Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Строительство и ремонт своими руками  (Прочитано 34 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Строительство и ремонт своими руками.
§ Как построить уличный мангал из кирпича.
Приготовительный процесс шашлыка на самом обыкновенном железном мангале прекрасно известен всем. Однако при ветреной погоде или во время неожиданно начавшегося дождя поджаривать мясо становится довольно сложно, а то и невозможно. Куда удобнее делать шашлык или барбекю на неподвижном кирпичном мангале, расположенном под выступом крыши. В данном случае внезапные капризы погоды не испортят ваши планы. В данном материале будет рассказано, как сделать уличный мангал из кирпича собственными руками.
Схемы неподвижных мангалов из кирпича.
Уличные печные комплексы.
Сопутствующие материалы для строительства.
Заложение фундамента.
Рекомендации по кладке.
* Схемы неподвижных мангалов из кирпича.
Отличия очагов, размещенных на чистом воздухе, от классических печей сделанных из кирпича заключаются в следующем: мангал или барбекю выстраивается с целью создания хороших условий приготовления разных блюд на чистом воздухе; конструкция уличного мангала намного легче, а требования к материалам не очень высоки; обычную кирпичную уличную печь сумеет сложить в своем доме или на дачном участке почти что любой владелец дома; размеры и приспособление мангала подбираются произвольно в зависимости от желаний и возможностей владельцев дома.
Эти все специфики, да еще фундаментное устройство во дворе, несколько облегчают выполнение работ по кладке мангалов, немногим труднее возводить уличные печи для сада. Последние собой представляют маленькие печные комплексы, где возможно не только поджаривать шашлык, но и готовить разнообразную пищу. Однако для начала мы будем рассматривать упрощенный вариант стационарного мангала, который не требует даже раствора.
Строение, изображенное на фото, строится практически за 30 минут на любой ровной площадке. Чтобы сложить 4 опоры, подойдёт любой кирпич, лишь бы он был ровный. Высота опор – свободная, под собственный рост, чтобы комфортно было кухарить. Потом сверху кладется плита, лучше всего из огнезащитного материала, к примеру, бетона или минерита. Дальше, ложится днище из кирпича красного цвета (можно пустого в середине), а следом строятся стенки по обыкновенной технологии с перевязкой.
Эта конструкция прекрасна тем, что не просит раствора, быстро строится и переносится с одного места на другое. Более того, высота и размеры мангала – по вашему желанию, однако в разумных пределах, чтобы строение было стойким. Не забывайте на кирпичное днище установить железную жаровню, а в кладке делать маленькие щели для доступа воздуха.
Подобного рода не очень большой мангал можно соорудить и на растворе, приладив сверху металлический дымосборник в виде зонта. Из-за этого дым во время приготовления не будет развеиваться по сторонам и попадать вам в лицо. Ниже представлена схема мангала из кирпича с перекрытием плитой из бетона и вытяжным зонтом: Затрудненность при строительстве этой конструкции одна – заливка плиты из бетона. Но если есть наличие в подсобном хозяйстве маленьких обрезков фанеры или OSB, да брусков из дерева вопрос решается очень быстро. Из бруса выполняются стойки, а из фанеры – щиты опалубки. Чтобы из бетона не вытекало молочко, а фанера не размокла, перед заливкой внутреннюю часть опалубки нужно покрыть полиэтиленовой пленкой. Туда же нужно поместить арматурную сетку диаметром 10—12 мм. На рисунке показана схема устройства опалубки и порядовка мангала: Дымосборник делается из оцинкованной кровельной стали и крепится наверх мангала. Разжигать огонь прямо на плите бетона не рекомендуется, для такой цели лучше приспособить железную жаровню.
Другой способ – это печь-барбекю с дымоходной трубой и добавочными шкафчиками для кухонной посуды. Устье топливника и проемы для шкафов задуманы с арочными сводами, ниша-дровник – с традиционным перекрытием из кирпичей, уложенных на уголки сделанные из стали. Ниже показаны чертежи для мангала из кирпича и порядовки для его строительства: Как видно из порядовок, внутренняя часть топливника ложиться из огнеупорного кирпича, а значит, не просит индивидуальной жаровни. Высота дымоотвода – свободная, зависит от местонахождения печи и высоты выступа крыши над ней.
Завершальный вариант, что мы хотим представить, это более трудная в применении уличная печь для дачного участка. Здесь пригодится некоторый опыт и знание печного дела. Печь предназначается не только для жарки шашлыков, но и для приготовлений пищи, так как снабжена варочной поверхностью. В данном случае приспособление уличной печи учитывает наличие дымооборота и требует большего количества материалов и фурнитуры: кирпич керамический полнотелый – 450 шт.; кирпич красный полый – 180 шт.; кирпич шамотный – 201 шт.; цемент марки 400 – 200 кг; шамотная глина – 40 кг; уголок 40 х 40 мм – 4 м; плита чугунная 710 х 410 мм; дверка топливника 410 х 410 мм – 1 шт.; задвижка – 1 шт.; створка для очищения 140 х 140 мм – 1 шт.
Тут также внутренние части печи, подвергающиеся влиянию открытого пламени или большой температуры, ложатся огнеупорным кирпичом. Приступить к подготовке и строительству нужно, изучив чертеж кирпичного мангала, где показаны разрезы печи и ее порядовки: Сопутствующие материалы для строительства.
В нашем случае основным материалом для строительства считается кирпич. При строительстве примитивных мангалов требования к нему низкие. Камера, где предполагается поставить жаровню, обязана быть сделана из красного поризованного керамического камня, можно даже пустого в середине. Что же касается нижней опорной части, то тут подбор материала – полностью по вашему желанию и возможности. Задача данной части – поддерживать конструкцию, влиянию большой температуры она не подвергается, а значит, может быть сделана из любого оптимального материала.
Если примитивный уличный мангал из кирпича, изготовленный собственными руками, имеет не привлекательный вид, то его всегда можно заштукатурить или обложить дешевым керамическим гранитом, но исключительно после того, как кладочный раствор просохнет целиком.
