Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Ремонт квартиры  (Прочитано 50 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Ремонт квартиры.
* Виды полипропиленовых труб для отопительных систем. В силу большой конкуренции в этом сегменте фирмы – производственники коммуникационных систем стремятся выдать сравнительно недорогой продукт, который было бы легко устанавливать и долговечно эксплуатировать. Поэтому технические показатели труб активно совершенствуются, хотя возможности материалов на основе полимера не не имеют границ. Сейчас на рынке предлагается 3 группы изделий, изготавливаемых из самых разных материалов: полимерные трубы (ППР); изделия из полиэтилена сшитого типа; металлопластиковые трубы. Нужно отметить, что все 3 разновидности имеют собственных приверженцев и соперников, склоняющих владельцев дома к тому или другому подбору. Чтобы честно оценить характеристики труб из пластика для обогрева, нужно проверить их настоящие плюсы и минусы, после этого можно выполнить сознательный выбор. Отопительные системы из полипропилена. Данный вариант труб из пластика предлагается в трех исполнениях: полипропиленовые низкотемпературные для холодного и горячего водообеспечения; с армирующей вставкой из стекловолокна для обогрева; армированные алюминиевой фольгой, имеют маркировку STABI. Как несложно додуматься, для установки отопления водяного типа используются только армированные трубы из пластика. Низкотемпературные изделия для такой цели применяться не могут, хотя некоторые горе-мастера все же пытаются это сделать. А дело все в том, что полипропилен выделяется большим коэффициентом температурного расширения. Под влиянием большой температуры теплового носителя 1 м ППР трубы может «вырасти» на целых 60 мм. Армирующий слой сдерживает это удлинение, 1 м изделия со стекловолокном при нагревании на 50 °С придаст от 15 до 30 мм, а с алюминиевой фольгой – не больше 11 мм. Что привлекает в системах из ППР, так это цена самих труб и соединителей. В особенности радует цена последних, если сравнивать с другими видами фитингов она самая маленькая. К большому сожалению, на этом все положительные качества материала кончаются и вот почему. Легкость монтажа, о которой так любят говорить приверженцы ППР, в действительности – мнимая. Очень важный недостаток полипропилена заключается в том, что качество соединения после пайки проверить невозможно. Вся надежда на опыт и честность установщика. Чтобы совершать хороший процесс установки труб из пластика собственными руками, нужно иметь высокую специальность и прекрасное оборудование. Стоит только неверно выдерживать температуру пайки или время выдержки соединяемых деталей, и стык выйдет бракованным. Небольшая выдержка неминуемо приводит к течи соединения спустя некоторое время, а перегрев расплавит внутреннюю часть пластмассы и она перекроет половину диаметра внутри. Причем посмотреть в середину трубы с целью проверки не выйдет. Брак обнаружится позднее, когда он приводит к невысокой пропускной способности магистрали. Другой бич трубопроводов из ППР – это линейное удлинение. Несмотря на армировку, труба ощутимо прибавляет по длине при нагревании. И опять необходима большая квалификация мастера, чтобы правильно отмерить заготовки, провести теплоснабжение трубами из пластика и зафиксировать их к стенке, иначе магистраль после неминуемо изогнется дугой. Это бывает, когда ее концы после монтажных работ упираются в стенки в углах или употреблены недвижымые крепления взамен подвижных. Из-за собственных свойств полимерные трубы нельзя применять для устройства полов с подогревом с замоноличиванием в стяжку. Полиэтиленовой трубы. Не стоит искать на поверхности труб какие-то швы, понятие «сшивка» описывает процесс объединения молекул вещества в установленном порядке. Не обращая внимания на отсутствие армировки, прокладка труб из пластика из полимерного этилена не доставляет проблем такого рода, как ППР. Их удлинение настолько несущественно, что этот момент можно не предусматривать, хотя крепление разводки лучше исполнять на подвижных клипсах. Стыки тут возникают при помощи различных соединителей, как обжимных, так и резьбовых. Полимерный этилен и его элементы соединения обходятся дороже труб из полипропилена. Но данный материал легче устанавливать, не требуется никакой дорогостоящий инструмент. Изделия спокойно изгибаются до конкретного радиуса и даже снаружи смотрятся намного привлекательнее. Трубы из полиэтилена сшитого типа можно применять в любых системах отопления водяного типа, также и тёплых полах. Для справки. Чтобы сделать соединение труб из пластика теплоснабжения UPONOR, достаточно отрезать и развернуть конец вместе с особенным кольцом расширителем, после этого просто одеть его на соединитель. «Память» материала вернет трубу в начальное положение и она накрепко обхватит патрубок для соединения. Эта самая «память» полимерного этилена считается его одним единственным недостатком. Изделие на предприятии сматывается в бухты, материал «запоминает» это положение и при прокладывании совсем не хочет из него выходить. Сколько ни ставь настенных креплений, есть маленькая волнистость проложенной магистрали. Металлопластиковые магистрали из труб. Это очень востребованный вид труб отопления, причем проверенный эксплуатационными годами, за счёт чего известны все его преимущества, и недостатки. 2 слоя полиэтилена сшитого типа с алюминиевой вставкой между ними выполняет трубу стойкой к большой температуре теплового носителя и дает возможность спокойно выгибать ее во время монтажа. К слову, такое теплоснабжение из труб из пластика устанавливается очень просто, материал не имеет «памяти», а поэтому легко принимает необходимую форму. Соединение выполняется при помощи соединителей. Соединители – это и есть слабенькое место металлопластиковых систем. Резьбовые собираются легко при помощи обыкновенных инструментов, однако считаются ненадежными и очень дорогими. Прессовые (обжимные) фитинги очень надежны, но просят для сборки специализированного устройства – обжимных клещей. Все такие факторы воздействуют на цена материала и установочных работ, оттого металопластик невозможно назвать не дорогим. Зато он надежный, долговечный и может использоваться для пола с подогревом. Недостатком можно считать и ограниченный сортамент изделий. Очень большой диаметр металлопластиковых труб – это 50 мм. Изучив свойства, преимущества, и недостатки современных полипропиленовых труб, приступаем к подбору. Он зависит от определенных условий и возможностей в финансовом плане владельца дома, и вдобавок – от профессионалов, что будут собирать систему. Получить намного больше информации на тему подбора можно, посмотрев видео: Металлопластиковая труба… 8 лет в системе отопления… . отопление. пластиковые трубы. пластиковый. пластиковых труб. сшитого полиэтилена. труба.
