Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Строим дом своими руками  (Прочитано 52 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Строим дом своими руками.
§ Как сделать отопление в частном доме — подробное руководство.
Правильно организовать теплоснабжение дома – задача не из примитивных. Ясно, что прекраснее всего с ней управятся профессионалы – проектировщики и установщики. Привлечь их к процессу можно и необходимо, но вот в каком качестве — определять вам, владельцу дома. Вариантов три: наемные люди исполняют весь комплекс мероприятий либо же часть данных работ, либо выступают консультантами, а теплоснабжение вы выполняете собственными руками.
Неважно, какой вариант теплоснабжения будет подобран, нужно прекрасно себе представлять все шаги процесса. Этот материал – постепенное руководство к действию. Его цель — Вам помочь решить задачу по устройству теплоснабжения без посторонней помощи либо со знанием дела проверить наемных профессиональных мастеров и установщиков.
Детали отопительные системы.
Арматура запорного типа.
Расчет отопительные системы и выбор мощности котла.
Расход тепла на вентиляцию.
Рекомендации по подбору котла.
Электробойлеры.
Котлы на жидком топливе.
Схемы отопительных систем для личного дома.
Процесс установки отопительные системы.
Подключение котла.
Рекомендации по подбору и трубному монтажу.
Рекомендации по подбору и подключению радиаторов.
Выбор по мощности и способы подсоединения радиаторов.
классических ошибок когда ведутся монтажные работы.
Подбираем тепловой носитель.
ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ — своими руками!
* Детали отопительные системы.
Практически во всех случаях приватные дома для жилья отапливаются гидравлическими системами отопления. Это обычный подход к решению проблемы, имеющий очевидное положительное качество – многофункциональность. Другими словами, тепло транспортируется во все помещения при помощи теплового носителя, а уж обогревать его можно при помощи разных источников энергии. Их список мы будем рассматривать дальше, при подборе котла.
Гидравлические системы также предоставляют возможность организовать комбинированное теплоснабжение с применением 2-ух либо даже 3-х видов источников энергии.
Любая отопительная система, где передаточным звеном является тепловой носитель, делится на подобные важные части: тепловой источник; сеть трубопроводов со всем добавочным оборудованием и арматурой; устройства теплоснабжения (радиаторы или греющие контуры полов с подогревом).
С целью обработки и регулирования теплового носителя, а еще производства работ по обслуживанию в системах отопления применяется оборудование дополнительного характера и запорно – регулирующая арматура. К оборудованию относятся такие элементы: расширительный бачок; насос циркуляционный; гидравлический разделитель (гидрострелка); буферная емкость; распределительный коллектор; косвеник; устройства и средства автоматизации.
Необходимым атрибутом водяной отопительные системы считается расширительный бачок, другое оборудование ставится если для этого есть необходимость.
Известно всем, что при нагревании вода становится шире, а в закрытом пространстве ее добавочному объему деваться некуда. Чтобы не было разрыва соединений от очень высокого давления в сети вставляется расширительная емкость открытого или мембранного типа. Она и принимает ненужную воду.
Циркуляцию принудительного типа теплового носителя обеспечивает насос, а если есть наличие нескольких контуров, разделенных гидрострелкой или буферной емкостью, применяется 2 и более перекачивающих агрегатов. Что же касается буферной емкости, то она работает одновременно как гидравлический разделитель и теплоаккумулятор. Отделение котлового контура циркуляции от всех других практикуется в трудных системах загородных домов с большим количеством этажей.
Коллекторы для распределения теплового носителя устанавливаются в отопительных системах с полами с подогревом либо в вариантах, когда применяется лучевая схема подсоединения батарей, об этом мы расскажем в следующих разделах. Косвеник – это резервуар со змеевиком, где вода для потребностей ГВС подогревается от теплового носителя. Для зрительного контроля над температурой и давлением воды в системе монтируются термометры и приборы для определения величины давления. Средства автоматизации (датчики, внешние водяные термостаты, контроллеры, сервоприводы) не только выполняют контроль над параметрами теплового носителя, но и регулируют их автоматически.
Помимо перечисленного оборудования, водяное теплоснабжение дома управляется и обслуживается при помощи запорно–арматуры для регулировки, отображенной в таблице: Когда вы познакомились, из каких компонентов состоит отопительная система, приступаем к первому шагу на пути к цели – расчетам.
Реализовать выбор оборудования невозможно, не зная количества потребной на обогрев строения энергии тепла. Определить его можно двумя вариантами: примитивным приближенным и расчетным. Первый метод любят применять все продавцы техники для отопления, так как он очень прост и даёт более менее корректный результат. Это вычисление мощности тепла по площади обогреваемых помещений.
Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, обязательная на весь дом за городом, устанавливается суммированием показателей для абсолютно всех комнат. Мы рекомендуем более точный способ: на 100 Вт множить площадь тех помещений, где с улицей соприкасается только 1 стенка, на которой есть 1 окно; если комната – угловая с одним окном, то ее площадь нужно множить на 120 Вт; когда в помещении есть 2 наружных стенки с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.
Если считать мощность приближенным способом, то жители северных регионов РФ могут недополучить тепла, а Украинского юга – переплатить за очень мощное оборудование. При помощи второго, расчетного способа исполняется проектирование теплоснабжения профессионалами. Он более точен, так как даёт четкое сознание, сколько теряется тепла через конструкции строительства любого строения.
Перед тем как приступать к подсчетам, дом нужно замерить, выяснив площади стен, дверей и окон. Потом нужно определить толщину слоя каждого материала для строительства, из коего возведены стены, полы и кровля. Для абсолютно всех материалов в справочниках или интернете необходимо найти значение теплопроводимости? , выражаемое в единицах Вт/(м? С). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2? С / Вт): R =? /? , тут? – толщина материала стенки в метрах.
Когда стенка или кровля сделана из различных материалов, то стоит рассчитывать значение R для любого слоя, а после суммировать результаты.
Сейчас узнать можно кол-во тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле: QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где: QТП – теряемое кол-во теплоты, Вт; S – это измеренная раньше площадь строительной конструкции, м2; tв – сюда нужно подставить величину желаемой внутренней температуры,? С; tн – уличная температура в самый холодный период,? С.
Главное! Расчет необходимо производить для любой комнаты отдельно, по очереди подставляя в формулу значения термического сопротивления и площади для наружной стены, окна, двери, полов и кровли. После эти все результаты нужно суммировать, это и будут потери тепла этого помещения. Площади межкомнатных перегородок предусматривать не надо!
Чтобы выяснить, сколько тепла теряет личный дом в общем, нужно сложить потери всех его комнат. Однако это еще не все, ведь нужно нужно взять во внимание и нагрев вентиляционного воздуха, который тоже снабжается системой обогрева. Чтобы не вдаваться в дебри трудных расчетов, предлагается выяснить этот расход теплоты по нехитрой формуле: Qвозд = сант. (tв – tн), где: Qвозд – искомое кол-во теплоты на вентиляцию, Вт; m – кол-во воздуха по массе, устанавливается как внутренний объем строения, умноженный на плотность воздушной смеси, кг; (tв – tн) – как в предыдущей формуле; с – теплоемкость масс воздуха, принимается равной 0.28 Вт / (кг? С).