Иное дело – кирпичные уличные печи. Тут нужно исполнять все правила печного искусства и материал применять хороший. Для строительства потребуется полнотелый красный кирпич без трещин и повреждений, то же касается и шамотного камня. Раствор следует использовать исключительно песчано-глиняный в соотношениях 1: 1, а для жаростойкой кладки – раствор из шамотной глины. Такие смеси для строительства в сухом виде встречаются в продаже.
Совет. Для кладки примитивных мангалов в песчано-глиняный раствор можно для прочности добавить 20% цемента М400.
Любая садовая печь или мангал ставится на прочное основание, благодаря этому нужно запастись песком, цементом и щебнем для фундаментного устройства. Помним и об инструментах, нужных для работ связанных с кладкой, а для арочных сводов потребуются специализированные шаблоны – кружала. Их можно вырезать из гипса.
Приспособление основания – дело очень не простое и требующее геологической разведки состава грунтов. Но к возведению очага во дворе нужно подойти немножко легче и с небольшими затратами. Многоцелевой рецепт — это монолитно бетонная плита. Ее заливка исполняется в этой очередности: вырыть яму глубиной 30 см и размером на 10—20 см больше, чем грядущий стационарный мангал; затрамбовать днище и засыпать щебнем на 15 см; установить опалубку, выступающую над уровнем земли на десять сантиметров; укрыть яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой; связать арматурную сетку диаметром 12—14 мм с ячейками 150 х 150 мм. Положить ее на днище ямы сверху пленки, подложив подставки; подготовить бетон в соотношениях 1 часть цемента / 3 части песка / 7 частей щебня средней или небольшой крупности и положить его в опалубку; после высыхания плиту покрыть пленкой и выждать 28 дней до полного отвердевания.
Прежде чем сделать мангал, фундаментную поверхность нужно застелить 2 слоями из рубероида, обеспечив гидрозащиту сооружения.
Очень простые мангалы из кирпича для дачного участка строятся с соблюдением обыкновенных правил кладки камней с перевязкой и выверкой по уровню и отвесу. Здесь главное подготовить отличный раствор из сеяного карьерного песка и глины, чтобы в нем не попадалось камней. Толщина шва кладки на растворе из глины выполняется в границах 5 мм, на цементном – до 10 мм.
Совет. Находящиеся снизу опорные части мангала можно ложить на цементно-песчаном растворе с меньшим добавлением глины для пластичности.
Более жёсткие правила работают, если нужно соорудить кирпичный мангал в виде дворового печного комплекса: каждый кирпич замачивается на 2—3 мин в ведре с водой; шамотная и обыкновенная укладка между собой не перевязываются; кирпичи подгоняются и подрезаются в результате примерки. Для этого ряд сначала нужно выложить без раствора; горизонталь и вертикаль сооружения исследуется после работ по укладке каждого ряда камней.
Совет. Если вы хотите соорудить мангал из кирпича с декоративным щелевидным швом, нужно во время кладки не дотягивать раствор до лицевой стороны камня.
С целью лучше осознать очередность действий, как пример предлагается подробная инструкция для кладки кирпичного мангала-барбекю со шкафчиками для обеденной утвари. В прошлом разделе показаны его порядовки (Вариант 3), которым нужно следовать. Итак, порядок выполнения кладки следующий: с 1-го ряда и по 8-й строятся стенки шкафов и дровяной ниши; -й ряд: при помощи шаблонов ложатся арки шкафов из кирпича красного цвета, над дровницей укладываются уголки сделанные из стали; -й ряд: вырабатывается перекрытие дровяной ниши из жаростойких камней, обрезанных до 18 см и положенных на ребро; и 12-й ряды: перекрываются все ниши, при этом по периметру кирпичи выпускаются наружу на четверть; по 15-й ряд ложиться топливник из огнеупорного кирпича. Вырезается и ставится кружало для создания свода; по 20-й ряд строятся стены снаружи и топочная камера. Ложиться арочный свод из шамотных камней, подрезанных «под клин»; с 20-го до 24-го ряда кирпичи подрезаются таким образом, чтобы поэтапно перейти к сечению дымоотвода; все камни 24-го ряда выпускаются наружу на четверть, потом следует сооружение дымоотвода.
В результате приобретаем такое симпатичное сооружение: Если подбирать мангалы для дачного участка или дома несложной конструкции, то их строительство не будет составлять немалого труда. Что же касается уличных печей, то тут придется потратить время и силы, зато и результат смотрится куда лучше и функциональнее.
§ Как правильно колоть дрова.
В помощь тем владельцам дома, кто установил у себя котел работающий на твёрдом топливе или выстроил печь и рассчитывает сжигать в ней древесину, предлагается этот материал. Тут будет рассказано, как нужно правильно колоть дрова, труд этот тяжелый и опасный. Работы по заготовке головешек для камеры сгорания можно исполнять ручным способом или при помощи различных механизированных устройств.
Процесс колки.
Приспособление для колки дров.
* Этап подготовки.
По существу, работы по заготовке деревянного топлива состоят из 2-ух этапов: подготовка: сюда входит распиловка веток и бревен на чурбаки необходимой длины и рубка мелочи; говоря по существу колка дров ручным или механизированным способом.
Распиловка выполняется с подобным расчетом, чтобы поленья, получившиеся в результате раскалывания чурбаков, могли уместиться в топливник печи или котла. Однако не стоит их точно подгонять под размер камеры сгорания, длина полена обязана быть на 20—25% меньше. К слову, если придется рубить дрова из сухого дуба или других твёрдых пород, то просто так расколоть длинную колоду у Вас не получится. Все равно придёте к тому, что пилить бревна лучше на короткие чурбаки.
Совет. Людям, регулярно занимающимся подготовкой твёрдого топлива своими силами, необходимо купить цепную электропилу. Она намного дешевле бензиновой, а пользы принесёт немало.
Перед колкой нужно приготовить инструмент и место для работы. Для выполнения работ прекраснее всего иметь под рукой набор инструментов: традиционный мощный колун; тяжёлый топор с широким лезвием и длинной ручкой; обыкновенный топор для колки дров; стальной клин.
Лучше, когда ручка колуна и других инструментов сделана из древесины вязких пород, к примеру, клена или березы.
