Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Строим дом своими собственными силами  (Прочитано 35 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Строим дом своими собственными силами.
§ Как сделать печь для казана.
Разные блюда, которые приготовлены в казане, да еще и на природе, выделяются специальным, непередаваемым вкусом. Готовить, разумеется, можно и на костерке с посудиной, подвешенной к треноге, в этом есть собственная прелесть. Все таки удобнее пользоваться специализированной печкой, приспособленной под установку казана так, чтобы его стенки прогревались одинаково. О том, как выполнить такую печь для казана собственными руками, мы и расскажем в этой статье.
Печь сделанная из кирпича.
Сооружение печи.
Печь под казан из трубы и дисков.
Печь из автомобильных дисков Печь для казана, сковородки.
* Печь сделанная из кирпича.
Хоть сооружение не очень большой кирпичной печки под казан и невозможно назвать более трудоёмким делом, но здесь имеются собственные специфики, что нужно взять во внимание во время работ. Для комфорта мы разобьем общий процесс на этапы: подбор конструкции печи и покупка материала; сооружение тела печи; Проектов печей аналогичного назначения есть очень и очень много, но мы предложим самые самые простые варианты, несложные в применении. Для начала – примитивный кирпичный очаг с гнездом для казана, порядовка и чертеж печи показаны на рисунке: На чертеже сразу видны те самые специфики кладки очага, о которых говорилось выше. Самое первое, придется прекрасно потрудиться, исполняя округлое гнездо для посудины. Второе, нужно сделать сужение топливника в его части сверху из шамотного кирпича. Для отведения продуктов згорания понадобится подогнать приставной дымотвод высотой около 3 м.
Принцип прямого нагрева посудины, применяемый в этой печи для казана, не наиболее оптимальный вариант для приготовления восточных блюд. Котелок не будет разогреваться одинаково с каждой стороны. Более того, расход дров в данной печи очень большой.
Наиболее подходящий, но и трудный – это проект печи с добавочными газоходами и неявным нагревом казана. Пламя в топливнике нагревает посудину не напрямую, так как расположено ближе к лицевой части печи. Дно и стенки котла омывают раскаленные продукты горения, после этого уходят по боковым каналам вниз, соединяются в один поток и покидают печку через проем снизу стенки размещенной сбоку. Чертежи и порядовки показаны на рисунках.
Благодаря движению газов в печи она считается намного экономичной, хотя и требует дымоотвода с хорошей тягой высотой до 4 м.
Подходящий проект строения можно выбрать и своими силами, в свободном доступе на просторах интернета есть очень большой массив информации. Для тех, кто вообще любит заниматься готовкой, более насущными будут многофункциональные печные комплексы, где соединены одновременно несколько функций. К примеру, варочная плита и духовая печь либо барбекю с казаном из кирпича.
Не повторяя азбучных истин о важности хорошего основания для строительства сооружений из кирпича, начнем сразу к конкретике. Итак, строение фундамента зависит от состава грунтов, их просадочности, уровня грунтовых вод и так дальше. Однако рядовой владелец дома навряд ли имеет возможность проводить геологические изыскания, ему необходим примитивный и многоцелевой рецепт. Так как печка под казан выделяется малыми весом и размерами, то такие рецепты есть.
Один из многофункциональных рецептов – фундамент в виде монолитно бетонной плиты, на нее смело можно устанавливать печь для казана из кирпича. Выкопав котлован глубиной 300 мм, чьи размеры больше габаритов будущей печи на 100 мм плюс 50 мм на опалубку, грунт вначале трамбуют. После выполняют подсыпку из щебня на высоту 100 мм и тоже уплотняют. Второй шаг – приспособление цементно-песчаной подготовки (песчано-цементным раствором) толщиной 20 мм, а потом установка опалубки.
После того как застынет подбетонки котлован вместе с опалубкой накрывают полиэтиленовой пленкой, а потом делают заливку плиты из бетона до отметки земли. Чтобы кирпичная печь простояла долгое время, в толщу плиты во время укладки бетона рекомендуется ввести арматурную сетку диаметром 8—12 мм с ячейкой 150 х 150 мм. Состав бетона: часть цемента М 400—500; частей щебня; части песка речного.
Монолитно бетонная плита подойдёт для многих грунтов. Абсолютно не всегда есть смысл делать основание на глубину обмерзания почвы, оно обойдется дороже самой печи. Тем более это касается случаев, когда строительство предполагается в середине регулярно отапливаемого строения.
Второй многоцелевой рецепт для всех жизненных случаев – это сегодняшние сваи винтового типа из оцинкованной толстостенной трубы. При их помощи печку можно поставить хоть на болоте. Принципиальный момент – выбор длины свай, здесь вам поможет определиться торгпред. Приобретаете 4 сваи и вдвоем с помощником завинчиваете их в почву ручным способом, после этого связываете между собой стальным швеллером на сварке. Получившееся основание можно загружать сооружением из кирпича весом от 4 тонн и более, в зависимости от грунтов.
Накрыв основание слоем гидроизоляции из рулонного кровельного материала и теплоизолятором из базальтового картона, начинают кладку в согласии с порядовкой. Если работы проводятся на улице, то нужно побеспокоится про навес от дождя и солнечного света. Когда на улице холодно ложить печку на улице нельзя. Раствор для кладки выполняют из овражной глины средней жирности, смешивая ее с песком в соотношении 1 часть глины: 2.5 части песка.
Чтобы сделать печь под казан, глину нужно заблаговременно замочить и пропустить сквозь сито для убирания больших включений. После смешивания с песком и водой начинают кладку тела печки, выполняя такие правила: раствор наносят на основу, после сверху укладывают кирпич и легкими движениями проверяют его положение, а после прижимают; нетяжелое пристукивание разрешается; перед укладкой кирпич замачивают в ведре с водой; толщина шва обыкновенной кладки – не больше 5 мм, шамотной – не больше 3 мм; шамотная и керамическая укладка между собой не перевязываются! Щель между ними заполняется раствором с примесью асбестового порошка или каолиновой ваты; останки раствора во время работы снимают со стенок мастерком.
