Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Ремонт и строительство своими собственными руками  (Прочитано 28 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Ремонт и строительство своими собственными руками.
§ Как правильно смонтировать коаксиальный дымоход для газового котла.
Во всех газовых теплогенераторах с закрытой камерой сгорания рассчитано всасывание воздуха для процесса горения с улицы. Чтобы осуществить подобное решение, разработана специализированная двустенная система из труб «воздух – дымовые газы», или коаксиальный дымотвод для газового водогрея.
Для чего необходим дымоход коаксиального типа? Конструкция и рабочий принцип.
Монтажные специфики.
* Для чего необходим дымоход коаксиального типа? Метод подачи воздуха снаружи в топку водогрейной установки даёт несколько больших преимуществ перед классическим забором воздуха прямо из помещения топочной: Коаксиальный дымотвод
Владельцы дома избавлены от потребности выделять для оборудования для отопления особое помещение, сейчас аппарат можно было разместить в каждой комнате. Очень важен этот момент для людей, проживающих в жилых площадях.
Уход от организации приточно-вытяжной общеобменной вентиляции комнаты, в котором находится тепловой генератор.
Максимальное температурное уменьшение выбрасываемых продуктов згорания способом отбора у них тепла для нагревания воздуха снаружи, идущего в топочную камеру агрегата. Из-за этого продуктивность работы отопительной установки увеличивается.
Примечание: в загородных домах с увеличенной площадью, где для обогрева используются тепловые генераторы мощностью более 50 кВт, в согласии с требованиями нормативных документов придется выделить индивидуальное помещение с общеобменной вентиляцией чтобы их установить.
Конструкция и рабочий принцип.
Конструктивно дымоходы коаксиального типа собой представляют трубопровод, в который вмонтирована труба диаметра поменьше. Сквозь концентрический просвет между стенками 2-ух труб проходит воздух с улицы, а по внутреннему диаметру ему навстречу уходят дымовые газы. Выходит своего рода теплообменный аппарат – рекуператор простой конструкции, в котором встречные потоки обмениваются теплом. Чем больше длина трубопровода, тем больше поверхность обмена и эффектнее работа отопителя. Однако, значение длины ограничено такими факторами: Давлением, развиваемым вентилятором котла. Его должно хватать на прокачку воздуха и выхлопных газов по всему тракту. Максимально допустимая длина двустенной дымоходной трубы указывается в инструкции по процессу установки и эксплуатации каждой установки.
Внешними условиями, которые влияют на прокладку дымоотвода.
Протяженностью участка с наружной стороны. Он не обязан быть чрезмерно длинным, иначе при низкой температуре и очень высокой влажности внешней среды в середине воздушного тракта появится конденсат и в результате обмерзает труба газового водогрея.
Материалы, из которых делаются системы «воздух – дымовые газы», бывают разные и зависят от температуры исходящих продуктов згорания. Внутренняя часть, в основном, исполняется из нержавейки для противодействия ржавчине. Однако встречаются и исключения: при температуре отработавших газов ниже 100? С внутренняя часть может быть выполнена из полипропилена. Аналогичные штатные магистрали из труб к собственным конденсационным тепловым генераторам рекомендует бренд VIESSMANN. Внешняя труба в большинстве случаев делается из стали покрытой слоем цинка, в намного дорогом выполнении – из нержавеющей.
Монтажная схема дымоотвода коаксиального типа
Очень часто газовый котел с дымоходом коаксиального типа, выходящим наружу в горизонтальном положении, можно заметить в жилых площадях или маленьких домах. Для жилья, размещенного в высотном доме, альтернативы не существует. Нужно сказать, что это самая малоэффективная схема, так как трубопровод короткий и внешний воздух не успевает нагреться от горячей стенки дымового канала. Зато иногда успевает образоваться конденсат, проблема в особенности важна в районах с холодным климатом и большой влажностью.
Если процесс установки сделан неверно, конденсат будет накапливаться на выходе отрезка трубы или потихоньку вытекать наружу, что непозволительно по нормам экологии. В результате воздушный проем сначала закупоривается льдом, а потом замерзает труба газового водогрея, срабатывает автоматика безопасности и аппарат выключается, а дом остается без тепла. Чтобы это не допустить, нужно исполнять ряд советов во время монтажа горизонтальных каналов. Рекомендации предлагаются ведущими изготовителями оборудования для отопления: Участок с наружной стороны сделать как можно короче и снабдить его специализированным оголовком с решёткой, защищающей выход канала от ветра, как показано на рисунке. Для районов с крепкими морозами есть вариант коаксиального выхода с удлиненным внутренним каналом.
Нужно соблюдать уклон горизонтального канала, он должен составлять не меньше 3? в сторону отопительного агрегата. В конденсационных газовых установках температура продуктов сжигания слишком низкая, что помогает образованию конденсата, для его слива предполагается отдельный резервуар. В конвекционных агрегатах его мало, так как температура потока газов выше. В данном случае капельки влаги будут испаряться и вместе с воздухом проходить через весь цикл.
Внешние поверхности кирпичных или стен из бетона неутепленных строений в условиях крепких морозов имеют минусовую температуру. Благодаря этому в том месте, где коаксиальная труба для газового водогрея идет через стенку, может появиться ледяная пробка, перекрывающая воздушный тракт. Во время монтажа узел прохода сквозь неутепленную конструкцию нужно теплоизолировать, не давая возможность трубопроводу контактировать с материалом стены.
Если есть возможность поставить отопитель дальше от поверхности стены, увеличив длину канала и результативность теплопередачи.
В приватизированных домах лучше всего устанавливать вертикальный дымоход коаксиального типа для газового водогрея. На схеме, представленной ниже, показано внутреннее размещение вертикального канала с проходом через кровельную конструкцию.
А – всасывание воздушной смеси для горения; В – выброс наружу продуктов сжигания; С – компонент с лючком для внутренней очистки.
Обмерзание оголовка в данном случае исключается, так как на выходе из канала выхлопные газы имеют невысокую температуру, отдав собственное тепло входящим воздушным массам на всем протяжении трубопровода. На следующей схеме дымоходная труба для газового водогрея установлена с наружной стороны с крепежом к поверхности стены.
А – приток воздушной смеси в топочную камеру; В – выход газов дыма; С – компонент для ревизии.