На ровной площадке, что будет служить местом для работы, в качестве подставки ставится наибольшая и ровная колодка. По сторонам от нее в радиусе 3 м не должно быть ничего хрупкого или бьющегося. Касается это и людей, чтобы не попасть под удар летящего полена. Для малоопытных рубщиков расстояние следует расширить до пяти метров.
С самого начала необходимо не забывать об осторожности, техника колки колуном не любит легкомысленного отношения и спешки. Новичкам нужно работать спокойно и размеренно, чтобы набить руку. Для начала на подставку ставится колода малого или средних размеров, не начинайте с больших. Во время установки необходимо обратить свое внимание на срез бревна: если на нем присутствуют маленькие трещины, то удар необходимо нанести по оси очень большой из них. Поверните колоду таким образом, чтобы правильно прицелиться.
Не так уж тяжело колоть дрова колуном, когда они без сучков. К большому сожалению, подобное случается нечасто, сучки разнообразных размеров есть практически на всех чурбаках. Здесь есть собственная уловку: колоду нужно установить таким образом, чтобы вымышленная линия раскола не проходила через сук, иначе он не даст вам разрубить чурбак. Если работу исполнять правильно, то в конце сучок остается на одном из головешек.
Нельзя устанавливать колоду кое-как и бить куда попало. Вы затратите массу энергии, быстро устанете, а результата не добьетесь. Легче применять какое-нибудь приспособление для колки дров, но про это будет сказано ниже.
Если никаких трещин на срезе нет, то берите колун и нанесите большой удар прямо по самому центру. Когда эффекта нет и лезвие колуна отскакивает, вам попалась жесткая или чрезмерно сухая древесина. Значит, колоть дрова без топора не удастся, случается и это. Берем тяжёлый топор и пробуем сделать то же самое. Можно действовать 2 путями: поделить чурбак на 2 половинки либо откалывать от него по кусочку, начав с краю. В большинстве случаев сухое дерево подается максимум от 3 ударов тяжёлого топора, в зависимости от диаметра колоды.
А если топор застрял? Не нужно заниматься фокусами с перекидыванием его через себя вместе с колодой, чтобы ударить о подставку обухом. Это удел мастеров, да и не каждое бревно удастся поднять этим методом. Просто берите клин для колки дров и ударами загоните его рядом в трещину, что образовалась от топора, так вы сумеете его высвободить. Сейчас остается лишь закончить, бережно ударив по трещине недалеко от клина. В большинстве случаев получается прекрасно справляться одним колуном, мы же описали ситуацию с неудобными для рубки сортами древесины. Хотя происходит и так, что топор получается извлечь только при помощи пилы.
Существенно сделать легче тяжелый труд поможет механизированное устройство для колки чурбаков. Зная, что предстоит заниматься заготовкой топлива регулярно, стоит таким обзавестись. В исключительном случае, когда средств на его приобретение недостаточно, можно сделать механический дровокол собственными руками. Хорошо, конструкция аналогичных агрегатов простая и дает возможность это сделать дома.
Очень востребованный прибор для колки дров – это электрический винтовой (конусный) колун. Собой представляет столешницу, на которой находится вращаемый электрическим двигателем стальной конус с резьбой. Операция выполняется весьма просто: колода устанавливается на столешницу и придвигается к острию конуса близко. За счёт резьбы последний врезается в дерево, благодаря собственной форме ее расширяет и практически делит на части.
Когда исполняется колка дров винтом, то больших усилий прилагать не надо: поставил чурбак; подвинул к рабочей части конуса и расколол; повернул на 90° и опять расколол; убрал поленья в сторону.
Главное. Никогда не работайте с винтовым колуном в рукавицах, их нечаянно может взять рабочая часть конуса. Лучше наденьте матерчатые перчатки.
Хотя колка дров конусом исполняется намного легче, чем рубка, есть машины, чья продуктивность и быстрота работы еще больше. Идет речь о гидравлической установке, где колода усилием пресса продавливается сквозь специализированную форму. На выходе – полешки необходимого размера, а машина может за 1 раз продавить несколько чурбаков, сколько их уместится на станине. Однако, такие агрегаты довольно дороги и оттого не всем доступны. Но при большом желании гидравлический аппарат для раскалывания можно выполнить своими руками.
Рубка ручным способом дров – это настоящая наука и ее придется поэтапно постичь. Когда набьете руку, то процесс уже не будет отнимать у вас столько сил, как вначале. Хороша и механическая колка дров, она не только делает легче труд, но и экономит большое количество времени. Но предостороженность необходима всегда, при любом способе колки.
§ Как правильно оформить акт промывки системы отопления.
Если в силу разных обстоятельств вы решили нанять профильную компанию для очистки системы отопления личного дома или стояков вашего подъезда, то понадобится оформить ряд документов в правовом поле. Увенчать проведение работ должен правильно составленный акт промывки отопительные системы. Из нашей публикации вы узнаете интересную информацию обо этих всех формальностях.
Как выстраивается сотрудничество с подрядной организацией? Порядок составления акта на чистку системы.
Как избавиться от засора? Прочистка труб в домашних условиях. Кальцинированная сода.
* Как выстраивается сотрудничество с подрядной организацией? Кроме заключительного акта, свидетельствующего о качественно проделанных работах, потребуется одновременно с фирмой-подрядчиком составить и подписать еще ряд документов. Все бумаги, оформленные в правовом поле, дадут вам возможность предъявлять претензии исполнителю на случай плохо произведенной промывки или при нанесении финансового убытка в виде повреждений компонентов системы. Также это даст возможность вам отстаивать собственные права в суде.
Представим очередность действий подрядчика, в которой будете участвовать и вы: первичное зрительное обследование представителями организации; подбор способа промывки и согласование его с вами; представить для знакомства и подписания смету, где показаны типы работ и применяемые материалы, а еще договорная цена; составить контракт; потом выполняется сама промывание отопительные системы дома для жилья; оформляются акты на спрятанные работы (если таковые были); ведется тестирование (опрессовка) трубопроводные сети, что крепится подобающим документом; составляется акт произведенной промывки, который вы обязаны завизировать, если претензий к исполнителю нет.
К официальной бумаге, свидетельствующей о скрытых работах, должна прилагаться фотофиксация факта выполнения данных операций.