Для определения необходимости в тепле всего строения остается сложить величину QТП для дома в общем со значением Qвозд. Мощность же котла принимается с запасом на допустимый рабочий режим, другими словами, с показателем 1.3. Здесь нужно взять во внимание принципиальный момент: если Вы запланировали применять тепловой генератор не только для обогрева, но и для подогрева воды на ГВС, то запас мощности обязан быть увеличен. Котел обязан продуктивно работать сразу в 2 направлениях, а поэтому показатель запаса нужно принимать не меньше 1.5.
На текущий момент есть различные варианты отопления, характеризующиеся используемым энергоносителем или видом топлива. Какое из них подобрать – решаете только вы сами, а мы представим все разновидности котлов с кратким описанием их достоинств и минусов. Для обогревания зданий жилого фонда можно выбрать такие варианты бытовых тепловых генераторов: электрические; Подобрать носитель энергии, а следом и тепловой источник вам поможет следующее видео: Тт котлы.
Котлы, работающие на твёрдом топливе разделяют на 3 разновидности: прямого горения, газогенераторные и пеллетные. Агрегаты востребованы благодаря меньшей цене эксплуатации, ведь если сравнивать с прочими источниками энергии дрова и уголь недорогие. Исключение – сетевой газ в Российской Федерации, но подключение к нему очень часто обходится дороже, чем все тепловое оборудование вместе с процессом установки. Благодаря этому дровяные и угольные отопительные устройства, имеющие умеренную цену, приобретаются людьми очень часто.
С другой стороны, работа теплового источника на твёрдом топливе сильно напоминает обычное печное теплоснабжение. Необходимо тратить время и силы, чтобы заготовлять, таскать дрова и загружать их в топочную камеру. Также требуется серьезная обвязка агрегата, чтобы обеспечить его долговечную и неопасную работу. Ведь обыкновенный котел работающий на твёрдом топливе выделяется инерционностью, другими словами, после закрытия воздушной заслонки водонагрев заканчивается не сразу. А эффектное применение генерируемой энергии возможно исключительно при наличии аккумулятора тепла.
Главное. Котлы, сжигающие твёрдые виды топлива, совсем не могут похвалиться большой эффективностью. Обычные агрегаты прямого горения имеют КПД около 75%, газогенераторные – 80%, а пеллетные – не больше 83%.
Прекрасный выбор с точки зрения комфорта – это тепловой генератор на пеллетах, отличный большим уровнем автоматизации и почти не имеющий инерционности. Он не просит теплоаккумулятора и частых походов в котельную установку. Однако стоимость оборудования и прессованных топливных гранул нередко создает его недоступным широкому кругу клиентов.
Превосходный вариант — провести теплоснабжение, функционирующее на магистральном газе. В общем водонагревательные котлы на газу очень надежны и продуктивны. КПД очень простого энергонезависимого агрегата составляет не меньше 87%, а дорогого конденсационного – до 97%. Отопители компактные, прекрасно автоматизированы и не опасны в работе. Обслуживание требуется не больше 1 раза в течении года, причем походы в котельную установку необходимы исключительно для контроля или изменения настроек. Недорогой аппарат выйдет намного дешевле твердотопливного, так что котлы на газу можно считать общедоступными.
Также, как и тепловым генераторам на твёрдом топливе, газовым водогреям требуется приспособление дымоотвода и наличие приточно-вытяжной вентиляции. Что же касается других бывших советских республик, то цена горючего там намного больше, чем в Российской Федерации, оттого востребовательность оборудования которое работает на газу постоянно уменьшается.
Нужно заявить, что электрическое теплоснабжение – очень эффектное из всех имеющихся. Кроме того что КПД котлов составляет порядка 99%, так плюс ко всему они не просят дымоотводов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое почти что не присутствует, разве что чистка 1 раз в 2—3 года. И самое основное: оборудование и процесс установки очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть самой разной. Котел просто не нуждается в вашем внимании.
Сколь приятны положительные качества электрического котла, так же существенен основной минус – цена электрической энергии. Если даже пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по данному показателю дровяной тепловой генератор не удастся. Такая плата за комфорт, надежность и большой коэффициэнт полезного действия. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях нужной электрической мощности. Подобная неприятная неприятность может разом зачеркнуть все помыслы об электроотоплении.
По цене техники для отопления и ее монтажа обогрев на отработке или дизельном горючем обойдется приблизительно также, как и на природном газе. Похожи у них и показатели эффективности, хотя отработка как все понимают несколько проигрывает. Иное дело, что этот вид теплоснабжения можно не боясь назвать самым загрязненным. Любое посещение котельной установки окончится, как минимум запахом соляры либо грязным руками. А уж ежегодичная чистка агрегата – это целое мероприятие, после которого вы измажетесь сажей по пояс.
Использование соляры для обогрева – не самое прекрасное решение, цена горючего может прочно ударить по карману. Поднялось в цене и отработанное масло, разве что вы имеете какой-либо недорогой его источник. Это означает, что устанавливать дизельный котел имеет смысл, когда нет других источников энергии или в перспективе — подведение магистрального газа. Аппарат легко переходит с соляры на газ, а вот печь на отработке сжигать метан не сумеет.
Отопительные системы, реализуемые в приватном домостроительстве, бывают одно – и двухтрубными. Разпознать их очень просто: по схеме с одной трубой все радиаторы подсоединяются к одному коллектору. Он считается одновременно подачей и обраткой, идя мимо всех батарей в виде замкнутого кольца; в двухтрубной схеме тепловой носитель подается к радиаторам по одной трубе, а идет назад – по другой.
Подбор схемы отопительные системы для личного дома – сложное дело, тут точно не будет мешать консультация профессионала. Мы не погрешим против истины, если скажем, что двухтрубная схема – более прогрессивная и надежная, чем однотрубная. Не смотря на бытующую точку зрения о небольших затратах на процесс установки при устройстве последней напомним, что она не просто дороже двухтрубной, но и труднее. Подробнейшим образом эта тема раскрыта на видео: А дело все в том, что в системе с одной трубой вода от радиатора к теплообменнику стынет все крепче, благодаря этому нужно увеличивать их мощность за счёт добавки секций. Более того, раздающий коллектор обязан иметь больший диаметр, чем магистрали двухтрубной разводки. И на последок: автоматическое управление при схеме с одной трубой затруднено из-за обоюдного воздействия батарей один на один.
В маленьком домике или даче с числом радиаторов до 5 смело можно вводить однотрубную горизонтальную схему (расхожее наименование – однотрубная система разводки). При большем количестве отопительных систем она хорошо работать не сумеет, из-за того что последние батареи будут холодными.
Еще 1 вариант – применять однотрубные вертикальные стояки в двухэтажном приватизированном доме. Аналогичные схемы встречаются более часто и работают удачно.
Тепловой носитель при двухтрубной разводке транспортируется ко всем радиаторам с одной и той же температурой, так что увеличивать количество секций не надо. Разграничение магистралей на подающую и обратную позволяет автоматично управлять работой батарей при помощи термостатических вентилей.