Когда кирпичная печь под казан, сделаная собственными руками, полноценно выложена, раствору дают высохнуть, а после исполняют пробную растопку. Дров для начала загружают немножко и разводят не очень большой огонь на протяжении 2—3 часов. Цель – высушить сырое сооружение. Повторив операцию пару раз, удостоверьтесь, что темные полосы сырости вокруг швов пропали. Сейчас печку можно топить полностью.
Нужно заявить, что переносные устройства под котелок для приготовлений на природе встречаются в продаже и могут послужить прототипом. Конструктивно печь для казана из трубы достаточно проста, для ее изготовления необходима говоря по существу диаметр трубы 250—300 мм с толщиной стенки 3 мм или больше, металл листовой такой же толщины, а еще полоса шириной 20 мм.
Совет. В качестве корпуса для печки подойдет и устаревший баллон из-под пропана.
Один торец трубы закрывается листом металла и крепится на сварке, организуя днище топливника. После вырезается проем под дверь, а поверх выполняются конические прорези для выхода газов дыма. Из полосы либо уголка к печке приваривают ручки да ножки, приделывают дверь. Все, изделие готово.
Многие умельцы улучшают собственные детища, делая колосники, зольник и даже мини-дымоход. Тут все у вас в руках, модернизируйте собственную печку как считаете важным, только бы не очень увеличивался вес.
Для производства не очень большой печки используют и старые колесные диски от легковых автомобилей. Правда, печь с казаном выходит громоздкая и тяжёлая, зато толстый металл долго не прогорает. Два диска сваривают вместе, заблаговременно вырезав у одного из них днище. Корпус готов, необходимо лишь приделать ножки, дверь и ручки. Для ножек подойдёт уголок № 2.5 или 3, дверка выполняется из куска металла, вырезаного из диска. Чтобы сквозь болтовые отверстия не высыпалась зола, придется сделать и прикрепить непрерывное днище из металла. Весь производственный процесс показан на видео: Если сделать стальную переносную печку для приготовлений в казане достаточно просто, то с кирпичным очагом придется основательно повозиться. Зато приготовление пищи на подобной печи куда удобнее, да и выглядит она красиво. Снова же, поместив кирпичный очаг в доме, его можно использовать целый год и параллельно прогревать помещение.
§ Как сделать печь из чугунной ванны.
Мастера – умельцы, коих хватает в любом городе со средним населением, уже давно осилили изготовление котлов на твердом топливе и печей из стали или кирпича. Причем большое количество их изделий функционирует достаточно надежно и прекрасно. И только чугун, как материал для самодельных отопителей, до недавнего времени оставался в стороне. Однако тут есть уже почин и мы в этой статье готовы его представить и решить вопрос, как своими силами сделать печь из ванны из чугуна.
Рукодельная садовая печь из чугуна.
Заготовительные работы.
Сборка корпуса печи.
О недостатках и преимуществах.
Шикарная идея Как из ванны сделать печку.
* Рукодельная садовая печь из чугуна.
Раньше мастера недаром обходили чугун собственным вниманием, хотя как материал для производства оборудования для отопления он пользуется большим спросом. А дело все в том, что серый чугун плохо поддается отделке механическим путем, а производственники техники для отопления для придания ему нужной формы пользуются способом промышленного литья. Данные технологии дома недоступны, благодаря этому для производства печи можно взять какое-то изделие из чугуна и переделывать его, что и было претворено в жизнь одним из домашних умельцев. Для такой цели сгодилась старая ванна из чугуна, каких осталось еще множество со периодов советской эпохи.
Так как данный материал чрезвычайно твёрд и хрупкий, то для его обработки необходима не только масса терпения, но и хорошие слесарные способности. Показанная выше на фото садовая печь из старой ванны из чугуна – отличный пример подобных способностей и терпения, а наша задача – объяснить, как это сделано. В первую очередь необходимо взять угловую шлифовальную машину с рабочим диаметром 250 или 300 мм и запастись кругами шлифовальными по металлу, после этого тщательно отмерить половину ванной и нанести линию отреза. При этом необходимо взять во внимание ширину круга шлифовального.
Дальнейшая операция — чугунная ванна режется надвое, строго по линии. Работа тяжёлая и длительная, но вполне осуществимая. Когда в наличии есть 2 половинки изделия, их нужно скрепить между собой. Снова же, сварка деталей из чугуна дома недоступна, благодаря этому половинки крепятся между собой на болтах, а между ними ложится лист стали, отделяющий топливник от духовки.
Профессионал для такой цели взял рифленый металл листовой толщиной порядка 8 мм, можно последовать его примеру. Если же в наличии есть обыкновенный гладкий металл такой толщины или чуть выше, он тоже подойдёт, хотя лист толще 10 мм лучше не использовать, это повлияет на определенный период времени прогрева духовки. Заготовку из листа лучше вырезать заблаговременно, однако если имеющийся в наличии металл чуть выше размеров ванной, то это можно выполнить и затем, на месте.
Еще один шаг на встречу к цели – разметка и сверление крепежных отверстий в ванне из чугуна и железной прокладке. Сразу обмолвимся, что потребуются хорошие сверла и способность их затачивать, так как чугун не сдастся вам просто так, без боя. Чтобы сделать 4 сквозных отверстия, понадобится пару раз терпеливо перетачивать сверла, при этом выдерживая угол рабочей кромки не менее 120? Сверлим разным инструментом, от небольшого диаметра к большому, на невысоких оборотах дрели, иногда смазывая машинным маслом.
И последняя сложная в работе операция – прорезка отверстия под дымоходную трубу. Если сделать его в железной прокладке 8 мм толщиной не достаточно тяжело, то с ванной придется повозиться. Прекраснее всего прорезать в том месте, где раньше у ванной был слив, его нужно увеличить до диаметра 100 мм. Когда и данная операция завершена, приступаем к сборке. Для начала дымоходную трубу нужно прикрепить к листу металла.
Любой опытный печник вам скажет, что это место – самое слабое во всей конструкции любого стального отопителя, данный стык прогорает первым делом. Не исключение и чугунная печь из ванны, благодаря этому будет правильным пропустить трубу сквозь лист и обварить ее с обеих сторон.
Когда компонент готов, он ставится на низ ванны, а поверх вставляется вторая часть. В месте примыкания профессионал в качестве уплотнителя использовал специализированный герметик, однако можно провести и асбест либо базальтовый картон. После этого выполняется сочетание отверстий, постановка болтов и их затяжка. На этом корпус печки можно считать готовым.