Порядок составления акта на чистку системы.
Подписанный Заказчиком (другими словами, вами) акт на промывку отопительные системы дома для жилья считается документом, характеризующим качество выполненной работы. Он обязан быть оформлен правильно и содержать подобную информацию: дата завершения работ и составления документа; способ промывки отопительных сетей дома для жилья; водный объем (вносится в документ согласно показаниям учетных приборов); температура промывочной жидкости; отзыв Заказчика о степени качества произведенной чистки; подпись ответственного исполнителя и начальника подрядной организации.
Только если есть наличие всех указанных ситуаций и, разумеется, прекрасно работающего теплоснабжения, вы можете завизировать данный документ и перейти к согласованию платежных бумаг. Но не забывайте, что ему должен предшествовать акт испытаний трубопроводов, чей образец приведен ниже: Чтобы вы имели представление о сути вопроса, также приводим образец акта промывки отопительные системы: Хоть исполнение всех этих формальностей и забирает какое то время, но вы, как Заказчик, получите на руки документальное доказательство о произведенной очистке домашнего отопления. Это оградит вас от безответственного подхода исполнителя, так как при нахождении плохого качества сделанной процедуры вы можете отказаться подписать платежные документы, приведя мотивированное письменное обоснование в согласии с договором.
§ Как правильно перекрывать батареи отопления.
Хозяину личного дома сделать регулировку или ремонт радиаторов отопления очень просто, ведь у него персональная система. Труднее хозяевам жилой площади, где устроены вертикальные однотрубные системы и какие-нибудь действия с устройствами теплоснабжения зимой могут отобразиться на соседях. Цель этой статьи – объяснить, как правильно закрыть батарею в квартире и при этом не нанести ущерба находящимся вокруг.
Можно ли закрывать батарею во время зимы? Непредвиденное отключение батареи.
Об отключении батарей на лето.
* Можно ли закрывать батарею во время зимы? Во время сезона отопления вмешиваться в работу централизованных систем не разрешается. Исключением могут послужить разные опасные ситуации: разрывы, протечки и так дальше. Однако если радиаторы присоединены к системе с умом, то, закрывая батарею в отопительный период, вы не заморозите никого из соседей. Имеется в виду обычная схема подсоединения радиатора при помощи 2-ух кранов с круглым отверстием и если есть наличие байпасной линии, как показано на фото: Если ваши приборы отопления присоединены до стояка именно подобным образом, то все весьма просто: если понадобится закрываете оба крана, а после выполнения работ опять открываете. Если даже жарко, можно закрыть батарею ручным способом на некоторое время, чтобы не распахивать окна. Хотя в аналогичных ситуациях на радиаторы лучше ставить термостатические вентили, поддерживающие подходящую температурный режим в помещении.
Благодаря правильному подключению отопительный радиатор можно отсекать от системы не зависимо от времени года, когда необходимо: сделать его окраску; сделать промывку; заменить батарею, не закрывая стояк.
Непредвиденное отключение батареи.
А что сделать, когда случилась авария и комнату заливает горячая вода, а арматуры запорного типа нет? Или подводки к батарее не соединены циркуляционным насосом? В нештатной ситуации кратковременный дискомфорт соседей придется отодвинуть на второй план и закрыть воду в батарее разным способом.
Ведь в результате прорыва существенные финансовые ущербы можете понести не только вы, но и соседи живущие на нижних этажах, до которых тоже доберется вода.
Совет. Если протечка невелика, вода просто капает в месте соединения, в таком случае у вас есть довольно времени с целью решения вопроса. Нужно подставить какую-то емкость и обратиться по телефону в теплоснабжающую организацию либо к домовому слесарю.
Когда протечка значительна и есть риск потопа в комнате, действовать нужно быстро. Краны, присущие на подводках к теплообменнику, нужно закрывать несмотря на отсутствие циркулярного насоса. Если арматуры нет, то нужно сделать звонки во все допустимые аварийные службы, а потом попытаться закрыть весь стояк своими силами до их прибытия. Для этого придется спуститься в подвал здания и отыскать тепловой пункт вашего подъезда. Говоря примитивными словами, нужно выявить 2 трубы в вертикальном положении, идущие вверх от горизонтального коллектора большего размера.
Вентили или краны, размещенные на врезке двух труб в коллектор, нужно закрыть. При этом без тепла остается не только ваша жилая площадь, но и все другие по стояку. По-хорошему нужно пройти по всем квартирам и предупредить соседей о получившейся ситуации, а на закрытые вентили повесить табличку, чтобы никто их вновь не открыл, пока у вас проходит ремонт. Если найти необходимые задвижки не удалось, тогда нужно будет дожидаться прихода слесаря или прибытия аварийной службы.
Вывод. Закрывать собственную стальную или чугунную батарею посреди зимы можно в обоих случаях: когда это дает возможность схема обвязки и при появлении опасной ситуации – при любом раскладе.
Любая система отопления водяного типа обязана быть заполнена тепловым носителем круглый год. Попадание в середину воздуха вследствие ее опорожнения не приведет ни к чему хорошему – все элементы из стали начнут активно корродировать, пока не уйдет влага. Учтя замкнутое пространство, это случится не скоро, и пустые трубы покроются внутри слоем ржавчины. В централизованных системах невозможно осознать, есть ли вода в батареях летом, остается только рассчитывать на честность соответствующих служб.
Как говорит практика, рассчитывать необходимо только на себя. А поэтому с целью увеличить рабочий срок дизайн радиаторов и не позволить им опорожниться, нужно найти подходящий момент в самом конце сезона отопления и закрыть кран на батарее, установленый на выходном патрубке. На случай проведения каких-то работ по ремонту на тепловых сетях работники могут удалить воду из стояка, однако из закрытого радиатора она не уйдет.
Совет. Вы можете абсолютно не бояться по поводу, нужно ли закрыть батареи летом, когда в квартире стоят приборы отопления из чугуна. В отличии от прочих материалов, чугун практически не подвергается коррозийным процессам.