Диаметры трубопроводов меньше, да и система в общем легче. Есть такие разновидности двухтрубных схем: тупиковая: трубопроводная сеть делится на ветки (плечи), по которой тепловой носитель двигается по магистрали навстречу друг дружке; попутная система из двух труб: тут обратный коллектор считается словно продолжением подающего, а весь тепловой носитель течет в одном направлении, схема образовывает кольцо; коллекторная (лучевая). Наименее затратный метод разводки: магистрали из труб от коллектора прокладывают отдельно к каждому теплообменнику, метод прокладки – невидимый, в полу.
Если взять горизонтальные магистрали большего размера и провести их с уклоном 3—5 мм на 1 м, то система сумеет работать за счёт гравитации (самостоятельно). Тогда насос циркуляционный не требуется, схема будет энергонезависимой. Ради справедливости напомним, что без насоса может работать как однотрубная, так и двухтрубная разводка. Только бы были сделаны условия для конвективной циркуляции воды.
Систему обогрева можно выполнить открытой, установив в самой верхней точке расширительный бачок, сообщающийся с атмосферой. Подобное решение используется в самотечных сетях, иначе там сделать нельзя. Если же установить на обратную магистраль недалеко от котла расширительную емкость мембранного типа, то система будет закрытой и работать под лишним давлением. Это очень современный вариант, находящий собственное использование в сетях с принудительным движением теплового носителя.
Невозможно не сказать о способе обогревания дома полами с подогревом. Его недостаток – в дороговизне, так как потребуется положить в стяжку сотни метров труб, из-за чего во всех помещениях выходит греющий гидроконтур. Концы труб сходятся к распределительному коллектору со смесительным узлом и своим циркулярным насосом. Весомый плюс – выгодный одинаковый прогрев помещений, очень удобный для людей. Напольные контуры обогревания определенно рекомендованы к использованию в самых разных зданиях жилого фонда.
Совет. Хозяину маленького дома (до 150 м2) смело можно посоветовать брать на вооружение обыкновенную двухтрубную схему с циркуляцией принудительного типа теплового носителя. Тогда диаметры магистралей будут меньше 25 мм, ветвей – 20 мм, а подводок к батареям – 15 мм.
Описание установочных работ мы начинаем с установки и обвязки котла. В согласии с правилами агрегаты, чья мощность не будет больше 60 кВт, как правило ставятся в кухне. Намного мощнее тепловые генераторы должны находиться в котельной установке. При этом для источников тепла, сжигающих различные виды топлива и имеют открытую топку, необходимо обеспечить отличный воздушный приток. Также требуется приспособление дымоотвода для отвода продуктов згорания.
Для естественного движения воды процесс установки котла рекомендуется исполнять так, чтобы его отрезок трубы обратки находился пониже уровня радиаторов цокольного этажа.
Место, где будет располагаться тепловой генератор, следует подбирать с учетом минимально возможных расстояний до стен или иного оборудования. В большинстве случаев эти промежутки указаны в руководстве, прилагаемом к изделию. Если таких данных нет, то придерживаемся подобных правил: ширина прохода с лицевой стороны котла – 1 м; если не надо эксплуатировать аппарат с боковой стороны или сзади, то оставляем зазор 0.7 м, в другом случае – 1.5 м; расстояние до близлежащего оборудования – 0.7 м; при размещении 2-ух котлов рядом между ними выдерживается проход 1 м, друг напротив друга – 2 м.
Во время монтажа настенных источников тепла боковые проходы не требуются, нужно исполнить только просвет в передней части агрегата для комфорта обслуживания.
Нужно сказать, что обвязка газовых, дизельных и электрических тепловых генераторов почти что одинакова. Здесь нужно предусматривать, что подавляющее большое количество навесных котлов оборудовано вмонтированным циркулярным насосом, а большинство моделей – и расширительным бачком. Для начала рассмотрим схему включения обычного газового или дизельного агрегата: На рисунке показана схема закрытой системы с мембранным расширительным бачком и циркуляцией принудительного типа. Данный вариант обвязки встречается очень часто. Насос с байпасной линией и непромывным фильтром находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление находится под контролем при помощи приборов для определения величины давления, убирание воздуха из котлового контура происходит через автоматизированный кран Маевского.
Обвязка электро котла, не укомплектованного насосом, выполняется по аналогичному принципу.
Когда тепловой генератор снабжен своим насосом, а еще контуром для подогрева воды на нужды ГВС, трубная разводка и процесс установки компонентов выглядит так: Тут показан навесной котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую топку. Для убирания газов дыма служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу в горизонтальном положении сквозь стенку. Если топочная камера агрегата – открытая, то необходим обычный дымотвод с хорошей естественной тягой. Как по всем правилам установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, нарисовано на рисунке: В коттеджах большой площади часто приходится состыковывать котел с несколькими отопительными контурами – радиаторным, полами с подогревом и косвеником для потребностей ГВС. В подобной ситуации хорошим решением будет использовать гидравлический разделитель. Он даст возможность организовать независимую циркуляцию теплового носителя в котловом контуре и в то же время послужит распределительной гребенкой для других ветвей. Тогда важная схема отопления дома в два этажа станет иметь этот вид: По этой схеме на каждом контуре теплоснабжения предполагается свой насос, за счёт чего он функционирует отдельно от остальных. Так как к полам с подогревом следует подавать тепловой носитель с температурой не выше 45 °С, на таких ветвях использованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из центральной магистрали тогда, когда уменьшается температура теплового носителя в контурах полов с подогревом.
С тепловыми генераторами на твёрдом топливе обстоит дело труднее. Их обвязка должна предусматривать 2 момента: допустимый перегрев из-за инертности агрегата, дрова совсем не удастся погасить быстро; появление влаги при поступлении в котоловой бачок холодной воды из сети.
Во избежание перегрева и потенциального закипания, насос циркуляционный всегда устанавливается на обратке, а на подаче сразу за тепловым генератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех компонентов: прибора для определения величины давления, автоматизированного крана Маевского и клапана предохранительного. Наличие последнего имеет важное значение, именно клапан сбросит избыточное давление во время перегрева теплового носителя. Если вы все таки захотели организовать теплоснабжение дома дровами, то приведенная ниже схема обвязки обязательна для выполнения: Тут же циркулярный насос и трехходовой клапан оберегают камеру сгорания агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в небольшой контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Детальную информацию по данному вопросу можно получить, просмотрев видео: Совет. Тт котлы в силу эксплуатационных особенностей лучше всего применять одновременно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, как это нарисовано на схеме: Очень много домовладельцев ставят в помещении топочной два различных теплового источника. Их нужно правильно обвязать и присоединить к системе. На данный случай мы рекомендуем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электро котла, вместе работающих с отоплением при помощи радиаторов.
Вторая схема соединяет газовый и дровяной тепловой генератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС: Рекомендации по подбору и трубному монтажу.
Чтобы собрать теплоснабжение личного дома собственными руками, вначале предстоит решить, какие трубы для этого подобрать. На нынешнем рынке предлагается более десяти видов железных и полипропиленовых труб, подходящих для устройства теплоснабжения личных домов: стальные; медные; из нержавейки; полипропиленовые (ППР); полиэтиленовые (PEX, PE-RT); металлопластиковые.
