире, рассказано в этой статье.
Какие радиаторы лучше поставить.
Подготовка к замене.
Замена стояков теплоснабжения.
Как снять и навесить радиатор (батарею) отопления. How to remove a radiator (battery) heating.
* Какие радиаторы лучше поставить.
Подбор дизайн радиаторов в сети торговли очень большой, но вовсе не все из предлагаемых батарей подойдут для работы в централизованной сети отопления. Причины известны – низкое качество теплового носителя в данной сети и величина рабочего давления в системе. Последнее зависит от этажности дома и его близости к котельной установки, где стоят мощные сетевые насосы. Другими словами, обычному обывателю неизвестно, какое давление теплового носителя в трубах его квартиры. Рынок рекомендует нам такие варианты новых радиаторов: изготовленные из сплава алюминия: хорошие изделия ведущих производителей рассчитаны на рабочее давление 16 Бар и более (160 м водного столба); выполненные из того же сплава, однако с внутренним стальным каркасом (биметаллические). Спокойно могут выдержать 30 Бар (300 м вод. ст.); радиаторы из чугуна, чье рабочее давление нечасто превосходит 10 Бар; стальные панельные устройства, их предел ограниченный величиной 8 Бар; стальные трубчатые с давлением около 12 Бар (зависит от изготовителя).
Если планируется замена батарей в квартире высотного дома (более 5), то определенно подойдут биметаллические и хорошие радиаторы из алюминия. Основное, чтобы они были рассчитаны на эксплуатационное давление 12 Бар, больше в централизованных системах отопления бывает не так часто. Не нужно идти на риск и устанавливать чугунные или стальные устройства, так как они могут дать течь.
Для справки. Раньше в высотных домах этажностью 9 и более ставили дизайн радиаторы из стали на сварке, собой представляет полотенцесушитель из трубы с насаженными пластинами. Только такие отопители могли выдерживать сетевое давление. Потому чугунных «гармошек» в многоэтажках не встречается.
Пару слов о том, какие батареи можно устанавливать в поселках и городских районах, где все дома – пятиэтажные. Тут подбор только за вами, вопрос исключительно в цене изделий. Очень дорогие из всех – стальные трубчатые и радиаторы из чугуна в ретро стиле. Что касается недорогих панельных батарей, то в традиционных отопительных системах их целесообразнее не применять совсем.
Если вы приняли решение сделать самостоятельно замену всей отопительные системы в квартире, то кроме батарей необходимо выбрать и трубы. Вариантов тут немножко: цинковые или не цинковые трубы из стали; нержавеющая обыкновенная или гофрированная труба; металопластик.
На стояк теплоснабжения не годится полипропилен или PEX труба. Причины те же: большое давление и температура в системе. Металопластик подойдёт, однако с требованием: соединения необходимо делать прессовыми, разборные соединители устанавливать нельзя. Это наилучший вариант, чтобы сделать замену труб и батарей самому, не привлекая профессиональных мастеров с газосваркой. Заменить стояк и присоединить радиатор можно и при помощи гофрированные трубы из нержавеющей стали, но нужно обратить собственное внимание, сколько стоит подобное удовольствие.
Прежде чем сменить трубы системы отопления, нужно удостовериться, что они не наполнены тепловым носителем. Ясно, что такие работы необходимо исполнять в межсезонье при неработающей системе. Но на всякий пожарный случай лучше закрыть стояк в подвальном помещении дома на несколько квартир, ни с того ни с сего собственно на этот день теплоснабжающая организация запланировала какие-нибудь проверки. Если есть наличие крана для слива воды откройте его и спустите воду, а при отсутствии – пробку радиатора.
Совет. Так как трубы из стали крепче всего подвергаются гниению в толще перекрытий, то эксперты советуют отрезать и подсоединять новый стояк в жилых площадях верхних соседей и снизу. Попытайтесь договориться с соседями о выполнении работ, объяснив, что это в их интересах. Ведь когда соседи решат заменить батареи одновременно со стояками, им будет несложно подсоединиться к вашей новой трубе.
Помимо привычного набора сантехнического инструмента, вам потребуется: опрессовочные клещи для соединителей; устройство для резки трубной резьбы (клупп).