* Какие радиаторы отопления выбрать: биметаллические или алюминиевые? В данном материале мы проведем сравнительный анализ и попытаемся дать ответ на вопрос, какие радиаторы лучше — биметаллические или металлические? Вопрос не теряет собственной популярности, так как любой из таких видов дизайн радиаторов имеет собственные минусы и плюсы, а рядовой владелец дома хотел бы обеспечить обогрев в приватном доме или жилой площади при помощи хороших деталей, в то же время не тратя больше за них. Плюсы и минусы отопительных приборов из алюминия. Плюсы и минусы радиаторов из биметалла. Рекомендации по подбору идеального варианта. Какой радиатор лучше биметаллический или алюминиевый.
* Плюсы и минусы отопительных приборов из алюминия. Сегодняшние батареи из алюминия в том виде, каком мы их знаем, практически проникли на отечественный рынок около 10 лет тому назад, захватывая его семимильными шагами и вытесняя чугунные и радиаторы из стали. На самом деле материал, из которого делаются устройства теплоснабжения, это не алюминий в чистом виде. Данный металл не выделяется надежностью, благодаря этому в промышленности используются неодинаковые сплавы с ним, например дюралюминий, алюминиевый сплав и другие. Отопительные батареи выполняют из алюминиевого сплава, в нем есть большая часть кремния (до 13%) для увеличения прочности изделия и уменьшения его себестоимости, при этом будут сохранены все теплопроводящие свойства алюминия. Конструкция отопительных отопительных приборов из алюминия следующая: каждая секция имеет 2 горизонтальных канала крупного диаметра и один вертикальный, чей диаметр значительно меньше. От него отходит несколько ребер, которые обеспечивают отбор энергии тепла у воды которая нагрелась, протекающей по трубке, и передачу его воздуху помещения. Также ребра отдают в комнату и лучистое тепло. Чем же так хороши эти отопительные батареи, что так быстро заняли уверенные первые позиции у нас на рынке? Секрет – в положительных качествах отопительных приборов из алюминия, их лучше рассмотреть по сравнению с классическими нагревателями из чугуна: Величина отдачи тепла. Она вызвана физическими характеристиками алюминия, отличные показатели существует только у меди, однако она не в пример дороже. Части чугунных и металлических приборов с одинаковым межосевым размером имеют теплопроизводительность 140 и 180 Вт естественно. Небольшой вес. Изделия легко устанавливать даже в конструкции из бетона на пористой основе. Радиаторы из чугуна в 3—4 раза тяжелее. Быстрый нагрев поверхностей и остывание. Благодаря такому свойству радиатор из алюминия прекрасно поддается количественной (по расходу) и высококачественной (по температуре) регулировке теплового носителя, поддерживая требуемый климат в помещении. Нагреватель из чугуна настолько инертен, что почти не поддается автоматической регулировке. Маленькая вместительность по тепловому носителю (0.15—0.25 л). Она вызвана малыми диаметрами протоков. Отопительные системы с аналогичными устройствами греются быстрее и просят меньшего количества энергии, а значит, более экономны. Чтобы сравнить: в чугунную секцию вмещается не меньше 1.5 л воды. Привлекательная цена. Разумеется, у металлических батарей есть и недостатки. Их очень мало и в государствах западной Европы им никто не придаёт значения. Но, в реалиях бывших советских республик данные недостатки оказались значительными. Причины две: говоря мягко, плохого качества тепловой носитель и скачки давления в системах централизованного отопления. Неподготовленная сетевая вода с большим содержанием кислорода и водородным показателем рН, далеким от нейтрального, вступает в хим. реакцию со сплавом радиатора и поэтапно разрушает его. Масла в огонь добавляют наши домашние мастера, любящие заземлять разные электрические приборы через стояки центрального отопления. В результате хим. реакция, о которой говорилось выше, преобразуется в электрохимическую коррозию, отчего металлические стенки отопительные батареи достаточно быстро становятся тоньше и трескают от первого же гидравлического удара. Второй недостаток прячется в неспособности отопительных приборов из алюминия сопротивляться большому давлению теплового носителя, часто возникающему в централизованных сетях. Причины две: поднятие давления повышающими насосами для доставки теплового носителя на этажи повыше высоких зданий и неконтролируемые гидравлические удары при пуске систем в осенний период. Последние представляют особенную опасность, скачки давления могут превосходить рабочее в 3—4 раза. В первое время на рынок поставлялись устройства с самым большим рабочим давлением 10 Бар, это стало реальной проблемой, так как они трескались едва ли не сразу после того как произошла установка. Сегодняшние радиаторы из алюминия имеют рабочее давление не ниже 16 Бар. Европейские, а в дальнейшем и наши производственники отреагировали на данные проблемы, благодаря чему конкретно для бывших советских республик были изобретены и запущены в производство говоря иначе радиаторы из биметалла, речь про них пойдёт ниже. Плюсы и минусы радиаторов из биметалла. Снаружи это – все тот же алюминиевый радиатор. Только присмотревшись ко поверхности внутри каналов можно выявить разницу. Она состоит в том, что все каналы для теплового носителя собой представляют единый трубчатый стальной каркас, который сверху покрыт литьем из того же алюминиевого сплава. Будто бы перед заливкой в форму положили каркас из стали, сваренный из труб. Биметалл в разрезе Трубчатая конструкция из стали радиаторов из биметалла полностью герметична, тепловой носитель ни в какой точке не соприкасается с сплавом алюминия. Интересный факт: изготавливая биметаллический радиатор способом заливки, невозможно нахалтурить и сварить каркас из тонкостенных труб, так как в согласии с технологией в процессе литья эти трубки будут испытывать нагрузку. Будь они из тонкой стали, то просто успели сложиться бы надвое. А сварная конструкция из толстой стали a priori удержит давление более 20 Бар. Благодаря новым особенностям конструкции биметаллические радиаторы приобрели следующие плюсы: Почти что без изменений остались все теплофизические характеристики сплава из алюминия, обусловливающие хорошую отдачу тепла, небольшой вес, маленькую вместительность и способность к