Магистрали теплоснабжения из обычного «черного» металла считаются пережитком прошлого, так как лучше всего склонны к ржавчине и «зарастанию» проходного сечения. Более того, своими силами сделать процесс установки из подобных труб непросто: необходимы хорошие способности работ по сварке, чтобы совершать непроницаемую стыковку. Все таки, некоторые владельцы дома по сей день применяют трубопроводы из стали, когда устраивают независимое теплоснабжение дома.
Медные или трубы из нержавейки – Правильный выбор, только больно уж дорогостоящий. Это долговечные и надежные материалы, не боящиеся очень высокого давления и температуры, так что если есть наличие средств данные изделия определенно рекомендованы к использованию. Медь стыкуется при помощи пайки, что тоже требует кое-каких способностей, а нержавеющая сталь – при помощи разборных или прессовых соединителей. Необходимо отдавать предпочтение заключительным, тем более при прокладке скрытым способом.
Совет. Для обвязки котлов и прокладки магистралей в границах котельной установки имеет смысл применять каждый вид труб сделанных из металла.
Очень недорого вам обойдется теплоснабжение из полипропилена. из всех вариантов ППР труб нужно подбирать те, что армированы алюминиевой фольгой либо стекловолокном. Низкая стоимость материала – единственный их плюс, так как монтаж отопительной системы из труб из полипропилена – дело очень не простое и важное. Да и по внешнему виду полипропилен проигрывает другом пластмассовым изделиям.
Стыки трубопроводов ППР с соединителями выполняются пайкой, причем проверить их качество не возможно. Когда при пайке прогрев был недостаточен, соединение в первую очередь потечет в дальнейшем, если же его перегреть, то расплывшийся полимерный материал частично перекроет проходное сечение. Причем увидеть это во время сборочных работ не удастся, ошибки дадут знать о себе позднее, при работе. Второй серьёзный недостаток – большущее удлинение материала во время нагрева. Во избежание «сабельных» изгибов, трубу нужно крепить на подвижных опорах, а между концами магистрали и стеной оставлять просвет.
Рекомендация. Не стоит замоноличивать изделия из полипропилена в напольную стяжку или стробах стен. Тем более это касается мест трубные соединения.
Намного легче изготовить собственноручно теплоснабжение из полиэтиленовых или труб сделанных из металлопластика. Хотя цена данных материалов больше, чем полипропилена. Для новичка они самые удобные, так как стыки тут исполняются очень просто. Магистрали из труб можно залаживать в стяжку или стенку, однако с одним требованием: соединения должны быть созданы на прессовых фитингах, а не разборных.
Металопластик и полимерный этилен применяется как для открытой прокладки магистралей, так и скрытой за любыми экранами, а еще при устройстве теплых гидравлических полов. Недостаток труб из материала PEX – в его стремлении вернуться в круги своя, отчего проложенный коллектор теплоснабжения выглядит немножко волнистым. Полимерный этилен PE-RT и металопластик такой «памяти» не имеют и спокойно изгибаются как вам необходимо. Подробно про выбор труб рассказано в видео обзоре: Рекомендации по подбору и подключению радиаторов.
Обыкновенный владелец дома, зайдя в супермаркет техники для отопления и увидев там очень и очень широкий подбор разных радиаторов, может выполнить вывод, что выбрать батареи для собственного дома не очень и просто. Однако это первое представление, в действительности их видов не очень то и много: металлические; биметаллические; стальные панельные и трубчатые; чугунные.
Есть еще художественные устройства отопления водяного типа самых самых разных видов, однако они дороги и удостаиваются отдельного детального описания.
Секционные батареи из сплава алюминия имеют самые лучшие показатели отдачи тепла, недалеко от них ушли и биметаллические обогревательные приборы. Разница меж теми и остальными в том, что первые созданы полностью из сплава, а вторые имеют в середине трубчатый каркас из стали. Это сделано с целью применения приборов в централизованных системах отопления многоэтажных домов, где давление может быть достаточно высоким. Благодаря этому ставить радиаторы из биметалла в приватном коттедже смысла нет вообще.
Нужно сказать, что монтаж отопительной системы в приватном доме будет дешевле, если приобрести радиаторы панельные из стали. Да, их показатели отдачи тепла меньше, чем у металлических, но В практических условиях вы навряд ли ощутите разницу. Что же касается долговечности и надежности, то устройства удачно вам будут служить не меньше 20 лет, и даже больше. Со своей стороны, трубчатые батареи стоят намного дороже, в данном отношении они ближе к художественным.
Стальные и металлические устройства теплоснабжения соединяет одно хорошее качество: они прекрасно поддаются автоматизированному регулированию при помощи термостатических вентилей. Чего нельзя сказать о массивных чугунных батареях, на которые устанавливать такие вентили не имеет смысла. Все из-за способности чугуна долго разогреваться, а потом некоторое время держать тепло. Также благодаря этому снижена скорость прогрева помещений.
Если затрагивать эстетический вопрос наружного вида, то предлагающиеся сейчас чугунные ретро-радиаторы очень красиво любых других батарей. Но и они стоят баснословных наличных средств, а дешевые «гармошки» советского образца МС-140 подойдут разве что для дачного дома в один этаж. Из сказанного выше напрашивается вывод: Для личного дома приобретайте те устройства теплоснабжения, которые вам импонируют более всего и устраивают по цене. Просто нужно помнить их специфики и правильно выберите по размеру и мощности тепла.
Выбор количества секций или размер панельного радиатора выполняется по количеству тепла, потребного для обогревания помещения. Это значение мы уже установили в начале, остается открыть парочку невидимых моментов. А дело все в том, что отдачу тепла части изготовитель указывает для температурной разницы теплового носителя и воздуха комнаты, равной 70 °С. Для этого вода в батарее должна разогреваться минимум до 90 °С, что происходит очень нечасто.
Выходит, что настоящая теплопроизводительность прибора будет значительно нижеуказанной в паспорте, ведь в большинстве случаев температура в котле поддерживается на уровне 60—70 °С в самые холодные дни. Естественно, для надлежащего обогревания помещений необходима установка радиаторов, имеющих не меньше чем полуторный запас по отдаче тепла. К примеру, когда для жилого помещения необходимо 2 кВт теплоты, вы обязаны взять устройства теплоснабжения мощностью не меньше 2 х 1.5 = 3 кВт.
В помещении батареи устанавливаются в местах самых больших потерь тепла – под окнами или у глухих стен снаружи. При этом подключение к магистралям можно реализовать несколькими вариантами: боковое одностороннее; диагональное многоплановое; нижнее – если есть наличие у радиатора соответствующих патрубков.
Боковое подсоединение прибора с одной стороны очень часто используется при его подсоединении к стоякам, а диагональное – к в горизонтальном положении проложенным магистралям. Эти 2 способа разрешают прекрасно применять каждый сантиметр поверхности батареи, что будет разогреваться одинаково.
Когда устанавливается система отопления с одной трубой, то применяется и нижнее многоплановое подсоединение. Но тогда результативность прибора уменьшается, а это означает, и отдача тепла. Разница в прогреве поверхности проиллюстрирована на рисунке: Есть модели радиаторов, где системой рассчитано подсоединение патрубков снизу. Эти приборы имеют внутреннюю разводку и по факту в них воплощена с одной стороны боковая схема. Это прекрасно видно на рисунке, где батарея показана в разрезе.
Много ценной информации по вопросу подбора дизайн радиаторов узнать можно, просмотрев видео: классических ошибок когда ведутся монтажные работы.