Приточный воздух проникает в канал не на самом верху, а сразу же после люк невидимка. Здесь воздушный тракт завершается, а его входной проем прикрывает круглый отлив. Дальше подымается обыкновенный одностенный дымотвод с покрытием из материалов для утепления.
Двустенные коаксиальные системы каналов «воздух – дымовые газы» — это постоянный аксессуар и приложение к очень технологичному теплообменному оборудованию с большими показателями эффективности. Они могут прекрасно работать лишь с газовыми тепловыми генераторами, оборудованными нагнетателями воздуха либо дымососами.
§ Как правильно собрать коллектор для теплого пола.
Когда приспособление контуров водяного напольного обогревания успешно окончено, перед заливкой стяжки нужно реализовать подключение труб тёплого пола к коллектору.
Это выполняется с целью проверки герметичности контуров и обнаружения фабричного брака или потенциальных недостатков труб, могущих появиться во время монтажного процесса.
Операцию по испытаниям трубопроводов нужно провести в первую очередь, иначе в аварийном случае после пуска теплоснабжения придется рушить напольное покрытие. После выполнения стяжки и застывания раствора выполняется подсоединение к магистральным трубопроводам и пуск системы в работу. О том, как правильно собрать коллектор для тёплого пола и соединить его со смесительным узлом, будет рассказано в данном материале.
Роль коллектора в системах напольного обогревания.
Рекомендации по сборке коллектора.
* Роль коллектора в системах напольного обогревания.
Коллектор – это компонент, без которого не обойдется отопление для пола, к нему подсоединяются все магистрали из труб от обогревающих контуров. Так как температура теплового носителя, подаваемого в сеть из котельной установки, чрезмерно высока для работы тёплых полов, то одновременно с коллектором всегда работает смесительный узел, обеспечивающий водную температуру в границах 40—45? С.
Смесительные узлы и коллекторы для тёплых полов исполняют задачу по приготовлению теплового носителя желаемой температуры и подаче его во все контуры.
Чтобы понимать, как работает весь узел, разберем приспособление коллектора подробно. Он состоит из 2-ух горизонтальных трубок, подключаемых к подающей и обратной магистрали. Корпус и детали коллектора делают из подобных материалов: латунь; пластмасса.
На рисунке ниже представлена подробная схема коллектора тёплого пола, в большинстве случаев в таком комплекте он и поставляется изготовителями: На трубке для подачи размещены ответвления с термостатами (исполнительными механизмами), на обратке – расширения с датчиками протока. Сверху на термостатах стоят пластмассовые колпачки для ручного регулирования, их завинчивание ведет к нажатию на шток и перекрыванию потока. Расходомеры или датчики протока, стоящие на обратной трубке коллектора для тёплого гидравлического пола, служат для зрительного наблюдения за количеством протекающей воды и выполнения гидравлической балансировки системы.
В самых недорогих вариантах коллекторов датчики протока могут отсутствовать.
С целью контроля за давлением и температурой на коллектор монтируются термометр с прибором для определения величины давления, а для спуска воздуха – специализированный кран. Еще в комплектации идет заглушки, расширения, краны и скобы для крепежа узла к стенке или к рейкам из металла шкафа. Очень много поставщиков практикуют полную комплектацию всего узла, где есть распределительный коллектор в сборе с насосом и двухходовым или трехходовым клапаном.
Работа узла происходит так: тепловой носитель двигается по всем контурам напольного обогревания, побуждаемый насосом. Расход в каждом контуре изменяется клапаном ручным способом либо автоматично, от капиллярного или сервопривода. Когда температура в подающем или обратном трубопроводе (в зависимости от схемы) уменьшается меньше поставленного значения, 2-ух — или трехходовой клапан начинает подмешивать горячую воду из системы, а тепловой носитель из обратки поступает в общую сеть. На рисунке показана рабочая схема коллектора с накладным термопреобразователем воды и двухходовым клапаном: Схем работы смесительного узла есть несколько, в них используются разные детали, однако его задача остается неизменной: поддерживать надлежащую температуру в системе напольного обогревания и управлять расходом теплового носителя в подающих веточках.
Сделать сборку коллектора тёплого пола, поставляемого в полном комплекте, очень просто. Трубки для подающего и обратного теплового носителя уже снабжены клапанами и датчиками расхода, их необходимо лишь скрутить вместе, если в наборе коллектор поделен на части по 2 или 3 ответвления. Потом, для комфорта последующей сборки, трубки лучше зафиксировать на штатных кронштейнах, тогда распределитель будет собой представлять единый узел. После монтируются заглушки, детали присоединения, арматура запорного типа и устройства контроля.
В набор поставки всех изделий входит инструкция, с ее помощью и необходимо выполнять сборку и процесс установки коллектора тёплого пола.
Второй шаг – это крепление коллектора к стенке, а после уже можно устанавливать насос циркуляционный и клапан. Делать это в обратном порядке не стоит, после будет некомфортно закреплять весь узел в сборе. Насос и клапан с термоголовкой или сервоприводом устанавливаются в согласии с подобранной схемой, после этого к ним присоединяются магистральные отопительные трубы, идущие от котла, а к отводам – трубы от обогревающих контуров. Случаются ситуации, когда распределитель ставится не в котельной установке, а в пространстве коридора или другом помещении, тогда для установки лучше применять декоративный коллекторный шкаф.
Так как стоимость коллектора фабричного изготовления очень большая, такой узел можно сделать и своими силами. Правда, насос и клапан для смесительной части, а еще запорную арматуру приобрести все равно придется. Самый распространенный способ собрать рукодельный коллектор состоит в том, чтобы спаять его из труб из полипропилена и соединителей. Чтобы это сделать будут нужны отрезки ППР трубы у которых диаметр 25 или 32 мм, тройники и расширения того же размера и вентили. Кол-во соединителей и вентилей зависит от числа обогревающих контуров. Из инструментов потребуется паяльный аппарат для труб из полипропилена с насадками, ножницы и рулетка.
Перед тем как сделать коллектор из полипропилена, нужно отмерить и отрезать участки трубы так, чтобы после соединения тройники пребывали достаточно близко друг к другу, иначе узел станет смотреться не красиво. После к тройникам привариваются краны и переходы, а к получившемуся коллектору – другие соединители для сцепления с насосом.