Чтобы рукодельная печь из старой ванны приобрела завершенный вид, нужно вырезать и закрепить лицевую панель из металла, тут достаточно толщины листа 5—6 мм, а потом сделать дверки и колосниковую решётку. Всю данную конструкцию необходимо установить на постамент, сложенный из кирпича. Чтобы не обогревать улицу, поверхности металла топки и духовки необходимо теплоизолировать слоем базальтового волокна и обложить любым хорошим материалом.
Так как из ванной можно делать не только печи для сада, но и обогревательные приборы для самых разнообразных помещений, то в последнем варианте утепление корпуса не потребуется, чтобы стенки могли свободно отдавать тепло воздушной обстановке комнаты. Тогда и фронтальная панель приобретет другой вид, а кирпичное основание придется благоустроить материалами для отделки. При этом сзади и спереди печки кладку из кирпича строить не стоит, чтобы топочная камера свободно омывалась воздухом. Тем не менее, другой умелец может кирпичную опору сменить железной, тут все у вас в руках.
Основное положительное качество, которым владеет печь из ванны из чугуна, выполненная собственными руками, это ее почти что нулевая стоимость. Главная инвестиция – это ваш труд, а его придется приложить немало. Еще одно преимущество – долговечность, она зависит от рабочего срока сварных стыков трубы для дымоотвода и передней панели с дверками, да плотности примыкания ключевых компонентов. Что касается ванной, то на ней даже эмаль прогорит далеко не сразу.
Для справки. Во времена СССР для ванн и кухонной посуды применялась эмаль на основе кремния (кварца). Она наносилась на изделия из металла в два слоя (грунтовка и глянцевый слой) и прогревалась до температуры 860? С, чтобы кварц расплавился, а потом выполнялось охлаждение по конкретной технологии. Подобного рода покрытие, защищающее чугун, служило десятками лет и разрушалось лишь от больших ударов тяжёлым объектом.
С точки зрения теплотехники продуктивность работы самодельной печки навряд ли превосходит 40% из-за прямого выхода газов дыма из топочного отделения наружу, лишь часть тепла они передают духовке, а остальное уходит в атмосферу. Благодаря этому сходная конструкция используется как печь для бани, где показатели КПД не очень существенны, основное, температура. Правда, берется только одна половинка ванны и устанавливается на выложенное из кирпича основание, а потом строятся стенки по бокам и устраивается каменка.
Половина ванны работает в качестве хорошей и долговечной камеры сгорания, которая прогорит очень нескоро, а тепло каменке будет отдавать превосходно. По итогу на строительство уйдет меньше красного поризованного керамического камня, что ощутимо уменьшит цену сауны в общем. Но есть один невидимый момент в том, чтобы в банной печи правильно соединять два материала с самыми разнообразными коэффициентами температурного расширения, кирпич и чугун. Для этого предусматриваются деформационные швы, куда закладывается асбест или базальтовый картон.
Аналогичные оригинальные решения в конструкции печей, выполненных собственными руками, удивляют собственной необычностью и обычностью. Никто не усомнится в надежности и долговечности самодельной чугунной печи из советской ванны, а она ведь придумана и собрана мастером с головой и умелыми руками дома. Такие изделия под силу сделать каждому владельцу дома, в дальнейшем они будут служить ему верой и правдой несколько лет.
§ Как сделать печь на отработанном масле.
Кол-во автомобилей на наших дорогах растет постоянно. Увеличивается и уровень вредных отработанных газов в атмосфере, возрастает масса износившихся покрышек и запасных частей на свалках. Однако, один вид автомобильных отходов все же может принести настоящую пользу. Это отработка масла из мотора и других узлов и агрегатов, применяющаяся многими автолюбителями и даже владельцами дома в качестве энергоносителя для обогревания гаражей и домов. Ведущую роль тут играет печь на отработке, очень часто – рукодельная. Цель нашей публикации – рассказать про устройство аналогичных печек и способах их изготовления дома.
Печь на отработке для гаража.
Приспособление и рабочий принцип печки.
Как сделать? Масляная печь с принудительным нагнетанием воздуха.
Печная конструкция с наддувом.
глухая печь на отработанном масле от 3 до 30 кВт. розжиг. 501 лайк и новое видео.
* Печь на отработке для гаража.
В широких кругах автомобильных владельцев этот примитивный аппарат прекрасно известен. С его помощью можно удачно обогревать маленькие помещения, где нет больших требований к чистоте или эстетике. Это гаражи, маленькие домики за городом, мастерские и другие подобные сооружения.
Показанные на рисунке самодельные печи на отработке имеют следующие положительные качества: конструкционная простота и дешевизна; нетребовательность к качеству топлива; хорошая отдача тепла; отопитель прекрасно переносит периодические растопки в зимнее время; компактность и мобильность; не присутствует надобность проведения установочных работ.
Для того чтобы обычная масляная печка функционировала надежно и устойчиво, требуется исключительно одно — дымоходная труба с хорошей тягой.
Из плохих качеств хочется выделить невысокий КПД самого агрегата и присутствие противного запаха паров масел, появляющихся на некоторых режимах работы. Также нужно отметить неодинаковые загрязнения в виде пятен на полу или одежде, неминуемо появляющиеся при непосредственном контакте с автомобильной отработкой. Тем не менее, увеличить продуктивность работы печки вполне по силам каждому домашнему умельцу, об этом будет сказано ниже.
Аппарат состоит из 2-ух баков – нижнего и верхнего, которые соединены между собой перфорированной трубой. При этом верхний бак смещен относительно поперечной оси нижнего. Лучше всего форма таких емкостей – цилиндрическая, однако, как говорит практика, печка с прямоугольными баками работает абсолютно не хуже. Для установки на пол конструкция имеет ножки. Ниже на схеме показано приспособление печи: Прибор действует по принципу газогенераторного сжигания тяжёлого топлива. Как понятно, температура возгорания машинного масла очень большая, благодаря этому дома можно его сжечь, если только обратить в пары. Чтобы этого достигнуть, нижний бачок заполняется отработкой через воздушное отверстие приблизительно частично, после этого выполняется розжиг. Тут вряд ли можно обойтись без легкого топлива наподобие бензина или растворителя.