Разумеется, делая монтаж отопительные системы, можно позволить намного шире пяти огрехов, но мы отметим 5 намного более возмутительных, могущих привести к плохим результатам. Вот они: неверный выбор теплового источника; ошибки в обвязке теплового генератора; ошибочно подобранная отопительная система; небрежный процесс установки самих трубопроводов и арматуры; плохая установка и подключение отопительных систем.
Котел недостаточной мощности – одна из классических ошибок. Она разрешается при выборе агрегата, призванного не только обогревать помещения, но и готовить воду на нужды ГВС. Если не взять во внимание добавочную мощность, надлежащую чтобы нагреть воду, тепловой генератор не будет справляться с собственными функциями. В результате тепловой носитель в батареях и вода в системе ГВС не нагреется до необходимой температуры.
Детали обвязки котла играют не только практичную роль, но и служат целям безопасности. К примеру, установка насоса рекомендуется на обратном трубопроводе перед самым тепловым генератором, плюс ко всему на байпасной линии. Причем вал насоса должен находиться горизонтально. Иная ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, это делать решительно непозволительно.
Главное. При подсоединении котла на твердотопливных элементах нельзя устанавливать насос перед трехходовым клапаном, а исключительно после него (по ходу теплового носителя).
Расширительный бачок берется объемом 10% от всего количества воды в системе. При открытой схеме он вставляется в самой верхней точке, при закрытой – на обратном трубопроводе, перед насосом. Между ними должен находиться непромывной фильтр, смонтированный горизонтально пробкой вниз. Навесной котел прикрепляется к трубопроводам при помощи американок.
Когда отопительная система подобрана ошибочно, вы подвергаете себя риску переплатить за материалы и процесс установки, а после понести внеочередные затраты, чтобы довести ее до ума. Очень часто ошибки встречаются при устройстве однотрубных систем, когда на одну ветвь пытаются «повесить» более 5 радиаторов, которые после не греют. К огрехам при монтажных работах системы относится несоблюдение уклонов, плохие соединения и установка не той арматуры.
К примеру, при входе в радиатор вставляется термостатический вентиль либо обыкновенный кран с круглым отверстием, а на выходе – балансировочный вентиль для настройки отопительные системы. Если же выполняется трубомонтаж к радиаторам в полу или стенах, то их нужно в первую очередь теплоизолировать, чтобы тепловой носитель не остывал по дороге. При соединении труб из полипропилена нужно тщательно держаться времени нагрева паяльником, чтобы соединение вышло хорошим.
Известно всем, что для такой цели очень часто служит отфильтрованная и если есть возможность обессоленная вода. Но в конкретных условиях, к примеру, периодическом протапливании, вода может замерзнуть и разрушить систему. Тогда последнюю наполняют незамерзающей жидкостью – антифризом. Но необходимо взять во внимание свойства этой жидкости и не позабыть удалить из системы все прокладки из обыкновенной резины. От антифриза они быстренько раскисают и появляется течь.
Внимание! Не всякий котел будет работать с незамерзающей жидкостью, что отображается в его техническом паспорте. Это нужно выверять при его покупке.
В основном, система заполняется тепловым носителем напрямую из провода воды через подпиточный вентиль и клапан обратный. В процессе наполнения из нее убирается воздух через автоматизированные краны Маевского и ручные воздухоотводчиков. При закрытой схеме выполняется контроль за давлением по прибору для определения величины давления. В большинстве случаев в холодном состоянии оно находится в диапазоне 1.2—1.5 Бар, а в ходе работы не будет больше 3 Бар. В открытой схеме нужно наблюдать за уровнем воды в бачке и отключать подпитку при ее истечении из трубы перелива.
Антифриз в закрытую систему обогрева закачивается специализированным ручным или автоматизированным насосом, снабженным прибором для определения величины давления. Чтобы процесс не прерывался, жидкость нужно приготовить заблаговременно в емкости соответствующей вместительности, откуда и перекачивать ее в сеть трубопроводов. Заполнять открытую систему легче: антифриз можно просто заливать или закачивать в расширительный бачок.
Если хорошенько разобраться со всеми невидимыми моментами, то становится ясно, что собрать систему обогрева в приватном доме собственными силами – вполне возможно. Но нужно понимать, что это от вас потребует массу усилий и времени, также и для контроля за процессом установки в том случае, если Вы захотите нанять для этого профессиональных мастеров.
§ Как сделать отопление в гараже.
Люди, имеющие автомобиль или мотоцикл, довольно времени проводят в гараже, причем это не зависит от периода года. Кто-то даже устраивает в нем мастерскую по ремонту машин и остальной техники. Чтобы не мерзнуть в зимнее время большинство из таких людей не прочь организовать эффектное теплоснабжение гаража, да и техника в теплом помещении хранится лучше. Эта публикация – в помощь тем автомобилистам, кто хочет решить проблематику обогревания гаража, но ещё пока не знает, как это осуществить.
Специфики теплоснабжения гаража.
Чем отопить автогараж? Система отопления водяного типа.
Теплоснабжение в гараже от сети.
Подбор котла.
Дрова и отработанное масло.
* Специфики теплоснабжения гаража.
Мастерская или автогараж – это не дом жилого фонда и его обогрев имеет собственные специфики. Они заключаются в следующем: протапливание помещения — периодичное; здание для автомобиля очень не всегда бывает теплоизолированным; температуру в середине нет смысла делать очень высокой, отопительная система в гараже должна создавать уютные условия все зависит от вида производимой работы или требований к хранению той либо другой техники.
Для справки. Согласно нормам температуру в середине помещения, где люди заняты тяжёлым физическим трудом, рекомендуется поддерживать на уровне +16? С. Для нормального хранения автомобиля или байка достаточно +5? С.
Никто из автомобилистов не хочет нести высокие внеочередные затраты, которые связаны с теплоснабжением, а значит, оно обязано быть выгодным. Чтобы разобраться, как лучше организовать обогрев гаража, нужно дать ответы на несколько вопросов: какое количество времени вы проводите в гараже?
насколько тяжёлый труд вы там делаете?
есть ли особые требования к условиям хранения для оборудования или техники, что находятся в гараже?
какой из источников энергии для вас самый доступный?
Сформировавшись с ответами, приступаем к подбору способа теплоснабжения.
Чем отопить автогараж? Большого труда не составит тем людям, чей автогараж вмонтирован для частного дома. Если даже в доме проектом не было рассчитано водяное теплоснабжение, температура в середине навряд ли опустится меньше нуля, так как будет поступать тепло от соседних жилищных помещений. Нужно только установить какой-либо добавочный обогревательный прибор, применяемый когда это необходимо.
Иное дело – индивидуальное неутепленное здание, сложенное из кирпича, блоков из бетона или, хуже того, сделанное из толстого металла. Редкий хозяин готов вкладывать средства в его утепление, да и в большинстве случаев это нецелесообразно. Ведь что необходимо? Чтобы система быстро запускалась и прогревала помещение до неплохой температуры и при этом не требовала немалых расходов на горючее.
Исключение – когда автогараж превращен в мастерскую, куда владелец приходит повседневно, как на работу. Здесь необходимы более уютные условия. Удовлетворить неодинаковые требования могут следующие отопительной схемы гаражей: воздушный обогрев; водяная отопительная система.