Нужно сказать, что рукодельный коллектор для тёплого пола, изготовленный собственными руками, будет владеть определенными минусами. К примеру, на ответвлениях в подающей магистрали нет термостатов, а на обратной – датчиков протока. При их отсутствии систему придется настраивать ручным способом, а это не всегда даёт положительные результаты. Разумеется, все такие элементы можно поставить и присоединить отдельно, но тогда трудозатраты будут такие, что легче приобрести готовое изделие из пластика, чья стоимость достаточно демократична.
Не обращая внимания на возможную сложность смесительно-распределительного узла, собрать его очень просто. В наборе с изделием в большинстве случаев идет подробнейшая инструкция, ею и необходимо руководствоваться. Сложнее сделать распределитель собственными руками, однако это всегда разумно, так как комплектующие приобретать все равно необходимо, да еще и предстоят трудности с настройкой коллектора.
§ Как правильно сварить регистр отопления.
В приватизированных домах всегда существует несколько подсобных или техпомещений, где требования к интерьеру невелики. Но обогревать их все равно необходимо, и чтобы не расходовать средства на приобретение современных радиаторов, туда можно поставить стальной регистр, сваренный из труб. И, хотя всем приходилось видеть аналогичные самые простые приборы отопления лично, не все знают их приспособление. Данный материал – в помощь тем владельцам дома, кто желает своими силами сделать, установить и присоединить регистры теплоснабжения к собственной системе.
Приспособление отопительных регистров.
Рекомендации по изготовлению.
Как сделать радиатор отопления для хоз помещения своими руками. Дешевый вариант из профильной трубы.
* Приспособление отопительных регистров.
Несмотря на то, что аналогичные обогревательные приборы считаются старыми и выделяются не очень привлекательным наружным видом, они продолжают широко применяться в любых сферах, к примеру: для обогревания помещений на производстве предприятий промышленности; в качестве независимого нагревателя в гаражах; как компонент подогрева воды, встроенного типа в середину печьки из кирпича.
Печной регистр из гладких труб теплоснабжения рассчитывается и производится в зависимости от мощности и конструкции печи.
По конструкции приборы отопления отличают 2 видов: секционные и в виде змеевика. В первом варианте роль 1 части играет каждая горизонтальная труба, проток теплового носителя по ним снабжается за счёт вертикальных перемычек. Они выполнены из труб диаметра поменьше с целью создания искусственного сопротивления потоку и увеличения отдачи тепла каждой секцией. Трубы, из которых создан секционный регистр теплоснабжения, с торцов заглушены, а тепловой носитель подводится по схеме «сверху вниз».
Конструкция обогревательного прибора в виде змеевика понятна по его наименованию. Тут диаметры не сужаются, вода беспрепятственно течет через весь прибор, пару раз меняя направление. Отдача тепла этого регистра меньше, чем секционного, зато гидравлическое противодействие – меньше и в изготовлении он несколько легче.
Совет. Секционные нагреватели лучше делать для нежилых помещений или гаражей, где важен одинаковый обогрев и комфортная температура окружающей среды. Змеевики же лучше поставить в качестве дежурных отопителей в самом конце системы двухтрубного типа. Там они работают хорошо из-за собственного невысокого сопротивления.
Свариваются регистры для обогрева из гладких труб круглого и сечения с прямыми углами. Однако, общепризнанная конструкция – обыкновенные трубы круглой формы из стали из низких углеродов типа Ст3, Ст10 и даже Ст0. Если же батарея необходима для работы с паровой системой, то берут сталь Ст20. Части сечения с прямыми углами делать не рекомендуется, они хуже омываются конвективным воздушным потоком, а это означает, тепла отдадут меньше. Для гаражного теплоснабжения делают независимые регистры, наполняемые антифризом или трансформаторным маслом, а в нижнюю секцию с торца встраивают электрический Трубчатый нагреватель.
Перед тем как приниматься за изготовление регистров теплоснабжения, нужно оценить все преимущества, и недостатки таких нагревателей, чтобы потом не обмануться в ожиданиях. Итак, сначала о положительных качествах: дешевизна и простота в изготовлении; невысокое гидравлическое противодействие: из-за этого обогревательный прибор можно использовать в «хвосте» любой системы; долговечность и надежность: регистр, качественно сваренный из обыкновенных труб, спокойно отслужит не меньше 20 лет; устойчивость к изменениям давления и гидравлическим ударам; ровная поверхность содействует легкому удалению пыли при уборке помещений.
К большому сожалению, регистр теплоснабжения, изготовленный собственными руками, владеет и массой минусов. Основной из них – невысокая отдача тепла при существенной массе прибора. Другими словами, чтобы обеспечить в комнате средней площади хорошую температуру, регистр обязан иметь хорошие размеры. Приведем обычный пример, взятый из техлитературы. При температурной разнице теплового носителя и в помещении 65? С (DT) регистр, сваренный из 4 труб DN32 длиной 1 м, отдаст всего 453 Вт, а из 4 труб DN100 – 855 Вт. Выходит, что в расчете отдачи тепла на 1 м длины любой панельный или секционный радиатор как минимум в два раза мощнее.
Предоставленные данные установлены экспериментально при большом расходе теплового носителя – 300 кг/ч.
Другие отрицательные стороны гладкотрубных регистров не очень критичны, хотя и значительны: вмещает значительный объем воды: недостаток не играет никакой роли, если на всю систему подобных дизайн радиаторов 1—2 шт; в процессе эксплуатации очень трудно нарастить или сделать меньше мощность регистров из гладких труб. Вряд ли можно обойтись без демонтажа и инверторного аппарата; склонны к ржавчине и просят определенного ухода с покраской; имеют скромный внешний вид: недостаток поправимый, при нужде нагреватель скрывается за декоративным экраном.
Проведя анализ минусов и плюсов гладкотрубных приборов, делаем вывод, что их область использования в приватном домостроительстве очень ограничена. Как мы уже говорили, регистры можно применять для обогрева различных помещений с низкими требованиями к удобству и интерьеру.
При выборе материалов необходимо обсудить вопрос, – какие взять трубные диаметры и какая обязана быть их вся длина. Все такие параметры – произвольные, вы можете сделать отопитель из любых труб, а его длину принять комфортную для локации в комнате. Но чтобы подать достаточное число тепла, нужно обеспечить необходимую площадь теплопередачи. Чтобы это выполнить рекомендуют сделать примерный расчет регистра по поверхностные площади.
Сделать подобный расчет очень просто. Необходимо посчитать площадь поверхности с наружной стороны всех секций в м2 и помножить полученное значение на 330 Вт. Предлагая этот способ, мы исходим из утверждения, что 1 м2 поверхности регистра будет отдавать 330 Вт теплоты при температуре теплового носителя 60? С, а воздуха в помещении – 18? С.