Клупп собой представляет специализированный ключ с трещоткой, куда ставится лерка (плашка). Приобретать клещи для опрессовки и ключ нет смысла, а вот взять в аренду или на определенный период времени у знакомого сантехника – то что нужно. Без ключа обойтись не удастся, трубу из пластика соединять со стальной можно лишь через резьбовой переходник. Подробности о подборе материалов и замене отопителей узнать можно, посмотрев видео: Замена стояков теплоснабжения.
Когда все инструменты приготовлены и система опорожнена, замена отопительных радиаторов собственными руками начинается с демонтажа устаревших батарей и труб. Работы выполняются при помощи угловой шлифмашинки с установленным кругом шлифовальным по металлу. Чтобы не испачкать стенку, между ней и трубой нужно вставить тонкий лист асбеста или иного материала который не горит.
Совет. Не стоит спешить сразу разрезать стояк, начните с демонтажа устройства для обогрева помещения и подводящих трубопроводов. Потом отрежьте трубы со стороны соседей и бережно извлеките их в собственной квартире, разрезав стояк на 2 части.
Так как внешний диаметр металлопластикового трубопровода больше, чем стального, другими словами вероятность, что придется удалить из перекрытий старые проходные футляры (гильзы) и установить новые. Потом нужно нарезать резьбу, привинтить переходник и подсоединить новую трубу из пластика, просунув ее сквозь перекрытие. Если соседи не разрешили вам совершить работы, тогда нужно будет все делать в собственной квартире. Но необходимо не забывать, что чрезмерно старая труба может отломиться в перекрытии во время нарезания резьбы, так что ее нужно держать газовым ключом.
Второй шаг – процесс установки новой батареи. Навряд ли для этого пригодятся старые крепления, благодаря этому их нужно удалить и установить новые, заблаговременно разметив положение радиатора на поверхность стены. При закреплении радиатора необходимо выверить горизонталь по уровню. Делать работы по разметке и процессу установки устройства для обогрева помещения рекомендуется с учетом расстояний, перечисленных на схеме: Сейчас остается лишь подсоединить радиатор к новому стояку металлопластиковыми подводками. При однотрубной разводке, какая очень часто и встречается в высотных домах, между этими подводками необходимо установить перемычку (циркулярный насос), как это сделано на схеме: Главное. Циркулярный насос при схеме с одной трубой обязателен, даже если до этого времени его не было. Дизайн радиаторы из стали старого типа не создавали серьезное сопротивление и не отнимали столько тепла, как сегодняшние батареи, оттого и перемычек на них не ставили.
Если вы наметили заменить только батарею, то работы займут у вас приблизительно полдня. А вот замена стояка собственными руками — процесс продолжительный и сложный, так что рассчитывайте на весь день. В заключение совет: не стоит укладывать полипропиленовые трубы, как это выполняют очень много домовладельцев квартир. Данный материал – не для центрального отопления, надежно он служит в независимых системах.
§ Как построить угловой камин.
Пожалуй, не найдется владельца дома, который не пожелал, будь у него подобная возможность, поставить в своем доме камин. Особенный интерес представляют камины углового типа, так как очень идеально подходят в интерьер каждого помещения и не забирают полезную площадь посреди комнаты. Про то, как реализовать аналогичное желание, высчитать и сделать камин углового типа собственными руками, будет описано в данном материале.
С чего начать сооружение камина? Расчет размеров камина.
Подбор проекта углового камина.
Этап подготовки.
Фундаментное устройство.
Сооружение углового камина.
Угловой фальш-камин из гипса.
Как построить угловой камин. Советы мастера.
* С чего начать сооружение камина? Аналогичные тепловые источники не выделяются высокой эффективностью (КПД – 15%) и обогревают комнатное пространство в границах видимости при помощи инфракрасного излучения.Как исключение из правил сегодняшние камины со встроеной железной камерой сгорания закрытого типа. В сущности, это та же печь работающая на дровах в виде камина, естественно, ее КПД составляет 45—50%.
Для начала следует сделать расчет и выбрать для себя подходящий проект углового камина, их есть очень и очень много. Источники – техлитература, специальные интернет-ресурсы, да еще наша публикация, где мы представим для вас пару простых схем. Метод действий следующий: расчет углового камина в согласии с размером помещения: выбор проекта и если понадобится его корректировка под вашу площадь; подготовка инструмента и материалов; фундаментное устройство; сооружение самого очага; пробная протопка.
В некоторых случаях исполняется отделка стенок камина разными материалами под комнатный интерьер.
Расчет размеров камина.