Организовать воздушный обогрев будет дешевле и проще. Какой бы вид энергоносителя ни использовал такой обогревательный прибор, он удовлетворит требования к быстроте запуска и прогрева пространства гаража. Такой вариант самый приемлемый для тех, кто проводит в нем мало времени и навещает здание периодически. В то же время прогрев этим методом происходит неодинаково, да и выдерживать специальные условия хранения оборудования не удастся. После выключения нагревателя помещение быстро остынет.
Воздушные варианты теплоснабжения в большинстве случаев выполняются при помощи электрических тепловых вентиляторов и конвекторных обогревателей, дровяных или масляных печей, а еще масляных радиаторов.
Система отопления водяного типа.
Приспособление подобной системы обойдется дороже, чем воздушный обогрев. Затраты придется понести на трубомонтаж и батарей, а еще покупку незамерзающего теплового носителя – антифриза. Из-за периодичности теплоснабжения заполнять систему обыкновенной водой просто непозволительно, она может замерзнуть в первую же холодную ночь.
В качестве теплового источника может быть применен электрический бойлер либо тепловой генератор на твёрдом или жидком топливе. Подбор энергоносителя зависит от того, какой вы дали ответ на предложенные выше вопросы. Но это не зависит от этого водяная (точнее, антифризная) система даст возможность одинаково прогреть здание и поддерживать в нем надлежащую небольшую температуру.
Даже после выключения котла система, а одновременно с ней и автогараж, будут остывать потихоньку и на следующий день утром температура в середине еще будет плюсовой.
Что же касается подбора энергоносителя, то в большинстве случаев применяется теплоснабжение в гараже от сети, твёрдого топлива или отработанного масла. Рассматривать в качестве топлива сетевой газ мы не станем, так как условия его подводки и подсоединения довольно сложны.
Электрическая энергия заслужено считается очень удобным энергоносителем для обогревания помещений различного типа, хотя и не самым не дорогим. Если к строению подведена трёхфазная система электроснабжения, то подбор источников тепла действительно монарший: бери хоть тепловой вентилятор, хоть радиатор, а можно и котел в автогараж поставить. Если вы бываете в нем редко и проводите мало времени, то пара электрических тепловых вентиляторов – то что необходимо. Пуск моментальный и тепло выделяется сразу, хотя после выключения сразу и исчезает.
Для намного продолжительного нахождения больше годятся конвекторные обогреватели и радиаторы масляного типа. Они разогреваются не очень быстро, но и энергии тратят меньше. Самодельные радиаторы, сваренные из труб и заполненные трансформаторным маслом, в гаражах можно повстречать очень нередко. Своими силами сделать этот прибор несложно, а раскошелиться придется только на приобретение Нагревательных элементов трубчатого типа. Тем не менее, можно приобрести и готовый радиатор, его стоимость достаточно демократична.
Придется прекрасно поработать, чтобы сделать теплоснабжение в гараже собственными руками от электрического котла. Нужно провести магистрали из труб и установить батареи, причем лучше всего собрать закрытую систему, чтобы антифриз из нее не испарялся. Для привычного гаражного бокса размером 4 х 6 м хватит 2 дизайн радиаторов мощностью 1.5 кВт каждый, при условиях, что потолочная высота не будет больше 3 м.
Сейчас можно задействовать такие электробойлеры для теплоснабжения гаража: ТЭНовый; электродный; индукционный.
Электромеханические модели отметаем сразу в силу большой цены. Однако это абсолютно не означает, что их нельзя устанавливать в гараже, у кого есть подобное желание если есть наличие средств – нет никаких предостережений. А вот с котлами галан хуже, они могут быть малоэффективными во время работы с антифризами.
Совет: Подбирая электродный котел для гаража, выясните, как он сочетается с «незамерзайкой». Большинство производителей, к примеру, ГАЛАН рекомендуют к собственным изделиям специализированный совместимый с ними антифриз.
Прекраснее всего подойдёт для установки в бокс обыкновенный ТЭНовый котел. Правда, он дороже электродного, зато надежный и не имеет противопоказаний к незамерзающей жидкости. Необходимо лишь правильно выбрать мощность агрегата, для этого сначала меряется объем гаража, а после результат умножается на 0.035 кВт. Модель можно взять самую примитивную и дешевую, без лишних функций, применяемых в жилом доме.
На самом деле экономное теплоснабжение гаража электротоком – в какой-то степени миф. Стоимость электрической энергии невозможно назвать невысокой, а воспользоваться многотарифной системой – невозможно. Вы же не станете работать в боксе ночью, когда тариф самый невысокий.
Даже когда в гараже устроена мастерская, люди в ней работают днем. Замена – твёрдое горючее.Обыкновенная рукодельная буржуйка, поставленная с умом, может подогреть ваше здание практически за 30 минут.
Также ничего не мешает установить самую примитивную печь на отработке, если этот носитель энергии у вас есть в наличии. Практика демонстрирует, что расход масла для обогревания гаража находится в границах 1 л/ч. Дешево обойдется и теплоснабжение дровами, основное – правильно применять тепло от печи.
Как самодельные, так фабричные печи «любят» выкидывать большую долю тепла в трубу. Его можно оставить в гараже, если поставить на дымоходную трубу теплообменный аппарат самоварного типа, заполненный тепловым носителем и подключенный к батарее. В исключительном случае дымоходную трубу можно пропустить вдоль стенки через все помещение под угол не меньше 30? , а ее верх поднять повыше.
Главное. Если ваше строение находится недалеко к многоэтажным жилым домам, то организовать дровяное теплоснабжение не удастся. Едкий дым из трубы будет попадать в окна людям, что непозволительно.
Мы привели наиболее удобны и эффектные способы теплоснабжения гаража, оттого они и востребованы. Есть еще сжиженный газ, однако данный вариант невозможно назвать удобным и выгодным. Из новинок можно пробовать инфракрасные электронагреватели, но их стоимость большая, а время протапливания помещения очень большое.
§ Как сделать отопление в теплице.
Если вы все таки захотели построить стационарную теплицу для круглогодичного выращивания овощей, то во всяком случае нужно обсудить вопрос ее обогревания во время зимы и во время переходного периода. Есть очень много самых разных способов, как организовать теплоснабжение теплицы, причем значительную часть из них можно изготовить собственноручно. В публикации мы будем рассматривать данные способы, а еще дадим рекомендации по расчету мощности системы отопления и подбору источника энергии тепла.
Варианты отопления теплиц.
Обогрев сетевым газом.
Электрическое теплоснабжение.
Применение твёрдого топлива.
Как подобрать котел для теплицы.
УРА! Бесплатное Отопление в теплице!
* Варианты отопления теплиц.
Вариантов обогревания аналогичных строений на самом деле есть достаточно много, не менее, чем для личных домов. В этом легко удостовериться, если выучить проекты теплоснабжения фермерских теплиц разнообразных размеров, расположенных на самых разных интернет-ресурсах.
По методу теплопередачи в середину постройки отопительные системы бывают таких видов: воздушные; комбинированные с прямым нагревом грунта.
Для справки. В больших фермерских теплицах очень часто применяется инфракрасное теплоснабжение газовыми или работающими от электричества обогревательными приборами.