регулированию. Устойчивость к коррозии. Отопительные радиаторы из биметалла будут сопротивляться ржавлению так же долго, сколь и трубы из стали, подводящие тепловой носитель. А вариации с каркасом из нержавейки почти что вечны. Стойкость к гидравлическим ударам и большому давлению. Однако сейчас, взамен 2-ух устраненных минусов силуминовых отопительных батарей, возник один новый – высокая цену изделия. Это закономерные результаты повышения материалоемкости и усложнения тех. процесса по изготовлению радиаторов из биметалла. Рекомендации по подбору идеального варианта. Для того чтобы реализовать подбор, необходимо проверить технические специфики нагревателей двоих видов. В предоставленной ниже таблице показаны параметры изделий известного производителя из Италии техники для отопления, продающиеся под брендом RADENA. Примечание: радиатор из биметалла с обозначением R350 имеет межосевое расстояние 350 мм, естественно, в R500 размер 500 мм. Изучив технические данные в таблице, можно выполнить выводы, что введение каркаса из металла в конструкцию нагревателя помогало повышению их характеристик прочности, но снизило показатели отдачи тепла радиатора. При этом цена радиаторов существенно выросла. Благодаря этому не стоит вопрос, какие лучше батареи, есть область использования для любого вида. Область применения отопительных приборов из алюминия – индивидуальные отопительные системы домов, квартир или целых строений, где давление теплового носителя низкое и в худшем случае его качество даже лучше чистой воды. В жилых площадях, чьи системы присоединены к центральным системам теплопроводов со всеми описанными выше изьянами, лучше поставить биметаллические устройства, хотя это и обойдется вам дороже. Сегодняшние металлические и радиаторы из биметалла отопления – это эффектные устройства с большими рабочими характеристиками, не которые относятся к бюджетной серии водяных нагревателей. Чтобы осуществить такие характеристики, стоит использовать такие изделия в согласии с их назначением, тогда можно рассчитывать на хорошую и долговечную работу батарей. Какой радиатор лучше биметаллический или алюминиевый. алюминиевый. алюминиевых радиаторов. биметаллический. отопление. радиатор.
* Какие шаровые краны лучше использовать для системы отопления. Для выполнения регулировки, обслуживания или ремонта систем отопления в них применяется различная арматура для трубопроводов. Сегодня особенную популярность приобрели краны с круглым отверстием для обогрева как самые простые и хорошие приспособления для перекрывания теплового носителя. На нынешнем рынке они показаны в большом ассортименте, что порой осложняет подбор необходимого изделия. Задача этой публикации – помочь разобраться, какие краны с круглым отверстием необходимо покупать для установки теплоснабжения в частном квартире или доме. Конструкция шарнирного крана. Виды кранов с круглым отверстием. Рекомендации по подбору шарнирного крана.
* Конструкция шарнирного крана. Невозможно выбрать хорошую арматуру, не разбираясь в ее конструкции, тем более что приспособление шарнирного крана очень обычное. Корпус изделия исполняется из специализированой водопроводной латуни (марка ЛС 59–1 или иностранная CW 617 N) способом горячего штампования из 2-ух заготовок. Последние делаются способом литья, а после спресовуются вместе. Потом корпус проходит механическую отделку и никелирование. В середине корпуса находится шар из нержавеющей полированной стали, в нем создан канал для протока воды. В качестве уплотняющих компонентов и в то же время подшипников скольжения используются седла и шайбы из фторопласта (как вариант – из тефлона). К шару прикреплен крутящийся шток, выходящий наружу через отверстие с уплотнительным кольцом. На конец штока ставится рукоять в виде рычага или «бабочки». Ниже на схеме изображен шаровый кран в разрезе: Корпус изделия по типу присоединения изготавливается в 2-ух исполнениях: муфтовом и фланцевом. Муфтовое выполнение подразумевает наличие наружной или внутренней трубной резьбы для сопряжения с другими системными элементами. В другом варианте корпус крана снабжен фланцами, что ввинчиваются к ответной части болтами. Арматура во фланцевом выполнении всегда обойдется намного дороже, чем с резьбами. Многие неправильно считают, что вентили выполняют на фланцах тогда, когда их диаметр чрезмерно велик, чтобы закручивать их по резьбе. На самом деле фланцами снабжены краны большого давления, так как такое соединение лучше, чем резьбовое. При этом проходной диаметр изделия может быть и маленьким. Виды кранов с круглым отверстием. Описанное выше приспособление крана и смысл его работы такие же для абсолютно всех видов изделий. Разновидности кранов шаровых появились в результате добавки в конструкцию различных полезных компонентов, расширяющих возможности в работе крана. Единственное исключение — шаровый трехходовой кран, в нем корпус имеет не 2 отвода, а три. Данный компонент не просто закрывает тепловой носитель, а перераспределяет его потоки и послужит смесительным узлом. Все другие практичные детали, восполняющие конструкцию крана, приведем в списке: сливной штуцер воды; соединение с накидной гайкой (американка); кран Маевского (игольчатый клапан); сетчатый фильтр; разные типы приводов для вращения штока. Когда необходимо опорожнить одну ветвь отопительные системы, радиатор либо котловой контур, лучше всего в схеме учесть кран со соединительным эелементом с резьбой. Из-за него с целью проведения ремонтных или других работ не придется спускать воду из всей системы. Это довольно удобно и тогда, когда необходимо снять батарею для промывки. Достаточно закрыть тепловой носитель и открутить пробку штуцера, подставив под него емкость необходимой вместительности. Ниже на рисунке предоставлен шаровый кран с американкой и соединительным эелементом с резьбой для опорожнения: Необходимо выделить, что под термином «шаровый кран со соединительным эелементом с резьбой» понимается также и обыкновенный вентиль с возможностью присоединения шланга для полива. Чтобы удалять воздушные пробки из проблемных участков сети, в схеме применяется игольчатый кран для отопительные системы. Это всем прекрасно знакомый клапан Маевского для ручного выпуска воздуха, соединенный с шарнирным краном. Не скажешь, что данное