Горение бензина вызывает нагрев отработанного масла и его исчезновение, благодаря чему пары загораются и печка поэтапно переходит в режим функционирования. В нижнем баке, являющимся одновременно топкой, происходит первичное сжигание топлива с подачей воздуха через отверстие. Интенсивность процесса изменяется заслонкой, перекрывающей воздушный поток. Топливный расход на максимуме составляет 2 л / час, в режиме поддержания температуры – 0.5 л / час.
Рукодельный отопитель на отработке оснащен по вертикали газоходом с большим количеством отверстий для прохода вторичного воздуха. Попавшие в трубу с перфорацией продукты горения вперемешку с масляными парами удачно дожигаются в ней, а еще в середине верхнего бака. Потом дымовые газы огибают перегородку и покидают печь через отрезок трубы дымоотвода. Их температура очень большая, и чтобы не утратить большую долю тепла вместе с газами, рекомендуется провести следующие мероприятия: провести дымоходную трубу вдоль стенки через все обогреваемое помещение с уклоном в сторону печи, метод испытанный, стенки трубопровода отдают много тепла в комнатное пространство; сразу за отрезком трубы газохода установить гидроконтур – экономайзер, подключив к нему пару батарей отопления и не очень большой бачок – аккумулятор.
Печь на отработке с гидроконтуром будет работать лишь в условиях непрерывного обогревания строения. На случай периодического протапливания систему придется заполнить антифризом. Зато КПД установки вырастет с неисправимых 40%, как у буржуйки, до оптимистичных 50—55%.
Как сделать? Любой домашний умелец, владеющий техникой и приемами работ по сварке, может спокойно и быстро сделать этот бесхитростный аппарат. Вначале необходимо выполнить заготовку материалов, смотря на чертежи печи, работающей на отработке: Следуя столь детальному руководству, остается лишь взять и сделать сборку заготовленных деталей. Для работы понадобится типовый инструментальный набор и устройств: угловая шлифмашина; дрель с набором сверл; набор инструмента для слесарных работ; измерительные устройства.
По завершении сборки главное проверить две емкости на непроницаемость и качество сварочных швов, так как масляная отработка по истечению определенного времени может проникнуть через очень мелкие изъяны и поры. Сделать это собственными руками очень просто, есть очень много вариантов. Можно промазать швы керосином и определять наличие недостатков зрительно, либо намыливать стыки и подавать в середину бачков сжатый воздух.
Чтобы обогревать помещения средней площади, мощность масляной печи необходимо повышать, предложенной выше обычной конструкции будет мало. Применяя этот рабочий принцип, мощность нельзя увеличивать вечно, но все таки варианты есть. К примеру, печь с 2-мя камерами дожигания, индивидуальным баком для топлива и выдвигающейся камерой сгорания, что предоставлена ниже: Масляная печь с принудительным нагнетанием воздуха.
Снабдить теплом целый частный дом имеющий площадь порядка 100 м2 может печка, работающая на масле и снабженная принудительным нагнетанием воздуха в территорию горения. Ее плюсы понятны: высокая мощность; большой коэффициэнт полезного действия сжигания топлива; можно достичь хорошего КПД применения теплоты сгорания путем автоматизации агрегата; экономность.
Разумеется, в изготовлении подобная печь немного тяжелее, более того, появляется прямая зависимость работы отопителя от надежности электрического снабжения. В районах, где часты выключения электрической энергии, придется принять меры по обеспечению работы без разных перебоев печи при помощи разных генераторов.
Наддувная рукодельная печка на отработке собой представляет цилиндрический сосуд закрытого типа, в середине которого расположена прекрасно нам знакомая камера дожигания в виде трубы с дырочками. Снизу сосуда находится створка для доступа к камере сгорания и розжига. Отрезок трубы дымоотвода приварен к части сверху цилиндра, а понудительная подача воздуха в трубу с дырочками через верхнюю крышку либо примитивный врезкой сквозь боковую стенку.
Отработанное масло размещается на самом дне сосуда и подается если для этого есть необходимость автоматически. Способы подачи бывают самыми разными: из емкости насосом погружного типа либо при помощи поплавкового механизма, кому что больше импонирует. Выше на рисунке показана схема печки с нагнетанием воздуха, водяной сорочкой и подачей топлива при помощи поплавкового клапана.
Отработанное масло на дне емкости зажигается путем добавки минимального количества бензина или растворителя, потом включается вентилятор-нагнетатель. После прогрева горючее начинает активно выделять пары, что сжигаются с избытком кислорода. В результате появится мощный факел пламени, распространяющийся во все стороны, как видно на фото.
Совет. Такая конструкция печи имеет одну характерность: от крепкого пламени низ сосуда раскаляется докрасна. Когда необходимо обогревать одно помещение, то напротив этой зоны с наружной стороны устанавливают вентилятор обдува. Если же речь идет об домашнем отоплении, то печь снабжают водяной сорочкой.
Продукты горения, покидающие тело печи, имеют очень большую температуру (порой до 400? С), как и в прошлом случае. С целью недопущения выброса тепла и увеличения КПД агрегата дымотвод нужно в первую очередь снабдить водяным теплообменным аппаратом, подключенным к отопительной системе через накопительный бачок. Тогда можно достичь показателя эффективности печи порядка 80—85%.
Чтобы выполнить печь на отработке с наддувом, большого труда не составит взять устаревший баллон из-под пропана. В нем нужно вырезать проемы для дверки и дымоотвода, а еще врезать трубу для воздушной подачи. Диаметр последней не имеет важного значения, в нашем случае подойдёт размер 50 мм. Отверстия в трубе нужно сделать диаметром 9 мм по аналогичной схеме, как и в печке прямого сжигания. Более того, придется отрезать верх баллона и сделать крышку с уплотнением из асбестового шнура. Для комфорта не будет мешать прикрепить к ней ручки. Как это все реализовано В практических условиях, можно взглянуть на видео: Чтобы печь на отработке, выполненная собственными руками, могла работать в самых разнообразных режимах и поддавалась регулировке, ее снабжают соответствующей автоматикой. Для этого приобретают контроллер с термопреобразователями и связывают его по схеме с вентилятором. Тогда появится возможность ставить надлежащую температуру нагрева и управлять ею, уменьшая если понадобится продуктивность нагнетателя.