В момент осеннего пуска центрального отопления в работу вместе с тепловым носителем по трубопроводам перемещаются частицы грязи и ржавчины. Стальные, металлические и биметаллические радиаторы имеют маленькую ширину каналов, которые могут очень быстро засориться. Так что в первый день запуска, когда слышно водное журчание в трубах, торопиться и открывать краны не стоит. Лучше это сделать на следующий день, спустив воздух при помощи воздухоотводчика.
На просторах интернета часто можно встретить предупреждение про то, что летом вентиль на батарею необходимо закрывать лишь один, два – ни за что. Одни говорят, что после того как остынет вода станет меньше в объеме, в радиаторе появится вакуум, благодаря чему он потрескается (приводится пример бутылки из платика без воздуха). Прочие вещают, что разрыв случится из-за хим. реакций в металлических батареях и выделения кислорода во всех прочих. Возникнет лишнее давление, которое будто бы разорвет прибор.
Аналогичные утверждения не имеют под собой никакого основания. Самое невысокое рабочее давление – у батарей из чугуна и составляет оно 9 Бар, разрушающее давление еще больше. Ни одна хим. реакция теплового носителя с любым металлом не сумеет сделать подобное лишнее давление, а ведь у отопительных приборов из алюминия предел еще больше – 16 Бар. Пример с вакуумом совсем не выдержит критики, если он ни с того ни с сего и появится, то сила наружного влияния на стенки батареи будет составлять 1 Атм, другими словами, 1 Бар.
Квартира с традиционным отоплением – это не личный дом и к перекрыванию батарей нужно относиться серьезно, особенно когда на улице холодно. Отсюда совет: Все работы по ремонту и обслуживанию нужно проводить летом, исключение – опасная ситуация.
§ Как правильно подключить батареи.
При устройстве системы отопления загородного дома или квартиры решающим моментом считается подходящее расположение дизайн радиаторов и подсоединение их к магистральным трубопроводам. Эти моменты, как и подбор схемы, следует взвесить заблаговременно, так как они воздействуют на результативность обогревания. В этой статье мы поговорим про то, как правильно присоединить отопительные батареи и как это оказывает воздействие на их отдачу тепла.
Где лучше установить радиатор? Способы присоединения радиаторов.
Рекомендации по подключению.
Схема подключения радиаторов отопления. Подключение батарей отопления.
* Где лучше установить радиатор? Данный вопрос очень важен, ведь перед подключением батарею необходимо установить и зафиксировать в определенном месте. Всем известно, что в большинстве случаев приборы отопления находятся под окнами, но почему так выполняется, люди начинают интересоваться, персонально занимаясь организацией обогревания дома и во время монтажа батарей в жилых площадях или домах за городом. А дело все в том, что сквозь окно в комнату поступает намного шире холода, чем сквозь стены снаружи. Прохладный воздух от окон сразу опустится в нижнюю территорию и станет стелиться по полу, вызывая ощущение холода, если на его пути не поставить нагреватель.
Если правильно поставить батарею под световым проемом, чтобы ее длина составляла от 70 до 90% от ширины окошка, то холодный поток воздуха от него будет тут же разогреваться. При этом рекомендуется высоту нагревателя принимать как минимум на 110 мм меньше, чем расстояние от подоконника до пола, чтобы при его монтаже снизу остался просвет минимум 60 мм, а поверх – 50 мм. Самый маленький отступ от поверхности внутри – 25 мм.
В угловых помещениях, где есть добавочная фасадная стена и потери тепла намного больше, следует поставить и присоединить радиатор не только под окном, но и возле холодной стены. Его функция — возместить теряемое боковой конструкцией ограждения тепло. Установочная высота в данном случае не играет решающей роли, нужно просто ориентироваться по уровню батарей, стоящих под окнами.
В угловых помещениях необходимо правильно разделить мощность радиаторов, что будут стоять под окнами и рядом со стеной. Для этого необходимо заранее высчитать теплопотери через световые проемы и ограждения снаружи помещения.
Способы присоединения радиаторов.
Как только нагреватели выбраны по мощности и расположены по местам, настало время реализовать соединение всех радиаторов с магистральными трубопроводами, подающими тепловой носитель. Неважно от того, какая подобрана схема, одно – или двухтрубная, есть следующие способы присоединения нагревателей: многоплановый диагональный; многоплановый нижний; односторонний боковой; односторонний нижний.
Все перечисленные выше схемы подсоединения радиаторов в квартире либо приватизированном доме нарисованы на рисунке в том же порядке: Разберем каждую схему подробно, каждая из них имеет собственные специфики. Многоплановое диагональное подключение является одним из очень эффективных, из-за того что все части прибора в данном случае прогреваются одинаково, активно отдавая тепло в комнату. Это происходит в середине нагревателя так: Диагональное подключение
Все таки схема имеет собственные недостатки: Протоку воды создается самое меньшее противодействие, в связи с чем вода течет через батарею, не успевая отдать всю собственную энергию тепла. Стало быть, удобнее использовать диагональное подсоединение при количестве секций более 10.
Довольно плохо смотрится с точки зрения интерьера как при врезании в вертикальный стояк, так и при подводках к трубам, проложенным в горизонтальном положении внизу или в полу.
Вторая схема подсоединения батареи активно применяется в однотрубных системах, именуемых «однотрубная система разводки». Хотя разносторонние находящиеся снизу подводки важны и при двухтрубных системах, так как они легкие в монтаже и смотрятся очень красиво. Но вот с прогревом всех частей батареи дела здесь обстоят хуже: Нижнее подключение
Видно, что со стороны подачи теплового носителя плохо нагревается ближний верхний угол батареи, а это оказывает воздействие на величину общей отдачи тепла прибора. Ее значение становится равным 86—88% от заявленной мощности. Если вы являетесь приверженцем подобного подключения, то вам придется взять во внимание сниженную отдачу тепла устройства для обогрева помещения.
Достаточно распространено одностороннее боковое соединение отопительных батарей по схеме №3. Применяется во всех типах систем для врезки в вертикальный стояк квартиры или в горизонтальном положении проложенные трубы. Равномерность нагрева поверхности прибора сберегается при небольшом количестве секций (до 10). Когда секций больше, то появляется прохладная территория в верхнем дальнем от подающего отрезка трубы углу, благодаря этому при подобном раскладке лучше следовать схеме №1.