Чтобы понимать, о чем пойдёт речь дальше, ниже на рисунке продемонстрировано приспособление камина, где показаны его ключевые детали: Расчету подлежат размеры камеры топки и сечения дымоотвода. Если она окажется чрезмерно велика либо, наоборот, мала для вашей жилой площади, то сооружение будет дымить в середину либо совсем слабо обогревать пространство в помещении. Благодаря этому строительство каминов подчиняется конкретным правилам: площадь открытой части камеры сгорания (иначе – портала, устья) составляет меньше 2% от квадратуры комнаты. При этом ее высота не будет больше глубину топливника больше, чем в несколько раз; подовая часть камеры сгорания имеет размер, равный площади устья, помноженной на показатель 0.7; ширина топливника на 20—40% больше, чем его высота. Глубину формируют, умножая значение высоты на показатель 0.5—0.7; дымотвод снизу имеет сечение, составляющее 10—15% от площади портала. При этом рекомендуется исполнять конусообразную форму проходного сечения трубы для дымоотвода; высота дымоотвода от пода камеры сгорания до среза трубы – не меньше 5 м. Небольшое сечение – 140 х 270 мм; если есть наличие в конструкции поддувального канала его сечение нужно выдерживать размером не меньше 200 см2.
Чтобы было удобно рассчитывать размеры углового камина, ниже в таблице показаны размеры всех его компонентов для помещений с разной площадью: Подбор проекта углового камина.
Представим некоторые проекты, представляющие интерес с точки зрения простоты проведения работ. Первый – это обыкновенный камин для маленькой комнаты площадью до 15 м2. Если ваше помещение имеет большие размеры, то придется сделать перерасчет проекта согласно новой оценке.
Тут вряд ли можно обойтись без помощи умелого мастера – печника, своими силами выбрать порядовки под новые размеры вам будет трудно. Ниже показана порядовка для углового камина обычной конструкции: Немного тяжелее следующий проект, зато он более интересен с точки зрения эффективности отдачи тепла и эстетичности наружного вида. Это камин с порталом размерами 62 х 52 см, который предназначен для комнат площадью 15—20 м2. Приспособление этого очага учитывает не только отверстия находящиеся снизу для воздухозабора, но и верхние проемы – душники, откуда выходит воздух который нагрелся, за счёт чего прогрев помещения происходит интенсивнее. Эта угловая печь- камин попросит для строительства такие материалы и печные устройства: кирпич красный керамический размером 250 х 120 х 65 мм – 320 шт.; глина – 0.1 м3; песок – 0.1 м3; створка размерами 130 х 140 мм – 1 шт.; решётка колосниковая 250 х 250 мм; лист стали (нержавеющая сталь) толщиной 2—3 мм – 0.3 м2; сталь листовая толщиной 2—3 мм – 1.15 м2; уголок 32 х 32 х 4 мм – 0.7 м; рулонный кровельный материал – 2 м2; асбест в листах – 1.5 м2.
Специфика материалов дана, чтобы построить угловой камин из кирпича до трубы для дымоотвода. Для ее кладки потребуется дополнительно от 120 до 180 шт. кирпича красного цвета в зависимости от высоты перекрытия и кровли.
Системой рассчитано армирование кладки проволокой из стали мягкой структуры диаметром 2 мм. Более того, внутренний проход трубы для дымоотвода исполняется из обыкновенной стали листовой, а потом отделывается кирпичом с зазором 60 мм, сечение внутреннее должно составлять 130 х 260 мм. Также из нержавейки делается отражающий экран, устанавливаемый в середину камеры сгорания. Чертежи данных деталей, да еще зольного ящика – на рисунке: Порядовки и чертежи углового камина из кирпича с очень высокой отдачей тепла можно заметить на следующем рисунке: Этап подготовки.
К подготовке относятся эти процедуры, как приобретение материалов для стройки и нужных инструментов. Главный материал – поризованный керамический камень, он обязан быть полнотелым, без трещин и заметных повреждений, лучше всего, с гладкими боковыми поверхностями.
Если проектом предусматривается укладка топливника из шамотного (жаростойкого) кирпича, то к нему предъявляют аналогичные жёсткие требования.
Даже чтобы соорудить маленький камин, нужен самый маленький комплект инструмента, который в себя включает: измерительные устройства (уровень, рулетка, отвес); кладочные инструменты (кельма, мастерок, терка); инструмент для нарезания или колки камней (кирка, угловая шлифовальная машинка).