Совет. Можно не заниматься ручными вычислениями, а воспользоваться примитивный программой в EXEL и затем правильно сварить регистр по точным показателям. В один клик скачать программу можно по ссылке.
Для человека, содержащего способности в сварочном деле, не будет составлять немалого труда своими силами сварить регистр по имеющимся чертежам. Необходимо заготовить и отрезать трубы на части и перемычки, вырезать из листа стали заглушки. Очередность сборки – свободная, после сварки обогревательный прибор необходимо проверить на непроницаемость. Совершая изготовление и процесс установки регистров, нужно помнить следующие рекомендации: не рекомендуется брать трубы с черезчур тонкой или толстой стенкой: первые будут быстрее остывать и будут служить меньше, а вторые – долго разогреваться и плохо подчиняться регулировке; не забывайте встроить в торец верхней части воздухоотводчик для спуска воздуха; при сваривании змеевиков поворотный участок можно выполнить из 2-ух готовых колен, если нет возможности применять трубогиб; при входе теплового носителя выставьте кран, на выходе – вентиль; не забывайте, что установка регистров выполняется с невидимым глазом уклоном в сторону подсоединения подающего отрезка трубы. Тогда воздухоотводчик очутится в самой верхней точке.
Гладкотрубные регистры нельзя считать пережитком прошлого, так как они привлекают собственной доступной ценой и даже в наше время прекрасно используются в разных ситуациях. Но загружать аналогичными дизайн радиаторами систему личного дома не нужно, объем нагреваемой воды тогда вырастет неоднократно, что проявится на расходе источников энергии в большую сторону.
§ Как правильно топить печь дровами и углем.
Большинство людей, мало разбирающиеся в печном деле, считают, что правильно топить печь весьма даже просто. Положил бумагу, сверху накидал дров и разжег по примеру костра. На самом деле процесс исполняется немного тяжелее и с соблюдением конкретных правил. Иначе вы не получите долгожданного результата от сжигания твёрдых видов топлива. Этот материал полноценно посвящен изложению азов неопасной растопки и эксплуатации дровяных печей или каменном угле.
Заготовка топлива.
Процесс камеры сгорания печи.
Топочная камера печи дровами.
Топочная камера углем.
Топочная камера печей для бани.
Когда вы собираетесь сделать первую растопку в сезоне, то перед ней рекомендуется сделать ряд мероприятий, благодаря которым будет гарантирована беспроблемная работа печи в течении всего холодного периода.
Мероприятия такие: зрительный осмотр: необходимо тщательно изучить тело печи и дымовую трубу на предмет трещины. При нахождении трещин в кладке из кирпича их следует заделывать раствором из глины, ремонт металлического корпуса выполняется при помощи сварки; до начала сезона из всех газоходов и трубы для дымоотвода обязана быть вычищена копоть. По другому ваша сельская печь станет хуже отдавать тепло, а копоть в дымоотводе может воспламениться и вызвать пожар в доме; необходимо обратить свое внимание на плотность примыкания створок топливника и поддувала, их свободный ход и трудоспособность механизмов запорного типа. Это же условие касается вьюшек (задвижек); приготовление топлива хорошего качества.
Неправильно считать, что в печь можно залаживать любую древесину. Другими словами, загружать-то ее можно, однако что за эффект она даст при горении? Дабы получить самую большую отдачу тепла, дрова для печи должны содержать влажность не выше 25%, максимум – 30%. Во время горения сырого дерева большая доля энергии тепла уйдет на влажностное испарение, плюс ко всему будет сильно выделяться копоть, оседающая на стенках внутри газоходов.
Главное! Во избежание образования слоя сажи, в печах также нельзя сжигать пластик, резину и прочий бытовой мусор.
Влажность свежесрубленной древесины может составлять от 45 до 55% в зависимости от ее породы. Считается, что для высушивания дров до нужной влаги требуется хранение в сарае или под выступом крыши в течении 1—1.5 года. Поленья нужно заготовить подобной длины, чтобы они входили в топливник с зазором пару сантиметров. Часть дров не будет мешать сделать короче и тоньше, так удобнее будет их ложить для растопки.
Большого внимания требует и уголь для камеры сгорания печи. Если это брикетированный уголь, то проблем не будет, а вот горючее с высоким содержанием пыльной фракции нужно отссортировать. Иначе пыль и угольная мелочь отчасти просыплются через колосники в зольник и уйдут в отход. При этом иная часть перекроет прохождение воздуха через колосники, процесс горения начнет протекать вяло. Из угольной мелочи вперемешку с пылью можно сделать самодельные брикеты.
Совет. С давних пор наши деды топили печи угольной пылью, заблаговременно сделав из нее лепешки. Горючее перемешивается с водой, из получившейся насыщенный массы собственными руками выполняется горючее для печи в виде лепешек, что после сушатся на солнечных лучах. Во время зимы горят поразительно.
Не зависимо от того, уголь или дрова будут применяться в качестве основного топлива, розжиг исполняется одинаково. Для начала необходимо почистить зольную камеру и топливник, применяя кочергу, совок и веник. После чистки не забывайте веником удалить останки золы из притворов створок, в другом случае они будут закрываться неплотно.
Чтобы распалить печку, нужно действовать как указано в инструкции: положить на колосниковую решётку несколько помятых бумажных листов и несколько тонких лучин. Использовать жидкое горючее для растопки непозволительно; из тонких головешек сделать закладку приблизительно на 2/3 объема камеры сгорания. Дрова можно сложить «домиком» или крест-накрест, делая просветы для воздуха. Здесь как раз и пригодятся коротыши, о которых говорилось раньше; открыть вьюшку приблизительно частично, дверь поддувала приоткрыть на четверть; через открытую дверку ключевой камеры поджечь бумагу, после ее закрыть. Прекрасно, когда у вас поставлена топочная камера для печи с панорамным стеклом, тогда процесс особенно заметен. Если стекла нет, дверь оставляют немножко приоткрытой и следят за горением, регулируя подачу воздуха дверкой зольника. В большинстве случаев вначале ее открывают частично, а когда древесина разгорится – прикрывают.