Для справки. Очень часто эта конструкция делается без принудительной воздушной подачи. Работа агрегата всецело во власти от силы в дымоходе тяги, а управление происходит ручным способом, заслонкой.
Не скажешь, что рукодельная масляная печь – это очень обычное приспособление и его сделать раз плюнуть. Однако, с другой стороны, никаких особых трудностей тут нет, строго повозиться придется только с наддувной версией печи на отработке. Достаточно времени отнимет изготовление водяной сорочки или трубного змеевика на дымотвод, да еще процесс установки и настройка автоматики.
§ Как сделать пеллетную горелку своими руками.
Кроме дров и угля есть остальные виды твёрдого топлива, доступные многим владельцам дома. Это деревянные гранулы, опилки, шелуха семечек, отходы обработки зерновых. Из-за их сыпучей структуры сжигать такое горючее традиционным способом некомфортно и не эффективно. Получить больше тепла и автоматизировать процесс можно, установив на котел особое горелочное приспособление. Последние встречаются в продаже, однако они приспособленые для работы на пеллетах. Чтобы сжигать шелуху и мелкие опилки, понадобится добавочное приспособление, одно из решений — пеллетная горелка, сделанная собственными руками.
Пеллетная горелка собственными руками
Строение изделия и назначение его компонентов.
Описание рабочих режимов.
Средства автоматизации.
Пеллетная горелка мини 80х80.
* Строение изделия и назначение его компонентов.
Задача любого горелочного устройства – создать мощный ровный факел пламени для нагревания водяной сорочки котла, интенсивность которого можно настраивать. В данном отношении конструкция пеллетной горелки преследует ту же цель и собой представляет маленькую топку в виде аэродинамической трубы, в которую подается горючее и нагнетается воздух. Для подачи гранул или шелухи применяется шнековый конвейер, а горючее в него проникает из бункера для загрузки. Объем последнего определяет продолжительность работы установки. Воздух в территорию сжигания поступает принудительно от вентилятора – нагнетателя.
Шнековый конвейер
Топка бывает как прямоугольного, так и круглого сечения. Последняя встречается чаще, так как она легче в изготовлении. Если рассмотреть чертежи конструкции пеллетной горелки, то в камере в форме круга нужно установить плоский поддон для горящего топлива, а она сама закреплена к фланцевой плите, которая примыкает к фронтальной плоскости котла с наружной стороны. Внешняя часть устройства состоит из шнекового конвейера с верхним входным отрезком трубы, через который в середину проникает горючее из бункера. Второй компонент – это вентилятор, установленый под шнеком и подающий воздух в нижнюю часть камеры.
Механизм пеллетной горелки
Сыпучие виды твёрдого топлива после сгорания создают слишком мало отходов в виде летучего пепла, благодаря этому приспособление пеллетной горелки учитывает ее самоочищение от воздушного потока, подаваемого нагнетателем. В результате весь пепел собирается в зольнике, который необходимо очищать не больше 1 раза на протяжении недели.
Сам рабочий принцип пеллетной горелки состоит в следующем: часть топлива проникает в камеру, оно поджигается и включается самая маленькая подача воздуха. По мере того как горючее разгорается и камера нагревается, воздух нагнетается больше. В результате появляется стабильный ровный факел пламени, греющий теплообменный аппарат с водой. В фабричных горелочных устройствах процесс автоматизирован полноценно, розжиг снабжается электрическим элементом накаливания, его работу контролирует фотодатчик. Кол-во воздуха и прессованных топливных гранул, подаваемых в камеру, изменяет электронный блок, получая сигналы от термопреобразователей и давления. Разобраться в работе устройства поможет схема пеллетной горелки.
Горючее в виде деревянных гранул или шелухи семечек подается в шнек для пеллетной горелки всевозможными вариантами: Обычный метод – это подача прессованных топливных гранул из отдельно стоящего бункера больших размеров, чтобы его вместительности хватало не меньше чем на 7 дней работы котла, который раз на протяжении недели необходимо очищать. Из бункера горючее передвигается к горелочному устройству добавочным шнековым конвейером длины которая необходима.
Весьма простой топливной подачей может быть оснащена гравитационная пеллетная горелка, сделанная собственными руками. В ней шелуха и гранулы под своей тяжестью ссыпаются в шнек из бункера, поставленного прямо над горелочным устройством, а тот подает необходимое кол-во в камеру сжигания. Тогда запас хода котла как правило составит от 1 до 3 суток в зависимости от интенсивности работы.
Выбрать материалы для производства устройства очень просто. Учтя режим температур работы топки, для нее лучше взять трубу из стали выдерживающей жару с толщиной стенки не меньше 4 мм. Фланцевая пластина, благодаря которой рукодельная пеллетная горелка крепится к корпусу котельной, может быть выполнена из стали обычного качества толщиной 3 мм. Подающий конвейер имеется возможность приобрести в сборе, а можно сделать своими руками из обыкновенной трубы, поместив в нее шнек. Для вращения выбираются низкооборотный элекрический двигатель, редуктор и подшипники. Вентилятор нужно приобрести и зафиксировать на пластине, подготовив для него место для посадки. Саму пластину необходимо делать, изучив чертежи пеллетной горелки, и в зависимости от конструкции дверки котла.
Детали пеллетной горелки
Соотношение воздушной подачи и топлива в топку нужно настраивать, иначе работа горелочного устройства будет неустойчивой либо все время на самой большой мощности. Самый простой метод менять обороты двигателей шнека и вентилятора – это поставить примитивный ручной регулятор. Но тогда появятся неудобства в виде непрерывного присмотра и настройки отопительного агрегата в зависимости от температуры теплового носителя и окружающего воздуха. Самостоятельная настройка пеллетной горелки состоит в том, чтобы выбрать на различных режимах работы соотношение воздуха и топлива, при котором факел пламени будет ровным и стойким. Достичь этого поможет автоматизация устройства.
Пеллетная горелка с бункером
Сначала понадобится приобрести блок электронного управления. Если ваш котел уже снабжен таким, то выучить его можно применять. В основном, контроллеры известных производителей имеют свободные управляющие контакты, к которым можно подсоединить электрические двигатели вентилятора и шнека. В данном случае на основании сигналов датчиков контроллер будет уменьшать либо увеличивать подачу прессованных топливных гранул и настраивать обороты вентилятора.