изделие практически всегда используется, но в большинстве случаев оно просто незаменимо. К примеру, когда воздушные пробки появляются на горизонтальных трубопроводах, проложенных в самых высоких точках системы. Когда в трудных схемах теплоснабжения требуется автоматизировать работу арматуры запорного типа, в них применяется данное изделие, как шаровый кран с электрическим приводом. Его функция – по команде электронного управляющего блока открыть или закрыть поток жидкости, либо направить его другим путем. В этих кранах конструктивно предусматривается площадка для установки привода, призванного вертеть шток с шаром. В смесительных узлах, где необходимо обеспечить разграничение или воссоединение потоков в нужных пропорциях, устанавливаются трехходовые краны с сервоприводом. Их отличие от электрических механизмов в том, что приспособление может потихоньку поворачивать шток и останавливаться в нужной позиции по команде контроллера или терморегулятора. Тогда потоки перекрываются отчасти, сливаясь на выходе в один. Рекомендации по подбору шарнирного крана. Сейчас, когда мы разобрались, для чего предназначается тот или другой вид шарнирного крана, приступаем к его подбору. Необходимо не забывать, что данный вид арматуры не применяется для регулирования количества воды, а исполняет лишь запорные функции. Исключение – устройства с сервоприводами. Определенный подбор крана лучше совершать, зная параметры работы теплового носителя. Если такой информации нет, то необходимо знать, что для систем личных домов в принципе достаточно арматурин в муфтовом выполнении с рабочим давлением до 10 Бар и температурой до 120? С. Если речь идет о централизованных сетях, то для обогрева лучше применять краны с круглым отверстием рабочим давлением до 16 Бар и выше. С выбором арматуры для центрального отопления необходимо быть осторожнее и учитывать приличный запас по давлению. Причина – непредсказуемые скачки параметра вследствие гидравлических ударов. Отдельно дадим предостережение о подделках, коими наполнены все сантехнические рынки. Китайский недорогой кран выполняется из алюминиевого сплава, он очень непрочный и очень часто не выдержит даже затяжку ключом. Также, материал подвластен электрохимической коррозийности, уничтожающей его за пару лет. При этом узнать фальшивку стало достаточно тяжело. Только одна рекомендация на данную тему: приобретайте арматуру у проверенных людей или в проверенных магазинах, даже в том случае, если подбираете не очень большой кран для отопительных радиаторов. Выбирая шаровой клапан, необходимо отказаться от дешевого продукта – это первое. Второе: не нужно пренебрегать изделиями изготовителей из нашей страны, которые чуть дороже, зато делаются из латуни. При этом не забудьте сравнить технические специфики предлагаемых вентилей с параметрами теплового носителя. кран. отопление. шарового крана. шаровой.
* Какие трубы лучше использовать для отопления. На нынешнем рынке предлагается очень большой выбор разных видов труб для установки отопительных систем. Человеку, не разбирающемуся в сути вопроса и желающему собрать или восстановить теплоснабжение собственного дома, порой сложно не ошибиться с выбором. Консультации со знатоками очень часто ни к чему не приводят, так как каждый рекомендует тот материал, который ему удобный, Выгоден и так дальше. На интернет-форумах по данному вопросу тоже продолжаются споры. Так все же, какие трубы лучше применять для обогрева? В данном материале мы попытаемся открыть все отрицательные и положительные стороны каждого материала, чтобы любой владелец дома мог реализовать сознательный выбор. Виды труб для отопительных систем. О различных трубах из металла. Полипропиленовые трубы.
* Виды труб для отопительных систем. Все трубы, подходящие для использования в отопительных системах, разделяют на 2 обширные группы: железные и полимерные. В первую группу входят изделия из такого материала: углеродистая «черная» сталь; медь; Вторая группа состоит из труб, изготавливаемых на основе разных полимерных материалов, например как: полипропилен; PEX труба; Чтобы выбрать отличные тубы системы отопления квартиры или дома, нужно предусматривать не только их физические свойства и параметры работы, но еще условия монтажа и дальнейшего использования. Мы подойдём к вопросам с учетом данных моментов, разбирая любой вид труб отдельно. О различных трубах из металла. Магистрали из труб из обыкновенной углеродистой стали знакомы нам еще с советских периодов также как и все их плюсы и минусы. Все таки, они по сей день находят собственное использование в централизованных системах отопления, где параметры теплового носителя порой бывают экстремальными. Благодаря этому еще раз приведем плюсы труб из стали: устойчивость к температурным перепадам, давления и гидравлическим ударам, что довольно часто случаются при ежегодном пуске системы; привлекательная цена касательно прочих труб сделанных из металла; устойчивость к любым влияниям механики. Вместе с плюсами, стальные изделия выделяются и серьёзными недостатками, один из них – трудность установки при помощи сварки. А если учесть небольшой служебный срок если сравнивать с теми же полимерными материалами (максимум – 30 лет, если повезет), работы со сваркой придется исполнять не так уж нечасто. Причина тому – коррозия, в особенности она активна в централизованных сетях с некачественным тепловым носителем, где эти трубы и используются. Более того, «черная» труба имеет скромный вид и ее приходится покрывать краской либо скрывать под короба из пластика или гипса, где она успешно ржавеет, незаметная вашему глазу. Чтобы освободится от указанных проблем, в квартире можно применять трубы из нержавейки или меди с глянцевым покрытием. Данные изделия почти что безупречны, так как не имеют технических минусов. Они надежны, долговечные, выделяются красотой и не требуют ухода. Применимы как в качестве стояков в централизованных сетях, так и при работе систем отопления личных домов. Годятся они и для замоноличивания в стяжку при устройстве водяных тёплых полов. Медные и трубы из нержавейки имеют единственный минус – очень большую цену, также и монтажа. Изделия из меди соединяются способом мягкой или жёсткой пайки, однако в последнем варианте имеется в виду некоторый перегрев материала, благодаря