Совет. В каждом определенном случае владелец определяет, насколько лучше распахивать зольник при розжиге и камере сгорания, а еще подходящее положение вьюшки. Когда печь издает шум, то тяга велика и много тепла улетает в трубу, задвижку следует закрыть. Красное пламя, задымление и вялое горение говорят о недостатке тяги, тогда вьюшка приоткрывается.
Когда растопка печи удачно закончена и дрова радостно полыхают в топливнике, остается лишь наблюдать за тепловым рабочий режим и своевременно подкладывать новые поленья. Что же касается режима, то его рекомендуется поддерживать регулярно в одном уровне, избегая перегрева. Это главное, так как при чередующемся крепком нагреве и охлаждении тело печи нередко становится шире и сжимается, что помогает появлению трещин.
Поддержание благоприятного теплового режима и своевременное подкладывание головешек – предпочтительный способ правильно топить печь дровами, хотя и не очень хороший в ночное время. Вставать среди ночи не хочется никому, хотя при крепком морозе на улице этого не получится избежать, иначе к утру дом выстынет. Во время непрерывной камеры сгорания в течении нескольких суток зольник приходится чистить «на ходу», чтобы обеспечить поступление воздуха в камеру сжигания.
Операция выполняется при помощи железного совка в тот момент, когда главная масса древесины прогорела и в топливнике остается несколько головешек. Нужно сделать шуровку в топке кочергой, закрыть вьюшку, а потом раскрыть дверь поддувала и быстро удалить золу совком в металлическое ведро.
Главное. На полу перед дверками печи всегда должен лежать металлический лист у которых ширина до 1 м.
Для начала нужно усвоить, что далеко не всегда есть возможность топить печь углем. Связано это с наиболее высокой, чем у разных пород дерева, температурой горения каменных углей. К примеру, для них совсем не приспособлена российская печь, в нее разрешается залаживать только дрова.
Также благодаря собственной конструкции не приспособлена под уголь и голландка, она боится перегрева и отложений сажи. Что же касается стальных и изделий из чугуна, например как обычная буржуйка или печь Булерьян, то они в отношении топлива «всеядны».
Вообще, угольная печь распознается очень просто: у кирпичной топливник выложен шамотным камнем, а стальная имеет толщину стенок 4 мм и более. Однако, четкого разъединения не существует, уголь можно сыпать и в голландку, но долго ли она вам отслужит – вопрос. В то же время чугунная либо стальная печь-камин вполне годится для сжигания угля, но никто этого не выполняет по соображениям эстетики.
Уголь добавляется в топку после того, как печь прогрелась на дровах. Толщина слоя – не больше 60 мм, между ним и верхним сводом топливника должен оставаться просвет 10—15 см. Нужно проследить, чтобы между камнями были просветы для прохода воздуха, для этого выполняется шуровка кочергой.
Главное. Печи, имеющие варочную плиту, можно загружать сверху, отодвинув детали большей конфорки. Однако при любом виде загрузки нужно закрывать поддувало, иначе в помещение сквозь открытую дверь или конфорку пойдёт дым.
Отличия в работе банных печей на дровах в том, что они топятся иногда и на самых больших режимах. Как железная, так и кирпичная печь долгого горения должна работать только на дровах, никаких углей не разрешается. Розжиг и прогрев производятся также, как и на случай с отопительными печками. Затем в топочную камеру укладывают большие поленья с целью качественно прогреть парную на протяжении часа — полутора.
Когда парная натоплена, то во время процедур бани принято подкладывать маленькие полешки, они очень быстро загорятся и сразу дадут тепло, ложить большие дрова нет смысла. Тут нужно исполнять предостороженность, так как из открытого проема может выстрелить уголек и нанести вам ожоги.
Подробно об ошибках монтажа и эксплуатации банной печи рассказано на видео: Правильно эксплуатировать отопительную или банную печь очень просто, нужно исполнять изложенные правила и помнить о пожарной безопасности. Тогда печка будет служить верой и правдой очень долго, радуя вас теплом и создавая домашний уют.
§ Как правильно утеплить чердак в частном доме.
Чтобы выполнить пространство под кровлей личного дома тёплым и даже жилым, нужно сделать теплоизолирование мансардного этажа с каждой стороны – по фронтонам и скатам крыши. Это дело достаточно-таки нелёгкое и хлопотное, учтя уклоны стен чердачного этажа, к которым придется крепить материал для утепления. Тут главное выдерживать технологию, чтобы утеплительный «пирог» прослужил не один год и при этом прекрасно удерживал тепло. Благодаря этому вопрос, как правильно теплоизолировать собственными руками холодный чердачный этаж, необходимо рассмотреть подробно.
Варианты теплоизоляторов.
Утепление минватой.
Утеплительные работы при помощи пенопласта.
Утепление труб для вентиляции на чердаке.
* Варианты теплоизоляторов.
Перед тем как рассмотреть список материалов, имеет смысл узнать, что означает понятие « теплоизолировать чердачный этаж », так как от этого может зависеть подбор материала для утепления. Одни владельцы дома кладут в это понятие утепление перекрытия и люка на чердачный этаж с целью уменьшить потери тепла дома, а само пространство под кровлей остается холодным. Прочие имеют в виду тепловую изоляцию скатов крыши внутри при недостаточно утипленном перекрытии, как это выполнялось в домах старой постройки при помощи глины.
Третьи хотят сделать помещение чердака эксплуатируемым и тёплым, для чего снова же необходимо сделать утепление стен чердачного этажа, собой представляет кровельные скаты и боковые фронтоны. Именно о такой тепловой изоляции будет детально сказано дальше. Если же речь идет про утепление пола холодного чердачного этажа, то подбор материалов тут очень большой: керамзитовый песок; отходы древесины (опилки); вата на основе стекловолокна в рулоне (типа ISOVER или URSA); плитная или рулонная минеральная вата (ROCKWOOL, KNAUF); плиты из пенопластов (вспененный полимер, вспененный полистирол экструдированный).
В перечне отсутствуют варианты утепления искусственным латексом и эковатой благодаря их большой стоимости, мы же привели наиболее распространенные материалы для пола чердачного этажа. Также собственными руками теплоизолировать перекрытие между верхним этажом и чердаком напыляемым искусственным латексом никак не получится без особенного оборудования.
Сейчас из предоставленного выше списка отметим те теплоизоляторы, что очень часто применяются для утепления наклонных стен чердачного этажа. По цене очень недорого обойдется вспененный полимер, да и термическое противодействие у него высокое, как и способность отпихивать влажность. Одна беда – материал возгораем. Благодаря этому тем владельцам дома, что волнуются за пожарную безопасность собственного дома, лучше приобрести минвату на основе базальтового волокна. Только минеральная вата быстро поглощает влагу, так что потребуется учесть ее убирание, о чем будет сказано дальше.