В основном, все угловые традиционные камины из кирпича сооружаются на глиняно-песчаном растворе в пропорции 1: 1. Его можно выбрать в готовом сухом виде в сети торговли либо действовать дедовским способом: накопать глины, замочить ее в водной массе на 3 суток, а после продавить сквозь сито. Смесь смешивается с водой до такой степени, чтобы раствор легко полз с мастерка, однако не содержал ненужной воды.
Легче и лучше всего сделать фундамент в виде монолитно бетонной плиты. Для этого необходимо углубиться в землю на 30 см, затрамбовать ее и насыпать щебневую подушку высотой 100 мм. Потом, отступив 50 мм от имеющихся стен, установить дощатую опалубку, а потом покрыть ее вместе с ямой полиэтиленовой пленкой. Она послужит защитой от негативного воздействия влаги, а из бетона не уходить будет молочко.
Главное. Размеры фундамента должны превышать размеры камина не меньше чем на 5 см в каждую сторону. Связывать его с основанием строения не разрешается.
В середину не будет мешать на маленьких подставках положить сетку, связанную из арматуры диаметром 10—12 мм. Размеры ячеек сетки – 100—150 мм. Состав бетона для ручного размешивания такой: 1 часть цемента М400, 3 части песка, 7 частей щебня средней крупности. Товарный бетон кладут в опалубку сверху пленки, заглаживают теркой по уровню и оставляют до полного отвердевания на 21 день.
Как правило, укладка камина почти что не выделяется от строительства печей сделанных из кирпича. Основание укрывается рулонным кровельным материалом, после этого выполняется укладка в согласии с порядовками. До начала строительства стеновой поверхности, прилегающих к камину сзади, укрывают листами асбеста, сверху которого рекомендуется приклеить теплоотражающий слой из фольги на алюминевой основе. Работы связанные с кладкой ведут, выполняя такие правила: каждый ряд выкладывают «на сухую», подгоняют камни, а потом укладывают на раствор; кирпичи перед укладыванием в первую очередь опускают в воду на пару минут; раствор наносится мастерком на предыдущий ряд, а не на новый кирпич; кирпич на месте фиксируют крепким нажатием или не тяжёлым пристукиванием; самая гладкая сторона камня обязана быть повернута в середину камина; останки выбившегося раствора удаляют, а стенку вытирают досуха каждые 3—4 ряда.
соблюдение горизонтали и вертикали выверяют на каждом ряду кладки.
Совет. Если не предполагается делать оформление каминов угловых камиинов, то во время кладки рекомендуется недотягивать раствор до лицевой части стенки. Тогда выйдет привлекательный щелевидный шов.
Угловой фальш- камин из гипса.
Из-за того, что на рынке появилось очень много новых изделий и материалов, строительство каминов существенно упростилось. Достаточно распространенными стали топки для камина из металла со стеклянной створкой и декоративные электрические камины. По существу, железная топочная камера – это та же печь, к ней присоединяют дымотвод из сэндвич–трубы, а с наружной стороны все сооружение оформляется в виде камина. Это выполняется при помощи листов гипсокартона, как показано на схеме: Главное. Чтобы установить собственными руками железную камеру сгорания и оформить как камин углового типа, в целях пожарной безопасности необходимо брать красный гипсокартон.
Как можно заметить, кладка из камня или кирпича строится исключительно на высоту топки для камина, а дымоходная труба зашивается листами гипсокартона. Для воздушной циркуляции в них встраиваются вентиляционные решётки. Еще легче и полностью без фундамента возможно организовать электрический декоративный камин и обложить его гипсом по оцинкованным профилям.
На фото показана сборка привычного пристенного камина, но правило монтажа остается таким же.
Смонтированные ГКЛ можно обложить декоративным камнем, оклеить обоями или остальным материалом, подбор достаточно обширный. Правда, аналогичный камин углового типа из гипса не принесёт в дом много тепла, но как светлый интерьерный компонент смотреться будет хорошо.
Своими силами одолеть такое строительство не так уж легко. Нужно точно подобрать место, вывести дымоотвод из кирпича, сложить камин правильно и сделать работы по отделке. В данном деле вам способны помочь советы мастера-печника, мы советуем советоваться с ним регулярно. Тогда домашний камин углового типа, выстроенный собственными руками, принесёт в ваш дом тепло и уют, а еще в нем можно поджаривать мясо или печь рыбу.