чему медь в местах стыка темнеет и теряет красивый внешний вид. Также возможно соединение компонентов трубы пресс-соединителями. Полипропиленовые трубы. Все подряд полипропиленовые трубы для отопительные системы имеют ряд положительных качеств. Это большой служебный срок (до пятидесяти лет), устойчивость к ржавчине, простота и скорость монтажа. Более того, шероховатость поверхности внутри из пластмассы меньше, чем у металла, а значит, меньше противодействие трению и отличные гидравлические характеристики. Сейчас разберем каждый материал отдельно. Полимерные трубы, армированные алюминиевой фольгой (металлопластиковые), являются наиболее оптимальным вариантом для тех владельцев дома, чей маленький бюджет. ППР трубы и соединители – самый недорогой материал для систем отопления из всех имеющихся. Также дешево обходятся и установочные работы, тем более если взяться за дело своими силами. Про внешний вид системы, смонтированной из полипропилена, необходимо заявить, что он довольно симпатичный, когда куплены изделия белого цвета, а вот серые трубы выглядят не очень представительно. Сейчас о минусах, их немало, и затрагивают они как правило монтажа. К примеру, ППР труба владеет нулевой гибкостью и для выполнения поворота нужно в первую очередь устанавливать колено 90? Более того, изделия выделяются большим коэффициентом теплового удлинения, что необходимо взять во внимание при прокладывании магистралей. Для этого на длинных участках предусматриваются П-образные или петлевые компенсаторы, а крепление трубы к стенке выполняется по схеме с подвижными и неподвижными опорами, дающими возможность трубам удлиняться в заданном направлении без нарушение надежности крепежа. Если подбор отопительных труб остановился все же на изделиях из ППР, то нужно знать, что при пайке труб полностью невозможно проверить качество стыка. На случай его недогрева спустя некоторое время соединение станет протекать, а во время перегрева часть расплавленной пластмассы перекроет трубное сечение. Причем увидеть это во время работ нельзя, только во время эксплуатации. ППР трубы нельзя замоноличивать в стяжку, благодаря этому для тёплых полов они негодны. Иное дело – PEX-трубы. Они эластичные, не очень сильно удлиняются, а устанавливать их еще легче, при помощи пресс-соединений. Полиэтиленовый трубопровод можно залаживать в стяжку и устанавливать открыто, материал бывает разнообразного цвета и смотрится красиво. Цена труб больше, чем у полипропилена, в особенности с учетом соединителей. Приблизительно аналогичную цену просят и за трубы из металлопластика, лишь в данном случае элементы соединения обходятся дороже. Одинаковая цена таких 2-ух видов труб вызвана наличием антидиффузионного слоя в конструкции полимерного этилена. Для справки. Стык металлопластика, выполненный прессовым соединением, легко проверить при помощи отверстия на обжимной гильзе соединителя. Что же касается эксплуатационных условий, то очень не рекомендуется ставить любые полипропиленовые трубы в централизованные сети отопления, где температура теплового носителя достигает 115? С, а давление – более 10 Бар. Это происходит при запуске системы, когда в ней появляются гидравлические удары. Если в помещениях предполагается обогрев тёплыми полами, то для обогрева личного дома лучше применять трубы из металлопластика, но только не замоноличивать в стяжке соединительного места. Тем не менее, металопластик превосходно подойдет и для открытой прокладки, его легче гнуть, чем полимерный этилен, и смотрится он даже лучше. Больше информации узнать можно, посмотрев видео: Покупая материал отопительных труб, не нужно зацикливаться лишь на недорогих изделиях. Несмотря на все заверения менеджеров и профессиональных мастеров – установщиков, поизучайте все предлагаемые варианты, и лишь потом приобретайте трубу. Не забывайте, что самое доступное a priori не может быть очень лучшим, а приобретать элитное не всегда разумно. видов труб. изделия отличаются. металлопластиковые трубы. отопление. полимерные трубы. труба.
* Какое должно быть давление в системе отопления. У владельцев квартир и личных домов, своими силами занимающихся обслуживанием систем отопления, довольно часто появляется вопрос – какое давление в отопительной системе считается нормальным и что сделать, если оно «скачет» в ту либо другую сторону? Разобраться в таких вопросах и посоветовать правильное решение в ситуациях с изменением давления и есть цель нашей публикации. Немножко теории. Давление в системе высотного дома. Давление в отопительной системе личного дома. Как поднять или уменьшить давление в системе отопления? Высокое давление в системе отопления.
* Немножко теории. Чтобы прекрасно понимать, Что такое рабочее давление в отопительной системе личного дома или высотки и из чего оно складуется, приведем немножко теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма: статического (манометрического) давления теплового носителя; динамического напора, вызывающего его движение. К статическому относится давление водного столба и увеличения воды в результате ее нагревания. Если систему обогрева с наибольшей точкой на уровне 5 м заполнить тепловым носителем, то в невысокой точке появится давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). В основном, внизу размещается тепловое оборудование, другими словами, котел, чья водяная сорочка на себя принимает эту нагрузку. Исключение — давление воды в отопительной системе дома на несколько квартир с котельной установки, находящейся на крыше, здесь самую большую нагрузку несет самая часть находящаяся внизу сети трубопроводов. Сейчас нагреем тепловой носитель, который находится в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева водный объем станет повышаться в согласии с таблицей: Когда отопительная система открытая, то часть жидкости свободно перетечет в погодный расширительный бачок и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть теплового носителя, но давление в трубах при этом вырастет. Самое большое давление появится, если в сети использовать насос циркуляционный, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора тратится на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стенки труб и здешних сопротивлений. Главное. Для настройки и контроля измерение давления всегда