В плане розжига и контроля над пламенем рукодельная пеллетная горелка, сделанная собственными руками, тоже может быть автоматизирована. Необходимо приобрести электрический компонент накаливания и фотодатчик. Первый включаться будет в начале, поджигая горючее, а второй при появлении устойчивого пламени будет сигнализировать об этом на контроллер, который отключит компонент накаливания.
На подающем патрубке можно поставить датчик наполнения, его роль – подавать импульс на электронный блок, когда шнек и верхний отрезок трубы наполнены горючим, чтобы остановить подачу прессованных топливных гранул. Эти все средства автоматики разрешают прекрасно сжигать прессованные топливные гранулы и создать особый комфорт при обслуживании отопительной установки. Но тут имеются собственные недостатки: Самодельную пеллетную горелку можно присоединить не ко всякому контроллеру.
Существующий электронный блок агрегата теплоснабжения очень часто не применен для работы с устройствами розжига и контроля горелки, тогда понадобится приобретать новый.
Цена изготовления устройства возрастает.
Хорошая публикация в тему: Как выполнить котел на опилках
Зная, как работает пеллетная горелка, можно взяться за ее самостоятельное изготовление. Но иногда это сводится к закупке деталей и приборов автоматики, после этого они устанавливаются на самодельную камеру сжигания. В данном случае снижение стоимости изделия несущественно. Стоит задуматься о приобретении комплектного устройства фабричного изготовления.
§ Как сделать пеллетный котел.
Из всех водонагревательных систем отопления, сжигающих разные варианты твёрдого топлива, самым совершенным заслужено считается пеллетный котел. И в этом нет ничего удивительного, ведь результативность сжигания прессованных топливных гранул довольно большая, а степень автоматизации агрегата дает возможность не вмешиваться в его работу неделями, лишь бы хватало объема бункера для загрузки. Но эти все положительные качества оборачиваются и обратной стороной – порядочной стоимостью оборудования, в число которого входит не только сам отопитель, но и топливный бункер со шнековым конвейером. Однако, имеется возможность стать радостным владельцем столь очень технологичного агрегата, уплатив за него в два раза доступнее. Для этого придется сделать пеллетный котел собственными руками, эту тему мы и разберем в данном материале.
Приспособление и рабочий принцип гранульных котлов.
Рекомендации по изготовлению котла.
Обвязка гранульного котла.
Пеллетные котлы без электричества, пеллетные печи.
* Приспособление и рабочий принцип гранульных котлов.
Чтобы собрать своими силами аналогичную твердотопливную установку, придется постараться, а для начала разобраться, как она работает и из чего складывается. Сердцем пеллетного агрегата считается горелочное приспособление, что исполняет почти что все важные функции и связано с контроллером котла, действуя по его командам. Горелки, предназначающиеся для сжигания прессованных топливных гранул, бывают 2-ух видов: ретортные; факельные.
Разница между ними состоит в следующем. Ретортная пеллетная горелка собой представляет чашу (реторту), наполняемую снизу топливом при помощи шнека, а воздух в территорию горения подается вентилятором через отверстия, которые находятся по бокам чаши. Во время работы столб пламени направлен вверх, что должна предусматривать конструкция котла.
Факельное горелочное приспособление – это труба, она же – топка, где с одного торца происходит шнековая подача прессованных топливных гранул, а из иного выходит мощный факел пламени, идущий в горизонтальном положении. Это можно достичь нагнетанием воздуха в камеру с такой же стороны, что и топлива.
Горелки факельного типа используются чаще ретортных, так как у последних случаются проблемы с подачей прессованных топливных гранул плохого качества. Для сборки котельной собственными руками также лучше применение факельного горелочного устройства, ниже мы обоснуем почему.
В последующем мы станем рассматривать работу агрегата с факельной горелкой, так как для нашей цели эта конструкция подходит лучше. Итак, топка в виде трубы находится в середине котла, а внешняя часть горелки состоит из корпуса с подающим шнеком и вентилятором для нагнетания воздуха. Для работы электророзжига и поддержания пламени в конструкцию также входит плата управления, фотодатчик и компонент накаливания. Сверху корпуса находится отрезок трубы подачи топлива.
Процесс происходит так: по команде контроллера шнек подает в камеру маленькое количество прессованных топливных гранул и останавливается. Включается компонент накаливания и в то же время с ним вентилятор, вызывая загорание топлива. Образование устойчивого пламени фиксирует фотодатчик, и извещает об этом блок управления, а тот выключает компонент накаливания. Дальше начинается работа в обыкновенном режиме, шнековый конвейер возобновляет подачу, а вентилятор нагнетает нужное кол-во воздуха. По команде того же контроллера в горелку через отрезок трубы насыпаются прессованные топливные гранулы, перемещаемые туда из бункера для загрузки внешним шнековым конвейером.
Большинство производителей применяют топливный бункер, закрепленный прямо над отрезком трубы горелки, что дает возможность топливным гранулам своими силами ссыпаться в него без добавочного конвейера.
Сейчас необходимо рассмотреть приспособление гранульного котла в общем. Конструкция корпуса агрегата типична для абсолютно всех твердотопливных установок, она собой представляет внутреннюю стальную камеру либо чугуна, заключенную во наружный кожух, заполненный водой, водяную сорочку. Для отбора теплоты у газов дыма системой может быть рассчитано 2 типа трубных змеевиков: жаротрубный; водотрубный.
В водотрубном теплообменнике тепловой носитель течет через трубы, омываемые продуктами горения и передающие ему собственное тепло. Но данное устройство редко встречается в котлах работающих на твёрдом топливе, в большинстве случаев в них все наоборот: дымовые газы проходят сквозь трубы, отдавая энергию горения водяной сорочке, это и есть жаротрубный теплообменный аппарат. Чтобы работа котла была эффектной, теплообменный аппарат выполняется 2-ух – или трехходовым. Это означает, что дымовые газы, проходя по дымогарным трубам, два раза или трижды меняют собственное направление на противоположное, делая 2 или 3 хода. Это дает возможность отдать им максимум тепла водяной сорочке, а на выходе в дымотвод получить температуру не больше 150? С.