Схема №4, где подключение теплоснабжения выполняется снизу, обрела востребовательность сейчас, когда в продаже возникли подходящие изделия с расположенными на нижней стороне нагревателя подающей и обратной подводками: В данных моделях вода по одной из секций подымается в верхний горизонтальный коллектор батареи, после этого растекается по остальным частям, нагревая их очень равномерно. Но, при большом количестве секций придется примиряться с недогревом дальнего верхнего угла батареи. Чтобы это не допустить, лучше поставить взамен одного большого радиатора два поменьше. Одностороннее подключение батарей по схеме №4 важно для любых систем с горизонтальной нижней разводкой и удовлетворит самые большие требования к интерьеру. Его недостаток – очень большая цена оборудования если сравнивать с предыдущими способами.
Совершать установочные работы по присоединению дизайн радиаторов очень просто, стоит только исполнять ряд советов: На подводках к теплообменнику всегда нужно устанавливать запорную и регулирующую арматуру. Это необходимо не только для балансировки, в которой нуждается каждая отопительная система, но и чтобы обеспечить возможность снятия батареи для промывки, замены и так дальше. С данной же целью подключение подводок лучше выполнить при помощи «американок».
Если есть возможность применить готовые комплекты для сборки и подключения нагревателей. Это даст возможность не только быстро и надежно собрать теплоснабжение, но и прибавит ему подобающий красивый вид.
Для лучшего выпуска воздуха при закреплении батареи к стенке исполнять не заметный глазу уклон в сторону, противоположную воздухоотводчику.
Для систем «однотрубная система разводки» применять специализированные врезные клапаны, что разрешают воде одинаково прогревать прибор, как показано на рисунке: Врезной клапан
Когда нет больших требований к комнатному интерьеру, то маленькие радиаторы лучше подсоединять с боковой стороны с одной стороны, а большие – вдоль диагонали. Если детали интерьера существенны, то правильно присоединить батарею при помощи добавочного комплекта сопутствующих предметов. Нижний многоплановый способ – это на поклонников, любителей однотрубные схемы отопления.
§ Как правильно подобрать трехходовой клапан для твердотопливного котла.
Как тепловые источники для обогревания дома тт котлы имеют собственные конструкционные особенности и как правило включаются в систему обогрева в некотором роде. Цель — правильная и прочная работа установки и ее защита при разных нештатных ситуациях. Один из основных компонентов, участвующих в схеме обвязки – трехходовой клапан для котла на твердотопливных элементах.
Трехходовой клапан для котла
Рабочий принцип и типы приводов клапана.
Показатели выбора.
Трехходовой клапан HERZ 1776613.
* Рабочий принцип и типы приводов клапана.
Изделие выполняется различных комбинаций и с разными приводами, но рабочий принцип трехходового клапана не меняется: перемешивать два потока с самыми разнообразными температурами в один, температура которого задана клиентом или требуется по схеме. Жидкость в середине клапана протекает от одного отрезка трубы к иному до той поры, пока не поменяется ее температура и не достигнет поставленного значения. Тогда привод поэтапно открывает поток из 3-го отрезка трубы, удерживая температуру выходящей воды в рамках заданного значения. На этом основании этот кран и зовется трехходовым.
Рабочий принцип трехходового клапана
Любой трехходовой смесительный клапан имеет два входных и один выходной отрезки трубы. Распределение потоков выполняется при помощи привода, который может быть самых разнообразных видов: Термостатический привод (терморегулятор) считается одним из очень востребованных, работает за счёт температурного расширения чувствительного элемента, благодаря чему происходит нажим на шток клапана и жидкость начинает смешиваться.
Очень популярный вид привода, который монтируется в трехходовой переключающий клапан – это электрический, действует от сигнала с управляющего блока.
Клапан может управляться нажатием на шток приводом термостатической головки. Она реагирует на температуру воздуха, которую определяет сама или при помощи выносного датчика и капиллярной трубки. Привод очень часто применяется в напольных системах обогревания.
Неподвижные тт котлы не могут быть напрямую включены в систему обогрева. Одна из причин – не стоит допускать попадание холодной воды в сорочку котла, пока он не разогрелся. В другом случае на стенках камеры сгорания выделяется конденсат, который, смешиваясь с пеплом, образовывает прочный слой нагара. Он мешает свободному теплообмену, снижая КПД установки, а счистить нагар достаточно тяжело. Вторая причина – необходимо оберегать топки из чугуна от температурного перепада при непредвиденной остановке насоса вследствие отключения электроэнергии, а после его запуска. Задача — не пустить холодную воду в середину горячего котла, для чего и необходим трехходовой клапан. Он заставит циркулировать тепловой носитель по малому кругу, пока тот не нагреется, и лишь потом станет подмешивать холодную воду.
Трехходовой клапан для котла на твердотопливных элементах
Прежде чем выбрать трехходовой клапан для котла, необходимо узнать параметры работы теплового носителя, его расход и схему обвязки. Температуру и расход теплового носителя формируют из документации проекта, если она не присутствует, то необходимую водную температуру в обратном трубопроводе можно найти в паспорте на твердотопливный котел. В основном, она составляет 45—50? С. Расход теплового носителя необходимо знать для того, чтобы реализовать выбор трехходового клапана по его пропускной способности. При отсутствии данных нужно просто воспользоваться формулой: G = 3600Q / c (? t), где: G – водный расход по массе, кг/ч; Q – теплопроизводительность отопительные системы; с – удельная теплоемкость воды, равна 4.187 кДж / (кг? С);? t – разница температур в подающем и обратном трубопроводах.
Если учесть, что для воды значения массы и объема – величины похожие, то расход может выражаться как в кг/ч, так и в дм3/ч. Рассчитав расход, сравнивают его значение с пропускной способностью крана, упомянутой в паспорте.
Подбирать изделие по типу привода нужно в зависимости от схемы обвязки твердотопливной установки. В самой простой схеме подсоединения применяется трехходовой автоматический клапан для радиатора для котла: Тут предоставлена обвязка отопительной установки с аккумулятором тепла, вода в котором начинает разогреваться исключительно после того, как твердотопливный котел нагреет до заданной температуры воду, циркулирующую по малому кругу (через отрезки трубы № 3 и 1). Когда тепловой носитель нагреется, то настроенный на одну из трех потенциальных температур трехходовой кран начнет открывать поток холодной воды из отрезка трубы №2. Тогда горячая вода будет поступать в бачок аккумулятора тепла, замещая уходящую холодную.