изготавливается в самой нижней точке, возле котла, где оно наиболее высокое. Именно для этой цели в помещении котельной установки устанавливают приборы для определения величины давления. Давление в системе высотного дома. Системы в многоэтажных зданиях отличаются большим статическим давлением теплового носителя. Оно увеличивается вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Естественно, для его преодоления применяются мощные насосы с сухим ротором. К примеру, давление в системе отопления высотного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не меньше 5 Бар. На преодоление подъема понадобится порядка 3 Бар и на трение со здешними сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высоких зданий, можно заметить значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе централизованного отопления, а точнее, в подающей магистрали, часто поддерживается давление 12—15 Бар. Все может зависеть от длине трассы до ближайшей ТЭЦ. Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры померить, а особенно пытаться уменьшить максимальное системное давление – не имеет смысла. Если даже снять показания прибора для определения величины давления в тепловом пункте, то это не даст ничего, в жилых площадях на различной высоте они все равно будут отличаться. Все, что может волновать владельца жилой площади – это продуктивность работы и рабочий срок радиаторов. В высотках лучше не устанавливать радиаторы из чугуна, они способны выдержать лишь около 6 Бар. Давление в отопительной системе личного дома. Все ясно, когда в доме установлена открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бачок. Если даже в ней задействован насос циркуляционный, то давление в расширительном баке будет похоже атмосферному, а прибор для определения величины давления покажет 0 Бар. В трубопроводе сразу же после насоса давление будет равным напору, что может развивать данный аппарат. Все труднее, если применяется отопительная система под давлением (закрытая). Статическая составная часть в ней искусственно возрастает с целью увеличить продуктивность работы и убрать попадание воздуха в тепловой носитель. Чтобы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить самый простой метод вычисления давления в закрытой системе. Необходимо взять перепад высоты между невысокой и высшей точками отопительной сети в метрах и помножить его на 0.1. Получаем статическое давление в Барах, а потом прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет в теории нужное давление в системе. В реальности добавка 0.5 Бар оказаться может недостаточной. Благодаря этому в большинстве случаев считают, что в закрытой системе с холодным тепловым носителем величина давления должна составлять 1.5 Бар, тогда в ходе работы оно вырастет до 1.8—2 Бар. Главное. Чем выше удастся поднять давление, тем лучше для работы теплоснабжения. Однако его величина исчерпывается техническими свойствами оборудования для котельной. Большое количество бытовых тепловых генераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, однако есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар. Благодаря этому при настройке нужно достичь в холодной системе на 0.5 Бар меньше, чем отмечено в паспорте котла. Иначе регулярно будет включаться клапан сброса давления. Как поднять или уменьшить давление в системе отопления? Порой в ходе эксплуатации в сети появляется большой перепад давления, что ведет к ее неработоспособности. Зная причины, благодаря чему это происходит, можно найти и метод устранения: растрескивание мембранные ткани расширительного бачка. В одних моделях имеется возможность заменить мембранную ткань, в другом случае емкость меняется полноценно; ошибочно сделан расчет давления в расширительном баке системы отопления или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема теплового носителя во всей сети, а газовое давление за мембранной тканью бачка – на 0.2 Бар ниже системного; крепкое загрязнение непромывного фильтра; наличие воздушных пробок. Часто бывает, что уменьшить давление получается при помощи мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматизированный кран Маевского; потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от провода воды подпитки. С той стороны напор крепче и вода снаружи бесконтрольно пополняет отопительную сеть; выход из строя автоматики котла; Со своей стороны, падение давления в системе отопления выполняется по таким причинам: неплотность соединений, протечки; спрятанная утечка в двухступенчатом котле, когда вода уходит в сеть ГВС через поломанный клапан; трещина в теплообменном аппарате котла; перестал работать регулятор давления. На самом деле причин может быть очень много и очень часто выявить их не так просто, нужно иметь фактический опыт. Если найти поломка не получается, нужно обращаться за помощью к профессионалу, имеющему все оборудование которое необходимо. Напорные отопительные схемы не так просты, как на первый взгляд покажется. Прекрасно, если оборудование и магистрали смонтированы на совесть, а после запуска и настройки в сети не подымается и не падает давление. Иное дело, когда спустя на протяжении нескольких лет работы возникают аналогичные проблемы. Без датчика, обнаруживающего неплотности, порой достаточно тяжело отыскать маленькую течь. Вот почему очень важно качественно собрать каждое соединение во время монтажа. Высокое давление в системе отопления. давление. давление системе. отопление. системе отопления.
* Какой должна быть толщина стяжки теплого пола. Очень часто методика монтажа тёплых полов учитывает приспособление сверху собранных обогревающих контуров из труб или электро кабелей стяжки из цемента и песка. В инструкциях по процессу установки систем напольного обогревания изготовитель, в основном, обходит данный вопрос стороной. Между тем приспособление крепкого и долговечного основания, подвергающегося температурным перепадам – процесс непростой и требующий выполнения конкретных правил. Задача этой публикации – осветить вопрос, как правильно сделать основание из цемента и какая обязана быть толщина стяжки тёплого пола. Назначение стяжки тёплого пола. Подготовка: приспособление деформационных швов. Как выполнить стяжку: рекомендации по устройству. Водяной теплый пол своими руками. Часть 3. Как сделать стяжку.