В первом варианте один или несколько источников тепла греют конкретно воздух в сооружении, что осуществить дешевле и проще. Сделать водяное теплоснабжение в теплице собственными руками труднее, но и эффект выйдет больше, так как оно позволяет отапливать зоны роста овощей, а не весь объем сооружения. Лучшее решение – комбинированное, когда отдельно нагревается посадочный грунт и воздух в тепличном сооружении.
При подборе способа обогревания неминуемо появляется вопрос, чем лучше отопить строение, какой носитель энергии для такой цели применять? Вариантов здесь несколько: настоящий или сжиженный газ; электричество; разные варианты твёрдого топлива (дрова, уголь).
Подбор энергоносителя зависит от индивидуальных условий в каждом определенном случае, благодаря этому вам нужно будет его выполнить своими руками. Мы же рассмотрим, как можно отопить зимнюю теплицу тем или другим топливом и какие схемы систем для этого используются. Правда, есть и альтернативные тепловые источники, к примеру, солнечные коллекторы или геотермальные системы. Но первые неэффективны во время зимы, а вторые неимоверно дороги, так что принимать их к сведению нет смысла.
Данный носитель энергии максимально удобен в применении, хотя провести и присоединить его собственными руками не выйдет, это должна делать профильная компания. Если не предусматривать данный момент, да еще стоимость газа для населения различных бывших советских республик, то это прекрасный вариант для парников. Применяя газовое теплоснабжение, можно организовать воздушный, водяной и инфрокрасный метод обогревания зимней теплицы.
Общепризнанная практика – установка инфракрасных газовых нагревателей на кровельную часть помещения. Если сооружение имеет маленькую ширину, то агрегаты размешаются по оси строения в один ряд. Главное, чтобы все грядки попадали в территорию действия аппарата по ширине (она указывается в инструкции по эксплуатированию). Когда этого достигнуть невозможно, газовые устройства устанавливаются в 2 или 3 ряда.
Преимущество газового лучевого отопления во время зимы находится в прямом нагреве грунта, а уж после – воздуха в теплице. Недостаток – надобность устройства вентиляции для убирания продуктов згорания.
Иной вариант – котел на газу плюс водяная отопительная система теплицы. Нужно понимать, что в тепличных сооружениях главная задача – обеспечить теплом растения, а не нагреть людей. Для этого исполняется разводка из гладких труб диаметром не больше 40 мм по всей территории. Причем их прокладка выполняется вдоль каждой грядки на высоте 20—30 см от уровня земли. Разрешается применять такие разновидности разводки: подающая магистраль вдоль одной стенки, обратная – около другой. Они между собой соединяются поперечными трубами, идущими между грядками; подача и обратка проложены вдоль одной стенки. Каждая греющая труба идет вдоль одной грядки, а идет назад мимо другой; труба ложится змейкой по всей территории теплицы, организуя единый нагревательный контур.
Совет. На каждом ответвлении нужно поставить отсекающие краны, чтобы можно выключить контур, когда растения уже убраны. Дополнительно, чтобы прогревать воздух в середине строения, рекомендуется возле стен поставить несколько дизайн радиаторов. В большинстве случаев это регистры из гладких труб, выполненные собственными руками. Как вы уже знаете, для установки такой системы придется немало поработать, зато потратитесь исключительно на котел на газу и его подключение. Можете пойти и иным путем: устроить воздушное теплоснабжение теплицы путем установки нескольких конвекторов газовых.
Если вести речь про устройство водяного электрического обогревания, то оно исполняется по аналогичной схеме, как и газовое. Только тепловой источник у нас сейчас другой – ТЭНовый, электродный или индукционный котел. На его процесс установки не надо разрешений, а поэтому работы можно сделать своими руками.
Еще легче сделать инфрокрасный обогрев при помощи навесных приборов, для их работы не потребуется система вентиляции. Размещаются они также, как и газовые, путем закрепления к кровельной части.
Существует вариант комбинированного теплоснабжения зимней теплицы, когда в почву закладывается электрический нагревательный кабель либо нагревательная пленка. При этом пространство в середине строения топится воздушными калориферами (тепловыми вентиляторами) или самодельными масляными радиаторами. Здесь уж подбор полностью за вами, только бы хватило подведенной электрической мощности.
Интересно, что электрическое теплоснабжение зимней теплицы может быть экономным, несмотря на высокие тарифы. Ведь самое холодное время – это ночь, когда и стоимость электрической энергии минимальна, только нужно применять многотарифный счетчик. Более того, такие системы легко регулируются и автоматизируются.
Теплоснабжение теплиц дровами – очень востребованный и не дорогой метод, хотя и хлопотный. Очень часто он реализовывается при помощи самодельных печей – кирпичных либо железных, к примеру, типа Булерьяна.
Одна или несколько печей ставится по самому центру строения, а ее дымотвод вначале ложится в горизонтальном положении и лишь потом поворачивает и выходит на улицу. Цель – отобрать тепло газов дыма по максимуму, так что горизонтальный участок достигает длины 10 м.
Совет. Горизонтальную трубу следует укладывать с уклоном в сторону печи, чтобы сделать легче ход продуктам горения и сделать лучше естественную тягу.
Когда предполагается процесс установки водяной отопительные системы, то в теплице или за ее границами ставится котел работающий на твёрдом топливе. Первый вариант более предпочтителен, так как все тепло остается в середине сооружения, второй же используется при теплоснабжении нескольких тепличных строений от одного котла на твердотопливных элементах. Главное взять во внимание 2 момента: теплоизолировать проходящие по улице магистрали, и не устанавливать запорную арматуру на участках труб с наружной стороны теплицы.
Неважно от того, решили вы топить сооружение дровами или электротоком, необходимо сначала узнать нужное для него кол-во тепла. Тут вряд ли можно обойтись без расчета, а чтобы его сделать, нужно знать точную площадь пола и прозрачной части теплицы. Более того, следует найти данные по самой невысокой суточной температуре для вашей територии, и вдобавок – среднюю скорость ветра во время таких суток. Эти сведения указаны в нормативе с названием «Строительная климатология и геофизика».
На номограмме, изображенной выше, находим график, подходящий самой малой температуре. После от оси абсцисс (скорость ветра) проводим линию до встречи с данным графиком и находим по оси ординат удельные потери тепла в отношении к коэффициенту заграждения. Легче показать расчет на примере для теплицы с площадью пола 700 м2, остекления – 980 м2. Тогда во время ветра 4.7 м/с и температуре —30 °С согласно графика величина Q/k равна 388 Вт/м2.
Сейчас нужно найти показатель заграждения k, он равён отношению площади прозрачных конструкций к напольной территории. В нашем примере k = 980 / 700 = 1.4, тогда Q = 388k = 388 х 1.4 = 543 Вт/м2. Остается лишь выяснить общие теплопотери, помножив удельные (543 Вт/м2) на площадь поликарбонатные теплицы (700 м2): 700 х 543 = 380000 Вт или 380 кВт.
Чтобы выбрать котел для теплицы, необходимо значение потерь тепла помножить на показатель запаса. Какой бы тепловой источник вы ни взяли, – твердотопливный или газовый, он не может все время работать на максимуме. Для тех теплиц, что выстроены из прозрачного пластика или с использованием стекла, показатель запаса будет составлять 1.3, а обтянутых обыкновенной пленкой – не меньше 1.5.