Процесс работы происходит так: горелка сжигает горючее и нагревает стенки камеры, а те прогревают тепловой носитель. Со своей стороны, продукты горения под влиянием естественной тяги и работы вентилятора проходят сквозь дымогарные трубы, также отдавая теплоту водяной сорочке, и выбрасываются в дымотвод. Интенсивность горения управляется контроллером по сигналу термопреобразователя, погруженного в тепловой носитель на выходе из агрегата. В том и заключается рабочий принцип гранульных котлов, чтобы автоматично настраивать процесс сжигания и по потребности уменьшать либо увеличивать топливоподачу и воздуха в горелку.
Первое, что необходимо выполнить – это подобрать конструкцию агрегата. Тут рекомендации такие: не усложнять себе работу и выбрать приспособление котла с учетом перспективы. Примитивными словами, стоит отъединить те детали, что можно сделать своими руками от иных, которые придется приобрести. К заключительным относится горелочное приспособление с набором автоматики.
Некоторые мастера-умельцы рекомендуют делать и горелку собственными руками, однако данный узел весьма непрост, на него можно израсходовать массу усилий и времени, а в результате функционирование и расход гранульного котла будут непредсказуемыми. Точно легче приобрести готовое изделие и поставить его в рукодельный аппарат, но данный вопрос каждый для себя решает сам.
Чтобы выбрать конструкцию с учетом перспективы, необходимо сделать ее многоцелевой. Другими словами, предлагается сделать рукодельный пеллетный котел по образу привычного твердотопливного агрегата, в котором имеется возможность сжигать дрова и уголь. В сущности, теплообменные процессы, которые происходят в двоих видах отопителей, похожи, выделяется лишь горючее и метод его сжигания, что показано на рисунке: Итак, смело принимаем конструкцию классического котла на твердотопливных элементах с возможностью встраивания взамен загрузочной дверки горелочного устройства на установочной пластине. Это даст следующие плюсы: Так как изготовление прессованных топливных гранул пока не широко востребовано у нас в государстве и с топливом возможны перебои, то можно всегда снять пеллетную горелку и обогревать жилье при помощи дров или угля.
Появится возможность применять сетевой газ или солярку, поставив взамен пеллетной горелки газовую или дизельную.
Для камеры сгорания котла прекраснее всего взять жаропрочную сталь толщиной 5 мм. Оптимальный вариант – сталь, легированная хромом и молибденом (нержавеющая сталь), но она довольно дорога, а для ее сваривания нужны специальные способности. Благодаря этому котлы на гранулированном топливе делают из обыкновенной углеродистой стали Ст20, а для кожуха водяной сорочки подойдёт марка Ст3 толщиной 3 мм. Из подобного же металла, что и топка, лучше взять заготовки для створок и дымогарные трубы для трубного змеевика. Колосниковую решётку режут из стали у которой тольщина 10 мм или же просто приобретают готовую. Ну и для патрубков дымоотвода и теплового носителя потребуются отрезки труб соответствующих диаметров.
Сборка выполняется при помощи сварки, применяя чертежи пеллетного котла. Большое внимание нужно выделить ужесточению стенок водяной сорочки частями полосы из стали или уголка, а еще съемной конструкции загрузочной дверки. По завершении сварные швы необходимо обязательно проверить на проницаемость и убрать недостатки.
В практических условиях процесс установки гранульного котла мало чем выделяется от установки других твердотопливных «собратьев». Здесь главная задача – правильно поставить все оборудование вместе с устройствами подачи топлива. Не забывайте, что между блоками агрегатов требуется исполнять проходы шириной не меньше 700 мм, а перед лицевой панелью агрегата должно быть пространство 2 м.
Если при розжиге любого котла на твердотопливных элементах после остановки в середину подавать тепловой носитель из отопительные системы, то на стенках внутри камеры сгорания появится ядовитое конденсат вперемешку с золой и сажей. Чтобы не позволить данного процесса, по истечению определенного времени разрушающего металл, во время монтажа применяются схемы обвязки гранульных котлов со смесительным узлом.
Тут ведущую роль играет трехходовой клапан, чьей задачей считается не позволить проникания в сорочку агрегата теплового носителя из системы до той поры, пока он не прогреется. В данное время вода, побуждаемая насосом, двигается по малому кругу из подающего трубопровода прямо в обратный через трехходовой клапан. Как только она достигнет заданной температуры, клапан начнет подмешивать в обратку воду из системы, в конце концов перекрыв движение по малому кругу. При этом обвязка котла, работающего на пеллетах, должна учитывать установку насоса на обратном, а не подающем трубопроводе. Нужно всегда помнить и о группе безопасности с клапаном предохранения и прибором для определения величины давления, которую необходимо устанавливать на выходном патрубке отопителя.
Как говорит практика, самодельные котлы, работающие на пеллетах, по собственному КПД уступают установкам фабричного изготовления, зато превосходят их привлекательной ценой и надежностью. Последняя достигается толщиной конструктивных металлических элементов.
§ Как сделать пеллеты в домашних условиях.
Из-за всеобщего подорожания классических видов источников энергии, применяемых для обогрева домов, все важнее становится сжигание разной биомассы, например, пеллетов — прессованных топливных гранул.
Их делают из очень маленьких отходов обработки дерева, лузги подсолнечника, соломы, торфа и даже куриного помета. Из-за того, что производство данного вида топлива мало развито на постсоветском пространстве, очень много домовладельцев заинтересованы в том, чтобы делать прессованные топливные гранулы собственными руками прямо в своем доме. Рассмотрим, из чего и как можно это осуществить в домашних условиях.
Что можно выполнить из опилок.
Методика производства прессованных топливных гранул.
Бесплатное отопление. Гранулятор. Изготовление комбикорма и пеллет.
* Что можно выполнить из опилок.
Для начала попытаемся разобраться, по какой причине деревянные гранулы столь быстро получили собственную большую популярность. Итак: Среди всех видов твёрдого топлива они наиболее удобны и функциональны в сберагании, перемещении и загрузке в котельную.
Котлы на гранулированном топливе не просят вмешательства в работу чаще 1 раза на протяжении недели и абсолютно автоматизированы. Продолжительность горения устанавливается только объемом бункера, куда засыпаются пеллеты.
Опилки очень популярны как отходы самых разных деревообрабатывающих участков и целых фирм, а после прессования в гранулы владеют хорошей теплотворной способностью и небольшой зольностью.