* Назначение стяжки тёплого пола. Обыкновенная стяжка, исполняемая почти что в каждом помещении зданий жилого фонда, несет на себе ряд функций: выполняет максимально идеальную поверхность для укладывания завершального покрытия для пола; увеличивает надёжность и надежность конструкции строения в общем; делит нагрузку от мебели, оборудования и техники для дома одинаково по всей поверхности. Кроме таких функций стяжка для тёплого пола исполняет добавочные задачи, а поэтому требования к ее качеству лучше. Задачи такие: служить хорошим «посредником» в передаче энергии тепла от труб воздушной обстановке помещения; одинаково распределять это тепло по всей территории; оберегать нагревательный контур от воздействий механики. При этом стяжка над тёплым полом должна продолжительно служить и держать перепады температур, не подвергаясь разрушению и не повреждая замоноличенные в ней трубы. Перед выполнением работ по заливке основания необходимо очень тщательно приготовиться, а после них – выдерживать рекомендации по отвердеванию пола. Так как грядущая плита из монолита будет подвергаться нагреву, увеличиваться она будет крепче, чем обыкновенные стяжки, это нужно взять во внимание во время монтажа. Для справки. Методика укладки обыкновенной стяжки сверху теплоизоляционного слоя, чья самая большая толщина не будет больше 100 мм, предлагает учесть деформационный шов по периметру помещения у которых ширина до 5 мм. Подготовка: приспособление деформационных швов. Как только кладка тёплого пола под стяжку завершена, можно прекрасно увидеть все опасности, которые связаны с будущим покрытием. К примеру, когда обогревающих контуров в комнате вышло 2, то и монолитных плит нужно сделать две, а между ними в первую очередь учесть деформационный шов. Другой момент: распределительный коллектор точно находится в прочем помещении, благодаря этому трубы тёплого пола, ведущие к нему, пересекут несколько аналогичных швов. Две или три плиты хоть и с не очень большой температурной разницей, но будут увеличиваться по-разному, вынуждая вмурованные в них трубы или кабели работать на разрыв. Это проявится на долговечности функционирования контура, значит, необходимо правильно сделать переходы труб из одной стяжки в иную. Ниже на рисунке показана схема выполнения деформационного шва возле стенки по всей толщине тёплого пола: 1 – гидроизоляционное покрытие; 2 – демпферная лента толщиной от 8 до 10 мм; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – трубы греющего контура; 5 – цементная стяжка; 6 – материал для утепления с теплоотражающей пленкой; 7 – добавочный слой утеплителя (если понадобится). В деформационный шов между плитами индивидуальных контуров также закладывается демпферная лента толщиной не меньше 10 мм, а для организационных работ пересекания трубами этого шва в нем ставится специализированный профиль. При этом трубы должны пройти сквозь защитные футляры: На случай, когда исполняется армирование стяжки, сетки с ячейками 150 х 150 мм ложатся на слой утеплителя тоже с учетом деления покрытия деформационным швом. Как выполнить стяжку: рекомендации по устройству. В первую очередь, необходимо знать, что самая маленькая толщина стяжки над водяным тёплым полом должна составлять не меньше 30 мм выше верха трубы. Если принять к сведению, что для напольного обогревания применялась диаметр трубы 16 мм либо электрокабель, то общая толщина покрытия из цемента выйдет 50 мм. Подобная мощность слоя предусматривает долгосрочную нагрузку от легкой мебели и людей, а еще считается небольшой в плане теплораспределения и его передачи в помещение. Интересно увидеть неодинаковые фото, выполненные тепловизором при работающем напольном отоплении в инфракрасном диапазоне. Когда толщина стяжки под тёплый пол минимальна, а шаг укладки труб большой, то можно заметить, что поверхность нагревается неодинаково: В основном, эксперты советуют выдерживать мощность слоя 70 мм, а стяжечную над трубами тёплого пола – 50 мм. Это наиболее оптимальный вариант во всех отношениях, так как основание сумеет держать статические и динамические нагрузки от самой разной мебели и техники для дома, при этом идеально распределяя тепло, как показано на фото: В то же время не нужно слишком увеличивать мощность основания, если толщина стяжки над тёплым полом превысит 50 мм, то обнаружиться другой недостаток системы напольного обогревания – инерционность. Плита станет разогреваться намного длительнее, как и остывать, сводя возможность автоматизированного регулирования при помощи выносных термопреобразователей почти что до нуля. Снова же, на перекрытие из бетона ляжет очень высокая нагрузка, чего не нужно дозволять. В определенных инструкциях по процессу установки указывается высота стяжки для электрического тёплого пола 40—50 мм. Это правильно лишь для пленочных нагревателей или термоматов под плитку из кафеля, к обыкновенной кабельной системе отопления требования те же, что и к водяной. Приспособление основания под завершальное покрытие выполняется традиционным песчано-цементным раствором, смешанным в соотношении 1: 3, при этом в состав стяжки должен в первую очередь входить водный ингибитор. Его кол-во на 1 м3 раствора устанавливается по инструкции на упаковке. Можно пойти и другим путем – купить готовую строительную смесь для тёплых полов. Высоту поверхности во время работ нужно контролировать по заранее установленным маячкам. После завершения заливки стяжке требуется 28 дней для полнейшего отвердевания. В практических условиях заливка стяжки для системы напольного обогревания дело скрупулезное и требующее некоторых способностей и терпения. Если подобных способностей нет, то точно поверхность выйдет не очень ровной и ее придется исправлять добавочным слоем для выравнивания. Пускай это вас не тревожит, основное – выдерживать толщину. Водяной теплый пол своими руками. Часть 3. Как сделать стяжку. стяжка. теплого пола. толщина. толщина стяжки.
* Какой настенный газовый котел лучше выбрать для отопления. Среди разнообразия газовых систем отопления даже разбирающемуся в вопросе человеку очень часто тяжело подобрать подобающее изделие. Что говорить о примитивных домовладельцах, имеющих не очень большой дом за городом и задающих вопрос: какой настенный газовый котел лучше подобрать для обогрева личного дома? Ответ можно получить, изучив все факторы и возможности в любом случае персонально. Факторы, оказывающие воздействие на подбор котла. Надежность электрического снабжения и газоснабжения. Стоимость оборудования. ТОП 7 Настенных газовых котлов.