Пару слов о стекловате, которая тоже вполне подойдет для теплоизоляции чердачного этажа. Она тоже не горит, но и большую температуру выдерживать не сумеет, материал обугливается при 200 °С и более. Если же предполагается помещение чердака сделать жилым, то стекловате там и абсолютно не место, она вредна для человеческого здоровья.
Как мы уже говорили выше, минвата – материал пористый и способный вбирать влагу, а еще пропускать сквозь себя пары. Если даже данный материал для утепления обезопасить с двух сторон пароустойчивой пленкой, то из-за температурного перепада на улице и в середине дома в толще ваты появится точка росы. В результате начнется появление влаги из того воздуха, что уже находится в открытых порах материала.
Совершая теплоизолирование мансардного этажа минеральной ватой собственными руками, нужно запомнить одно правило: материал для утепления изолируется от проявления влаги только с одной стороны – внутренней, а с наружной стороны в первую очередь необходим вентилируемый контур (продух). Из-за него влага из ваты будет удаляться, таким образом сохраняя ее свойства теплоизоляции.
Также стекло – и минеральная вата боится прямого проникновения воды, отчего мгновенно промокает и перестает быть теплоизолятором. Значит, со стороны улицы ее следует защитить от ветра и осадков, при этом обеспечить выход в эту же сторону паров воды. Вот почему теплоизолировать чердачный этаж минватой труднее, чем пенополистиролом, обладающим паронепроницаемостью. Ниже на схеме показан хороший «пирог» теплоизоляции наклонных стен чердачного этажа внутри: Как видно на схеме, материал для утепления закладывается в проемы между стропильных систем, но вначале между стропильными досками и покрытием кровли уложена пленка при гидроизоляции – диффузионная мембранная ткань. Она-то и оберегает минеральную вату от прямого проникновения влаги, пропуская все пары наружу, в продух, откуда их уносит вентиляционный воздух. Продух обязан быть устроен под всей плоскостью покрытия для кровли, как это нарисовано на схеме: Так как диффузионная мембранная ткань вместе с тем считается защитой от воды, могущей попасть на ее поверхность с наружной стороны через щели в асбестоцементном волнистом кровельном листе, то пленочные полотна должны разлаживаться сверху стропильных систем в горизонтальном положении, начиная снизу. Полотна укладывают с нахлестом 100 мм, а стыки герметизируют скотчем. Когда идет речь про утепление дома старой постройки, где асбоцементный лист приколочен к доскам обрешетки без мембранные ткани, тогда нужно будет ее устанавливать полосками вертикально между стропильных систем.
Главное. Крепить полосы мембранные ткани к поверхности сбоку стропильной доски нужно при помощи скобосшивателя и почаще, оставив сверху продух шириной 5 см.
Другой этап – закладка материала для утепления враспор в зазор между стропилинами, для чего он режется полосками, чья ширина на несколько сантиметров больше этого промежутка. К слову, производственники минеральные ваты выполняют плиты шириной 600 мм, а рулоны – 1200 мм, приноравливаясь к типовому шагу стропильных досок. Добавочное крепление материала для утепления в данном случае не потребуется, дальше ложится пароизоляционная пленка и устанавливается отделка внутри.
Как и наклонные стены чердачного этажа, фронтоны тоже нужно утеплять. Но здесь состав «пирога» зависит от материала для строительства этого элемента крыши. Если он сложен из кирпича или бруса, то будет правильным теплоизолировать щипец чердачного этажа с наружной стороны, руководствуясь следующее схемой: Ясно, что аналогичная тепловая изоляция предполагает утепление с наружной стороны всего дома, что не всегда можно в силу различных причин. Тогда продолжим теплоизолировать чердачный этаж внутри, вертикально устанавливая на стену выстроенную из кирпича брусья сделанные из дерева для последующей укладки материала для утепления. Перед этим помним провести под брусья диффузионную мембранную ткань. То же самое выполняется, если щипец имеет старую конструкцию, каркас из дерева с наружной обшивкой из обшивочной доски. «Пирог» утепления тогда выглядит так: Данный же «пирог» используется для утепления внутри кирпичного щипца чердачного этажа. Укладка тут играет роль обшивки снаружи из досок, изображенной на схеме.
Нужно сказать, что сделать теплоизолирование мансардного этажа пенополистиролом несколько легче, чем минеральной ватой. Первым делом из-за паронепроницаемости этого материала для утепления, так что внутреннюю пароизоляцию устраивать совсем не нужно. А вот диффузионная мембранная ткань и продух нужны во всяком случае, потому что в «пироге» участвует и древесина, которая тоже должна куда-то отдавать влажность. Так что начальный этап утепления чердачного этажа, осуществляемого собственными руками, повторяется согласно описанию в прошлом разделе.
Вспененный полимер плотностью 25 кг/м3 режется с подобным расчетом, чтобы можно было его плотно вставить между стропильных систем. Потом все стыки следует задуть полиуретановой пеной для монтажа, за счёт нее исключается воздушная циркуляция сквозь щели и снабжается добавочное крепление материала для утепления. Дальше все просто: к стропильным доскам прикрепляется отделка внутри из гипса или иного материала для облицовки.
Точно также выполняется тепловая изоляция фронтонов. Стоит отметить, что эта технология может использоваться и при утеплении чердачного этажа экструзионным вспененным полистиролом (экструдированным полистиролом). Этот современный материал для утепления владеет более большими показателями, чем вспененный полимер, также и по своей прочности. Буде появится надобность положить экструдированный полистирол в два слоя, второй можно закрепить к первому традиционными шурупами и наклеить клеем на полиуретановой основе.
В современных приватных домах чердачный этаж очень часто представляет собой технический этаж, в которых размещаются системы вентиляции и трубы для движения воздуха – воздушные каналы. Если температура там значительно меньше, чем в помещениях, то воздушные каналы покрываться утеплителем обязательно и вот почему: проходящий по ним воздух нагрет за счёт источников энергии, оплачиваемых владельцем дома. Непозволительно, чтобы воздух терял тепло на холодном чердаке напрасно; из-за температурного перепада снаружи и внутри воздухопроводов будет регулярно выделяться конденсат.