Во время изготовления прессованных топливных гранул отсутствуют разные химические добавки, горючее полностью экологично.
Деревянные прессованные топливные гранулы можно делать своими силами, обеспечивая себя не дорогим энергоносителем.
При хранении деревянные гранулы занимают меньше пространства, чем дрова или уголь, их можно расфасовать в мешки и положить в акуратные штабели.
Главное! Места, где хранятся прессованные топливные гранулы, обязаны быть оборудованы в согласии с правилами пожарной безопасности.
Опилки и стружка как сырье для изготовления прессованных топливных гранул считаются самыми удобными и доступными многим владельцам приватных усадеб. Все таки для получения хороших гранул к сырью предъявляют определенные требования: Древесина мягких пород, из нее выходит намного лучшее горючее. Если есть наличие дерева твёрдых пород либо подавляющего количества коры их нужно перемешивать, чтобы достичь замечательной надежности гранул и небольшой зольности.
В стружке не должны попадаться большие щепки или обломки, прессованные топливные гранулы выполняют из опилок маленького размера.
Влажность. Ее показатель должен находиться в границах 12%, иначе во время изготовления цилиндрики могут рассыпаться, а при сжигании мокрая биологическая масса снизит КПД вашего котла.
Чрезмерно влажные опилки, которые достаточно тяжело высушить или понадобится больше тепла, чем они смогут выделить сами при дальнейшем сжигании, пригодятся для другой цели. К примеру, изготовление брикетов с просушкой на чистом воздухе, как показано на видео. То есть, перед тем как начинать тех. цикл, стружку и опилки необходимо приготовить подобающим образом. Не забывайте, что из плохого сырья получаются аналогичные прессованные топливные гранулы, выполненные собственными руками, которые вы будете загружать в домашний котел.
Так как методика производства прессованных топливных гранул состоит в обработке механическим путем деревянных отходов, то понадобится рассмотреть общий процесс с целью выяснения, какое необходимо оборудование для изготовления прессованных топливных гранул из опилок. В начале происходит этап подготовки и первая операция – деление больших частей древесины либо переработка на щепу горбылей и других отходов обработки дерева. Операция осуществляется при помощи специализированной машины – дробилки, дающей на выходе щепу размером не больше 4 мм.
Дробилки маленьких габаритов для пользования в домашних условиях имеется возможность приобрести в сети торговли либо сделать собственными силами. Пример работы машины для дробления веток на мелкую фракцию, подобающую по размеру и в дальнейшем идущую на производство прессованных топливных гранул, показан на видео. Вторая операция этапа подготовки – это просушивание мокрого сырья. Как уже выше сказано, верхний порог влаги – 12%, такие отходы бывают исключительно после обработки сухих досок или бревен, в других вариантах могут быть варианты (40—50% влаги). Порой люди не обращают на это внимания, полагая, что опилки сухие уже сами по себе. В действительности может быть по-разному, о чем позднее даст знать котельня, работая вполсилы и покрываясь внутри сажей. Благодаря этому, перед тем как загружать сырье в станок для изготовления прессованных топливных гранул, его лучше высушить. Операция исполняется в сушилках разных конструкций, к примеру: сушильный барабан; аэродинамическая сушилка; пневмосушилка; ленточного типа; диспергатор.
Не вдаваясь в детали и рабочие принципы таких установок, напомним, что для испарения влаги из древесины понадобится подводить к ней энергию тепла. Это доктрина, а В практических условиях прессование опилок, подготовленных подобающим образом, обойдется вам как минимум производством самодельной сушилки плюс энергия для подогрева.
Гранулятор
Другой этап – ключевой, сжатие сырья и формование из него прессованных топливных гранул. Операцию исполняет специализированный станок — пресс-гранулятор. Основной компонент агрегата – матрица, она бывает 2 видов: плоская и цилиндрическая. И в том и другом случае для вращения вала либо шнека установка снабжена мощным электрическим двигателем с ременным либо редукторным приводом.
В товарном производстве, где объемы продукции значительны, применяется, в основном, гранулятор для прессованных топливных гранул с цилиндрической матрицей. В нем сырье, подаваемое в середину цилиндра с большим количеством отверстий, прессуется катками с насечкой, двигающимися в середине него, как показано на схеме: Под высоким давлением опилки принимают форму отверстий, превращаясь в твёрдые гранулы, после этого выталкиваются наружу. Там находится отрезной нож, который срезает продукцию с вращающейся матрицы, обеспечивая один и тот же размер готовых прессованных топливных гранул. Конструкция такого рода трудна в изготовлении и собственными силами ее собирают редко, хотя продуктивность этой машины больше, чем у второго типа агрегатов.
Легче сделать в домашних условиях пресс для прессованных топливных гранул с плоской матрицей. Тут сырье насыпается сверху на плоский диск с дырочками, по которому двигаются катки, запрессовывая опилки в отверстия аналогичным способом, как описано выше. Вниз выпадают готовые гранулы и по желобу ссыпаются в емкость.
Конструкция удобная для сборки собственными руками, чем и пользуются многие мастера – умельцы. Приобретают для этого 2 готовых изделия: элекрический двигатель и матрицу. И то, если есть наличие доступа к токарному и фрезерному оборудованию, можно выполнить и детали матрицы. Дальше, все детали фиксируются на железной раме, монтируются шкивы привода (или редуктор) и приемный бункер. Остается только реализовать подключение к электросети и можно начинать делать прессованные топливные гранулы из опилок.
Для справки. Самодельные установки по прессованию гранул владеют низкой работоспособностью. Чтобы не стоять около них с ведром для наполнения бункера, некоторые умельцы дополнительно устанавливают шнековый конвейер, подающий сырье из большой емкости с заданной скоростью.
Напрашивается вывод, что изготовление прессованных топливных гранул в домашних условиях – предприятие рентабельное при 2-ух условиях: когда вам получается приобрести измельченное сухое сырье и если вы своими силами собрали пресс – гранулятор, потратив мало средств. В другом случае, приобретая или изготавливая весь комплекс оборудования, вы понесете хорошие затраты. Чтобы их окупить, придется делать большие объемы прессованных топливных гранул с целью их продажи. Примитивный финансовый расчет в доступной форме показан на другом видео: Бесплатное отопление. Гранулятор. Изготовление комбикорма и пеллет.