* Факторы, оказывающие воздействие на подбор котла. Если к вашему дому подведен газ и он подобран в качестве основополагающего вида топлива, то на подбор котла воздействуют следующие факторы: Надежность газоснабжения. Вопрос появляется, когда загородный дом размещается в конце длинной улицы, где все потребители подключены к одной тупиковой магистрали. Газопровод может быть проложен давно и не запланирован на множество потребителей. Благодаря этому во время зимы в домах, размещенных в конце улицы, встречается падение газового давления. Надежность электрического снабжения отличается частотой выключений электрической энергии и их продолжительностью. Эти ситуации необходимо брать во внимание, выполняя подбор газового водогрея для обогрева дома. Теплопроизводительность для обогревания личного дома. Ее можно определить, зная размеры дома (по наружному обмеру) и зимнюю температуру воздуха снаружи в регионе проживания. Необходимо сознание, какие затраты вы готовы понести, чтобы обеспечить собственное жилище теплом. Удаленность от мегаполисов – это недосягаемость сервисных служб, что тоже оказывает воздействие на подбор отопительной установки. Возможность устройства дымоотвода достаточной высоты. Надобность в горячей воде и кол-во ее потребителей. Любой из данных моментов необходимо рассмотреть по отдельности. Подвесные агрегаты пользуются большим спросом, в основном, из-за причины собственной компактности. Их можно повесить в любом удобном помещении при воплощении конкретных условий. Более того, котлы настенного типа имеют большой уровень автоматизации, другими словами, более комфортны в работе. Бездымоходные модели навесных котлов с закрытой топкой нетребовательны к качеству тяги, естественно, и к дымоотводу. Но наряду с плюсами подвесные котлы на газу имеют и недостатки, о которых будет сказано ниже. Надежность электрического снабжения и газоснабжения. В условиях уменьшенного давления газа не всякий настенный котел сумеет устойчиво работать. Возможно постоянное затухание газогеролочных устройств и срабатывание автоматики безопасности. При этом температура теплового носителя будет понижаться, а поверхности трубного змеевика покрываться сажей, так как горелка не рассчитана на горение при невысоком давлении газа. В большинстве случаев в малоприятные ситуации проникают владельцы дома, которые приобрели для подобных условий заграничные агрегаты от лучших изготовителей. Тут рекомендуется вариант навесного котла, адаптированного к невысокому давлению или его перепадам. В основном, это котлы отечественных изготовителей. Торговые представители декларируют изделия как энергонезависимые, так как для их функционирования не потребуется электричество. В действительности в таких агрегатах просто не присутствует автоматика и насос циркуляционный. Его придется установить отдельно и отопительная система все равно будет энергозависимой. Одновременно с навесным газовым котлом не как правило будут работать самотечные отопительные системы. Тепловой носитель в них протекает за счёт разницы в весе холодной и горячей воды. Прохладная вода, двигающаяся по обратному трубопроводу, не может лично подняться на высоту навесного газового котла, а давления горячей воды в подающем трубопроводе недостаточно. Вывод: стеновые энергонезависимые котлы есть, однако для систем самотечного типа необходим агрегат напольного типа. Он будет располагаться в одном уровне с обратным трубопроводом или ниже, в приямке. Ненадежное электрическое снабжение не преграда для получения подвесного отопителя. Если отключения электроэнергии постоянные, но непродолжительные, можно выбрать блок бесперебойного питания, тогда работе котла ничего не грозит. При продолжительных отключениях только один выход – бензиновая или электростанция на дизеле, однако это вопрос стоимости проекта в общем. Стоимость оборудования. Когда вопросы электро – и газоснабжения проработаны, выбирается котельная мощность. Рекомендуется следующий самый простой расчет: чтобы подогреть 10 м2 площади дома, требуется 1 кВт энергии тепла. На основании этого соотношения берут площадь строения по наружному обмеру и умножают ее на 0.1, выходит мощность отопительные системы. Котел принимают с показателем запаса, зависящего от региона и составляющего от 0.9 для южных районов и до 2 для северных. Дальше, нужно высчитать материальные затраты, чтобы понимать, какой фирмы лучше подобрать котел на газу: российской или зарубежной. Первые лучше приспособлены к настоящим условиям, а отдельные из них, к примеру, NEVA LUX, по уровню автоматизации и качеству изготовления приближаются к иностранным аналогам. При этом их цена значительно ниже. Ведущие иностранные производственники, например BUDERUS или VIESSMANN рекомендуют хорошие во всех отношениях изделия. Профессионалы дадут конкретно такой ответ на вопрос: какой газовый котел наиболее надежен? Однако необходимо обмолвиться: при надежном газоснабжении и нормальном качестве самого газа. Без этого установки высшей категории цен, к которым относятся данные торговые марки, теряют всю собственную притягательность. Своими силами эксплуатировать их вы не сумеете и будете привязаны к сервисным службам. При отдаленности от мегаполисов это может стать реальной проблемой. Золотая середина – газовые установки средней категории цен, по числу продаж они занимают второе место после дешевых российских котлов. Следует проконсультироваться с независимыми профессионалами, чтобы подобрать, какой навесной газовый котел лучше: европейский или южнокорейский. Все они очень надежны, владеют широкими рабочими возможностями, оснащены вторичного типа теплообменным аппаратом для подачи в дом ГВС. Дешевые модели очень простой конструкции стоят намного дешевле, их можно эксплуатировать своими силами. К подобным брендам необходимо отнести PROTHERM, NAVIEN, BAXI и иные. Котлы на газу с закрытой топкой дадут вам возможность сэкономить на устройстве дымоотвода. В большинстве случаев нет возможности установить дымотвод необходимой высоты, а для бездымоходного агрегата достаточно вывести двустенный дымоход коаксиального типа в горизонтальном положении наружу. Дальше его внутреннюю часть вы можете продолжать, приподняв на маленькую высоту, чтобы дым не шел прямо в окна. Внешняя часть всасывает воздух, благодаря этому ее можно не подымать. Есть газовые отопители, использующие энергию паров воды, которые выделяются при возгорании. Их называют конденсационными и работают с КПД до 93%. Естественно, именно котлы конденсационного типа являются выходом в вопросе: какой газовый котел более экономичный? Эти очень технологичные агрегаты применяют теплоту сгорания газа по максимуму, передавая его тепловому носителю. Недостаток — большая стоимость, которую нужно выплачивать за современные технологии. Разобравшись со всеми факторами персонально, вы точно сделаете хороший выбор. В практических условиях прекрасный настенный котел на газу – это такой, который подойдет ко всем вашим условиям и достатку, безотказно работает и обеспечивает вам желаемый уровень удобства. ТОП 7 Настенных газовых котлов. газовый. газовый котел. котел. настенный. отопление.
* Какой теплый пол лучше выбрать под плитку. Если сравнивать с другими видами покрытий керамическая плитка владеет очень высокой теплопроводимостью, благодаря этому в условиях ванной комнаты или на балконе ее поверхность на ощупь всегда холодная, так как керамика пропускает холод, который идет снизу. Это выполняет дискомфорт для человека, хотя в помещении очень тепло. Это основная причина, по которой владельцы дома пытаются организовать обогрев пола в условиях ванной комнаты. Цель публикации — осветить вопрос, как подобрать тёплый пол под плитку из нескольких имеющихся вариантов. Разновидности полов с подогревом. Электрические или теплые гидравлические полы: что подобрать? Какие бойлеры подойдут под плитку? ПЛЮСЫ и МИНУСЫ КАБЕЛЯ и МАТА для ТЕПЛОГО ПОЛА.