Очень недорого для теплоизоляции труб вентиляции приобрести рулонную минеральную вату и обмотать ею воздушный канал, зафиксировав шпагатом.
После этого слой ваты на минеральной основе укрывается специализированной фольгой, чтобы убрать проникновение влаги. Однако в сжатом виде термическое противодействие рулонного материала для утепления уменьшается, благодаря этому лучше применять готовые скорлупы из пенополистирола. Они одеваются на воздушный канал с обеих сторон и устанавливаются проволокой для вязания.
Трубы вентиляции сечения с прямыми углами лучше всего теплоизолировать самоклеящимся материалом из полиэтилена вспененного типа. Это восхитительный пароустойчивый материал для утепления, у которого одна сторона покрыта липким слоем, что прекрасно пристает к поверхности металла.
В действительности материалов и способов теплоизоляции чердачного этажа есть больше, но мы привели очень доступные из них для выполнения собственными руками. Например, слой искусственного латекса совсем не требует никакого «пирога», но вот нанести его возможно лишь при наличии специализированных агрегатов. Так что на текущий момент вспененный полимер с минватой остаются самыми популярными теплоизоляторами, как и методика их использования.
§ Как правильно утеплить крышу.
В практических условиях утеплительные работы крыши в приватизированных домах выполняется тогда, когда предполагается приспособление тёплого чердачного этажа или мансарды жилого типа. Исполнять же тепловую изоляцию холодной крыши не принято, в большинстве случаев в данном случае теплоизолятором зашивается перекрытие между чердачным и жилым помещением. Также нуждаются в теплоизоляции и бетонные кровли с малым уклоном, так как сквозь них теряется большое количество тепла. Про то, как нужно качественно утеплять древесные крыши скатного типа и перекрытия из бетона собственными руками, вам расскажет данная статья.
Виды материала для утепления для кровли.
Расчет материала для утепления.
Методика утепления крыши.
Утепление минеральной ватой.
* Виды материала для утепления для кровли.
В наше время мало кто интересуется вопросом, необходимо ли вообще теплоизолировать крышу личного дома, так как ответ понятен. Не желаете больше платить за теплоснабжение – придется инвестировать средства в тепловую изоляцию. А вот чем можно теплоизолировать кровлю собственного дома, какой выбрать материал для такой цели, данный вопрос волнует многих.
Ведь от варианта подобранного материала для утепления зависит методика и очередность выполнения работ, о чем мы и расскажем дальше. Итак, на текущий момент реализовать утепление щипцовой крыши, также и собственными руками, можно следующими материалами: минеральная вата в рулоне на основе стекловолокна; минвата в плитах и рулонах на основе базальтового волокна (базальтовая вата); плиты из пенополистирола (вспененный полимер, экструдированный вспененный полистирол, экструдированный полистирол); напыляемый искусственный латекс (ППУ); полиэтилен вспененный со слоем фольги (пенофол, изолон).
Для справки. Совсем недавно на нынешнем рынке возник еще 1 новый материал для утепления – целлюлозная вата, делающаяся из переработанной макулатуры и потому выделяющаяся большой степенью экологичности. Вот только использовать экологическую вату на кровельное утепление, в особенности скатной, очень некомфортно, да и по цене выйдет дорого.
Самый хороший материал для утепления по стоимости – это рулонная минеральная вата со стекловолокном, такую рекомендует прекрасно известныйх изготовитель — ИЗОВЕР (IZOVER). Она очень хорошо оберегает дом от холода и скорее всего прослужит долго и удачно при одном положении: отсутствии влаги, ее вата впитует много и потом перестает быть утеплителем. Более того, вата на основе стекловолокна не подойдёт, если требуется негорючий кровельный утеплитель. Предел температур материала – 200 °С, по достижении которого он разрушается.
Тот же бренд IZOVER, да еще УРСА (URSA) делают негорючую минвату из базальтового волокна, подходящую для теплоизоляции любых скатных и гибких черепиц. Она тоже любит вбирать влагу, однако при этом превосходно противостоит пламени. Необычайно востребованна в области тепловой изоляции крыш из-за демократической цены, предлагается в рулоне и плитах. Самый известный изготовитель – польский бренд ROCKWOOL.
Дальше идут полимерные теплоизоляторы, чьи свойства прямо противоположны – они отталкивают воду, однако являются горючими. Вспененный полимер дешев, но все таки подвластен маленькому паропроницанию, так что во время монтажа его лучше обезопасить пароизоляцией. В то же время вспененный полистирол и экструдированный полистирол почти что непроницаемы и никакой защиты не просят, что облегчает приспособление утепления крыши. А основное, что все данные материалы владеют намного большими свойствами теплоизоляции, чем любая вата.
Идет много споров на тему, можно ли теплоизолировать крышу пенополистиролом и остальными горючими полимерными материалами. Если речь идет о приватном доме, то никто за это не оштрафует, но вы должны иметь в виду, что подобным путем повышаете пожарную опасность для строения в общем.
Дороже всего обойдется теплоизолировать крышу искусственным латексом, так как это невозможно изготовить собственноручно без специального оборудования. Методика такой тепловой изоляции находится в нанесении на поверхность слоя пены на основе полиуретана, вырастающей при этом в объеме от 30 до 120 раз. В то же время ППУ – самый хороший материал для утепления во всем, он не боится влаги и владеет наименьшей теплопроводимостью. Также его назвать можно пожаробезопасным, из-за того что полиуретан при влиянии пламени не разрушается сразу.
Материалы из полиэтилена вспененного типа выделяются хорошими параметрами теплоизоляции, однако из-за маленькой толщины используются исключительно одновременно с остальными теплоизоляторами. Благодаря закрытым порам и слою фольги тот же пенофол послужит взамен внутреннего пароизоляционного слоя.
Если же рассматривать старые обычные теплоизоляторы, например керамзитовый песок или опилки с глиной, то реализовать утепление наклонных кровельных скатов при их помощи очень не просто. В большинстве случаев их применяют для напольной теплоизоляции холодной крыши. Керамзитовым песком или глиной наполняют углубления между брусками из древесины пола на чердаке, заблаговременно подстелив пленку.
Сложного ничего практически нет в том, чтобы сделать расчет количества материала для теплоизоляции, зная утепляемую поверхностную площадь односкатной, плоской или щипцовой кровли. Также размер материала для утепления очень часто привязан к типовому интервалу между стропилинами крыши (600, 1000 мм). Иное дело – правильно определить его толщину, для чего потребуется обратиться к правовой базе.