Более трудная схема обвязки подразумевает применение котла на твердотопливных элементах с трехходовым клапаном с управлением внешним контроллером: Схема применения котла на твердотопливных элементах с трехходовым клапаном
Здесь применены смесительные краны с 2-мя видами приводов, работающие в 2-ух контурах циркуляции теплового носителя. Первый, стоящий возле теплового источника – термостатический, действует по принципу, рассмотренному выше. Второй имеет электропривод, управляемый контроллером в зависимости от сигналов датчиков. Тут работа трехходового клапана направлена на поддержание желаемой температуры теплового носителя в контуре отопительные системы. Приспособление с электрическим приводом может быть использовано и в первичном контуре, если в котельной установке работают два или несколько различных котелен под управлением одного контроллера.
Еще 1 признак, по которому необходимо подбирать трехходовой клапан для котлов на твердом топливе, это диапазон устанавливаемых температур. Тут речь идет об изделиях с термостатическим приводом, которые используют как в котловых обвязках, так и в системах полов с подогревом или ГВС. Производственники рекомендуют краны с самыми разнообразными диапазонами регулировки в зависимости от назначения изделия, к примеру, от 20 до 43? С, от 35 до 60? С и так дальше. На это необходимо обратить собственное внимание при приобретении, в этом примере для подсоединения к тт котлу лучше другой вариант.
Перед монтажными работами обвязки будет полезно знать, как проверить трехходовой клапан, который вы не так давно приобрели. Новое изделие проверить очень просто: нужно только установить небольшую температуру из регулируемого диапазона и в отрезок трубы №3 (см. Рисунок) заливать горячую воду. Через определенный промежуток времени трудоспособный кран его перекроет. Выверять клапан в уже смонтированной системе можно, меряя водную температуру в обратном трубопроводе при входе в твердотопливный котел. Ее значение обязано отвечать установленному на термостате.
В современных схемах теплоснабжения и обвязки трехходовой клапан для котла играет коренную роль и не имеет альтернативы. Старые элеваторные системы давно канули в прошлое как неэффективные, а лучше трехходовых кранов пока еще ничего не выдумали.
§ Как правильно покрасить батареи отопления.
Когда из-за разных причин нет возможности сменить старые радиаторы из чугуна либо ваши новые радиаторы из алюминия резко контрастируют с дизайном помещения, то первое, что приходит на ум – это установить декоративный экран. Но если вы располагаете временем и желанием, то есть намного практичнее выход, это перекрасить приборы отопления в любой необходимый цвет. Однако, здесь появляется большой ряд вопросов: как покрыть краской отопительную батарею, какую краску подобрать и так далее. На все данные вопросы призвана дать ответ наша публикация.
Порядок проведения работ и подбор краски.
Как почистить батарею от устаревшей краски.
Очистка и грунтовочные работы поверхностей.
Процесс покрытия краской.
Покраска под старину.
Можно ли исполнять покраску батарей в отопительный период? Я Мастер окраска радиатора отопления.
* Порядок проведения работ и подбор краски.
В сущности, общий процесс изменения наружного вида радиаторов путем покрытия краской можно поделить на такие этапы: подбор состава краски; работы по подготовке; покраска; сушка.
Среди большинства сейчас существующих красок и эмалей для нанесения на приборы отопления годятся такие термоустойчивые составы: на основе акрила; на алкидной основе; на основе термоустойчивого лака с добавкой алюминиевой, бронзовой или остальной пудры; на основе силиконовой смолы.
Давая ответ на вопрос, можно ли покрывать краской водоэмульсионной краской, стоит сказать, что не только можно, но и стало очень распространено. Составы на основе воды с акриловым полимерным материалом – это сегодняшние краски без запаха, обладающие характеристиками долго не тускнеть. Им придать можно каждый цвет, добавляя в базисную эмаль подходящий пигмент. При подборе нужно смотреть на термическую устойчивость покрытия. Акриловая краска для радиаторов рассчитана на эксплутационную температуру 80? С.
Алкидные составы производятся на основе растворителей на основе органики, надёжность их покрытия больше, чем у акриловых. Но практика демонстрирует, что не нужно подбирать алкидную краску тогда, когда предполагается окрашивание в белый цвет либо яркие тона. А дело все в том, что аналогичные покрытия очень быстро желтеют, сводя все ваши старания до нуля. Алкидными составами покрывать краской батареи можно, но лучше всего выбирать темные цвета.
Немножко о том, какой краской накрывают радиаторы из чугуна, чтобы дать им красивый внешний вид. Очень часто для такой цели используются с двумя компонентами составы, где термоустойчивый лак смешивается с пудрой конкретного цвета (под серебро, бронзу, золото). Они дешевые, прекрасно наносятся на поверхность и выделяются долголетием. То же самое можно сказать и о силиконовых покрытиях, только эмали для их нанесения слишком дорогие.
Для изменения наружного вида радиаторов также можно использовать составы, продающиеся в аэрозольных баллончиках. Они имеют очень широкую гамму цветов и существенно ускоряют процесс покраски.
Без правильно сделанных работ по подготовке хорошая покраска не представляется возможной. Благодаря этому к ним необходимо отнестись со всей серьезностью. Итак, перед покраской батарей необходимо сделать подобные операции: Приготовление инструментов и места работы.
Убирание устаревшей краски и ржавчины.
Очистка и обезжиривание.
Грунтование.
Разумеется, лучше всего создать прекрасное покрытие на демонтированных батареях. Когда они подключены к системе отопления при помощи американок или специализированных комплектов, снос нагревателей не будет составлять проблемы. В других вариантах необходимо обязательно обезопасить полы и стены от грязи, проложив плотную полиэтиленовую пленку или иной материал. Также заблаговременно необходимо сделать материалы и материалы для проведения работ.
Есть два способа, разрешающие почистить батареи от устаревшей краски: механическим путем и при помощи химических реактивов. Механически покрытие которое уже устарело счищается щетками по металлу, крупной шлифовальной бумагой, а еще разными насадками для электродрели или угловой машины для шлифования.
Данный способ очень трудоемок и требует достаточно времени и терпения, тем более при зачистке поверхностей находящихся внутри и ребер радиаторов чугунного типа. Существенно облегчают дело строительные химические смывки, предназначающиеся для того, чтобы снять краску котрая уже устарела с батареи или любой иной поверхности. Смывку можно купить в абсолютно любом строительном магазине, в основном, она расфасована в стеклянной таре.
Внимание! Пользуясь строительной смывкой, необходимо обеспечить в доме проветривание и в первую очередь одевать респиратор.
Маленькое количество жидкости выливается в широкую пластмассовую кювету, после этого кистью тщательно наносится на все поверхности батареи. Выдержав указанный в инструкции на упаковке временной промежуток и отметив, что покрытие которое уже устарело сморщивается и отслаивается, следует убрать краску со всех поверхностей устройства для обогрева помещения. Прекрасно подойдёт шпатель из металла средней ширины, им комфортно счищать толстый слой и удалять покрытие которое уже устарело в углах и в местах стыка секций. Заключительную чистку поможет сделать щетка по металлу.
Если речь идет о том, чтобы приготовить к покраске отопительные батареи нового типа с порошковым покрытием, то полноценно удалить его не удастся. В то же время необходимо знать, что ровная поверхность покрытия на основе полимеров мешает хорошей адгезии (сцепке) нового состава со старым. Выход тут один: механическая очистка поверхностей шлифовальной бумагой с дальнейшим грунтованием.
Как только глянец убран и когда покрытие которое уже устарело очищено, весь устройство для обогрева помещения обезжиривается уайт-спиритом, нефрасом или остальным аналогичным растворителем. Будущие действия зависят от характера нового покрытия. К примеру, эмали на силиконовой основе и термоустойчивого лака годятся к нанесению на обнаженный металл, тогда как алкидные, и в особенности составы из акрила просят адгезионного основания.
Совет. Хорошее грунтование не будет мешать ни одному виду покрытия, а исключительно продлит его служебный срок. Благодаря этому исполнять его рекомендуется всегда.
Заранее необходимо выбрать грунтовку, приготовленную для работ по металлу и подобающую под наносимый состав. Очень популярна выверенная временем марка ГФ-021 красно-коричневого или серого цвета, подходит под алкидные и краски на акриловой основе.
Сама по себе покраска отопительных радиаторов собой не представляет какой-то особенной проблемы, от вас нужно лишь терпение и аккуратность при нанесении покрытия. Краску для батарей следует внимательно перемешать и вылить ее маленькую порцию в кювету либо иную удобную емкость.
Если понадобится ее можно разбавить соответствующей маркой растворителя, тем более это важно во время работы с распылителем краски, что требует более жидкой консистенции. Для алкидных красок и термоустойчивых лаков подойдёт уайт-спирит или нефрас, а для акриловых – обыкновенная вода.
Погружая в емкость кисть или валик, батареи покрывают краской одинаково и бережно, сверху вниз, секцию за секцией, не делая пропусков. Не надо сильно макать инструмент в краску, во избежание потеков. Пускай вас не смущают просветы при нанесении первого слоя, второй прекрасно их скроет. Перерыв между покрасками первого и второго слоев могут выдержать по инструкции на упаковке.
Главное! Во время работы с самыми разными составами, помимо акриловых, в доме необходимо организовать прекрасное проветривание и пользоваться респиратором. Система вентиляции необходима и после того, как покраска радиаторов завершена, чтобы испарился резкий запах.
Превратить в красивое произведение искусства собственные старые батареи можно, если сделать их винтажную окраску в ретро стиле. Касается это разных радиаторов чугунного типа, чьи предки возникли в домах еще в начале прошлого столетия. Тут на помощь придут эмали с пудрами под серебро, золото или бронзу. Разумеется, большого труда не составит приобрести серебряную краску в аэрозольном баллончике и быстро нанести ее на батарею, как сделано на видео:?
Но в действительности покраска батарей из чугуна под старину заключается не просто в том, чтобы выполнить устройство для обогрева помещения золотым. Его еще необходимо подобающим образом «состарить», данный процесс называют патинированием. Его смысл в том, чтобы подсохшую золотую или бронзовую краску положить слой темно-прозрачного лака, а после отчасти его удалить в различных местах, создавая эффект состарившегося винтажного радиатора.
После его просушки картину можно дополнить тенями от цветов или бабочек, применяя бумажные трафареты. Труд этот тяжелый и требующий времени и терпения, зато подобная батарея в интерьере любого направления будет выглядеть эстетично. Как качественно сделать старинную окраску и патинирование, показано на видео: Можно ли исполнять покраску батарей в отопительный период? Данный вопрос беспокоит очень многих владельцев дома, а производственники, со своей стороны, удовлетворяют интерес и рекомендуют составы, разрешающие покрыть краской батареи в отопительный период. Не обращая внимания на это, большинство специалистов, даже те, кто продает эмали, в один голос рекомендуют этого не делать. Не вдаваясь в детали металловедения или химии, представим две главные причины, по которой покраску лучше отложить до весенней поры: Эмаль на акриловой основе достаточно быстро сохнет. В условиях, когда радиатор горячий, она будет сохнуть прямо вслед за кистью. Это не дает возможности положить покрытие качественно и весною грядет перекрашивание.
Все краски, помимо акриловой, выделяют резкий запах. Он увеличивается неоднократно, когда эмаль наносится на горячую поверхность. Даже распахнув среди зимы все окна, вам будет не легко находиться долго в помещении.
Чтобы обеспечить качество покраски и долговечность нового слоя, будет правильным подождать, когда сезон теплоснабжения окончится. Подробно вопрос раскрыт на видео: Как видно, описанный процесс не представляет собой нечто не простое или трудновыполнимое, даже выполнение винтажной покраски, требующей специального подхода. Чтобы правильно покрыть краской собственные старые радиаторы, необходима скрупулезная подготовка, а еще аккуратность и немножко искусства.
Я Мастер окраска радиатора отопления.