Для любого региона нормами установлено небольшое значение сопротивления передаче тепла (R) конструкций кровли. Другими словами, толщина материала для утепления обязана быть такой, что обеспечивает это значение, не менее. Ниже в таблице показаны показатели очень маленького термического сопротивления для некоторых мегаполисов РФ: Если взять Москву и область, то для этого района значение R обязано быть как минимум, чем 4.67 м2? °C/Вт. Приняв довольно востребованный материал для утепления – минвату УРСА (URSA), выясним из общедоступных источников ее показатель теплопроводимости? , равный 0.045 Вт/ м2? °C. Рассчитываем после этого толщину слоя теплоизоляции:? = R x?
В данной формуле:? – необходимая толщина в метрах; R – нормативное термическое противодействие, равно 4.67 м2? °C/Вт;? – показатель теплопроводимости ваты, принимается 0.045 Вт/ м2? °C.
Отсюда? = 4.67 х 0.045 = 0.21 м = 210 мм. Так как верным решением считается взять толщину кровельного утепления с запасом, а не по минимуму, то завершальный результат расчета – 250 мм. Для комфорта ниже представлена диаграмма с указыванием теплопроводимости разных материалов: К слову сказать, этот вариант вычисления не берет в учет сопротивляемость покрытия для кровли из-за его сравнительно малого значения. Любая железная крыша, к примеру, из кровельной черепицы из металла, не останавливает тепло вообще. Чуть предпочтительней ведет себя асбоцементный лист, керамическая и штучная мягкая кровля, однако в отличие с требуемым слоем утепления их сопротивляемость потерям тепла ничтожна.
Совет. Выбирая материал для теплоизоляции, необходимо внимание обращать на его плотность, от нее зависит степень теплопроводимости. Чем плотность материала для утепления больше, тем материал крепче, но и способность пропускать тепло выше. В конечном счете это будет влиять на расчетную толщину изоляции.
Тут нужно сказать, что верное утепление кровли с наклонной поверхностью внутри лучше всего сделать при строительстве. А вот плиту из бетона лучше теплоизолировать с наружной стороны, закладывая изоляционный слой под гибкую черепицу, чем после подшивать потолок внутри. Схема утеплительного «пирога» для такого варианта смотрится подобным образом: Сначала на основание бетона ложится гидромембрана, а поверх нее – плитный материал для утепления хорошей плотности (для пенополистирола это 35 кг/м3, ваты на минеральной основе – не меньше 125 кг/м3). Потом сверху устраивается стяжка из песка из цемента толщиной 50 мм (минимум – 30 мм). Последний этап – кладка материала для кровельных работ, в основном, рулонного кровельного материала. Подробно методика описана на видео: Состав «пирога» утепления для щипцовых крыш обыкновенной и ломаной конструкции зависит от используемого материала. Но 2 правила остаются постоянными для абсолютно всех вариантов: под покрытием кровли должна прокладываться диффузионная мембранная ткань. Она воду не пропускает, но позволяет выйти наружу пару; между любым покрытием кровли и мембранной тканью обязана быть вентиляционная прослойка, по которой воздух двигается от свеса до конька, как это показано на схеме: Главное. Если на старой холодной крыше нет диффузионной мембранные ткани, то для ее утепления придется снимать покрытие из кровельной черепицы из металла или асбоцементного листа и ложить гидрозащиту с наружной стороны. Натягивать мембранную ткань по стропильным системам внутри не разрешается, так как она не сумеет убирать воду на улицу.
Итак, до монтажа кровельной черепицы из металла или асбоцементного листа необходимо положить диффузионную мембранную ткань, обеспечив герметичное крепление при помощи брусков контробрешетки. Полотна нужно ложить в горизонтальном положении, начиная снизу, чтобы учесть стекание воды по ним, нахлест – не меньше 10 см, как на фото: Второй шаг – утепление внутри, для чего нужно нарезать минеральную вату и вставить ее между стропильных систем. Необходимо, чтобы размер материала для утепления по ширине был на несколько сантиметров больше интервала между стропилинами. Это даст возможность вставить его плотно, вата не будет выпадать. Если ширина стропильных систем позволяет инвестировать вату расчетной толщины, то дальше идет пленочный слой для пароизоляции, которая прибивается к стропильным системам облицовочными планками для установки отделки внутри. Ширина рейки – 4—5 см, за счёт чего между облицовкой и пароизоляцией возникнет прослойка воздуха. Схема всего «пирога» для кровельного утепления показана на рисунке: Когда ширины стропильной доски недостаточно, то весь узел несколько затрудняется. Придется ложить вату еще одним слоем, для чего нужно в горизонтальном положении прибить к стропильным системам бруски необходимой ширины. Между ними точно также закладывается материал для утепления, а дальше – по предыдущему методу.
Для теплоизоляции кровли с одним скатом минеральной ватой состав «пирога» остается таким же, только работы придется исполнять, стоя на подмостях, как при тепловой изоляции потолка.
При тепловой изоляции крыши плитами пенополистирола рекомендуется исполнять аналогичную очередность действий, как и при утеплении каменной ватой. Одно уточнение: плиты необходимо подрезать не на 2 см больше интервала, а на пару миллиметров, так как материал очень плотный и прочный. Обезопасить вспененный полимер внутри пароизоляцией тоже не будет мешать, так как от длительного действия влаги данный материал для утепления разрушается.
Совет. Взамен пароизоляции сверху пенополистирола можно положить слой фольгированного пенофола. Полотна прокладывают встык с проклеиванием скотчем на алюминевой основе.
Иное дело – пенополистирол экструдированный либо экструдированный полистирол, отталкивающие пары перегретые. Их закрывать пленкой совсем не нужно, а плотная структура позволяет крепить плиты шурупами. Когда ширины стропильных систем недостаточно, еще один слой экструдированный полистирол крепится к ним собственно так, что детально показано на видео: Трудность и продолжительность процесса утепления крыши сильно зависит от утеплительных и физических параметров материала для утепления. Срабатывает вечное правило: недорогой материал нужно положить в два слоя и обезопасить от паров, значит, придется инвестировать больше труда. Не дешёвые теплоизоляторы фиксируются намного удобнее и быстрее. Меньше всего забот доставит утепление пеной полиуретана, что очень важно для ломаной кровельные конструкции, но и средств попросит немалых.