Совет. Котел работающий на твёрдом топливе лучше всегда выбирать долгого горения с полуторным мощностным запасом и внушительными размерами топливника. Это убережет вас от частых загрузок дров или угля среди ночи.
Организация обогревания зимней теплицы – мероприятие более обычное, чем приспособление теплоснабжения дома для жилья. Тут почти что Все работы можно сделать своими руками, если есть подходящие способности. Основное, подобрать оптимальный тепловой источник и носитель энергии. В заключение – обычный совет по энергосбережению: в теплицах принципиально важно теплоизолировать полы под грядками, что даст большую экономию. Для такой цели прекрасно подойдёт вспененный полимер толщиной не меньше 100 мм.
§ Как сделать паровую турбину.
Идея использования на практике энергии пара далеко не нова, применение паровых турбин в очень больших масштабов давно стало частью нашей жизни. Собственно эти агрегаты, установленные на самых разных электрических станциях и ТЭЦ, на 99% снабжают электротоком наши дома. Но тем не менее, некоторые мастера-умельцы умудряются внедрить принцип изменения энергии тепла в электрическую в своем доме. Для этого применяется рукодельная паровая турбина очень маленьких размеров и мощности. Про то, как ее собрать в домашних условиях, и пойдёт речь в этой статье.
Как работает паровая турбина? Как выполнить паровую турбину в домашних условиях? Использование паровой турбины.
Паровая турбина с электрогенератором.
* Как работает паровая турбина? В сущности, паровые турбины являются важной частью трудной системы, призванной изменить энергию топлива в электричество, порой – в тепло.
На текущий момент данный вариант считается рентабельным. Технологически это происходит так: твёрдое или жидкое горючее сжигается в паровой котельной. В результате рабочее тело (вода) обращается в пар; получившийся пар дополнительно перегревается и может достигать температуры 435? С при давлении 3.43 МПа. Это нужно для того, чтобы достичь самого большого КПД работы всей системы; по трубопроводам рабочее тело транспортируется к турбине, где одинаково делится по соплам при помощи специализированных агрегатов; сопла подают острый пар на изогнутые лопатки, закрепленные на валу, и вынуждает его вертеться. Подобным образом, кинетическая энергия расширяющегося пара переходит в механическое движение, это и есть рабочий принцип паровой турбины; вал генератора, представляющего собой «элекрический двигатель наоборот», крутится ротором турбины, в результате чего формируется электрическая энергия; отработанный пар проникает в конденсатор, где от касания с охлажденной водой в теплообменном аппарате переходит в состояние жидкости и насосом опять подается в котел на прогрев.
Как максимум КПД паровой турбины может достигать 60%, а всей системы – не больше 47%. Большая часть энергии топлива уходит с потерями тепла и тратится на преодоления силы трения во время вращения валов.
Ниже на практичной схеме показан рабочий принцип паровой турбины одновременно с котельной, электрогенератором и прочими системными элементами: Чтобы не дозволять снижения рабочей эффективности, на роторном валу размещается максимальное расчетное количество лопаток. При этом между ними и корпусом статора снабжается минимальный просвет при помощи специализированных уплотнений. Примитивными словами, чтобы пар «не крутился попусту» в середине корпуса, все щели минимизируются. Лопатка сконструирована так, чтобы расширение пара продолжалось не только на выходе из сопла, но также и в ее углублении. Как это происходит, отображает рабочая схема паровой турбины: Нужно сказать, что рабочее тело, чье давление после проникания на лопатки уменьшается, после рабочего цикла в первом блоке не сразу проникает в конденсатор. Ведь оно еще располагает достаточным запасом энергии тепла, а поэтому по трубопроводам пар отправляется во второй блок малого давления, где опять действует на вал при помощи лопаток другой конструкции. Как показано на рисунке, приспособление паровой турбины может учитывать несколько подобных блоков: – подача перегретого пара; 2 – пространство для работы блока; 3 – ротор с лопатками; 4 – вал; 5 – выход отработанного пара в конденсатор.
Для справки. Частота вращения ротора генератора достигает 30 000 оборотов в минуту, а мощность паровой турбины – до 1500 МВт.
Как выполнить паровую турбину в домашних условиях? Много интернет-ресурсов публикует метод, по которому в домашних условиях и с использованием минимального количества инструментов делается мини паровая турбина из консервной банки. Кроме самой банки потребуется проволока из алюминия, маленький кусочек жести для вырезания полосы и крыльчатки, а еще крепёжные элементы.
В крышке банки выполняют 2 отверстия и впаивают в одно кусочек трубки. Из куска жести режут крыльчатку турбины, крепят ее к полосе, согнутой в виде буквы П. Потом полосу крепят к другому отверстию, разместив крыльчатку так, чтобы лопасти пребывали напротив трубки. Все специальные отверстия, выполненные в ходе работы, тоже запаивают. Изделие необходимо установить на подставку из проволки, наполнить водой из шприца, а снизу распалить сухое горючее. Импровизированный ротор паровой турбины начнет вертеться от струйки пара, вырывающегося из трубки.
Ясно, что эта конструкция послужит лишь прототипом, игрушкой, так как эта паровая турбина, выполненная собственными руками, не может применяться с какой-нибудь целью. Очень мала мощность, а о каком-нибудь КПД и речи не идет. Разве что можно выказывать на ее примере рабочий принцип теплового мотора.
Мини-генератор электрической энергии можно по настоящему сделать из старого металлического чайника. Для этого, помимо самого чайника, понадобится медная или нержавеющая трубка с тонкими стенками, кулер от компьютера и маленький кусочек листового алюминия. Из последнего вырезается круглая крыльчатка с лопатками, из которой будет выполнена паровая турбина небольшой мощности.
С кулера снимается элекрический двигатель и ставится на одной оси с крыльчаткой. Получившееся приспособление устанавливается в круглом корпусе из алюминия, по размеру он должен подойти взамен крышки чайника. В дно последнего выполняется отверстие, куда впаивается трубка, а с наружной стороны из нее исполняется полотенцесушитель. Как можно заметить, конструкция паровой турбины очень близка к реальности, так как полотенцесушитель играет роль пароперегревателя. Второй конец трубки, как несложно додуматься, подводится к импровизированным лопаткам крыльчатки.
Очень сложная и сложная в работе часть устройства – это как раз полотенцесушитель. Сделать его из медной трубки легче, чем из нержавеющей стали, однако она долго не будет служить. От контакта с открытым огнём медный перегреватель быстро прогорит, благодаря этому лучше выполнить его собственными руками из нержавеющей трубки.
Использование паровой турбины.
Налив в чайник воды и поставив его на включеный газ, можно удостовериться, что при закипании энергии выходящего из трубки пара достаточно, чтобы на выходе электрического двигателя возникла ЭДС. Для этого к нему стоит присоединить светодиодный фонарик. Кроме питания для электрических лампочек, возможно и другое использование паровой турбины, к примеру, для зарядки аккумулятора мобильного телефона.
В условиях квартиры или личного дома аналогичная мини-электростанция на первый взгляд покажется примитивный игрушкой. А вот очутившись в походных условиях и взяв с собой бездымоходный чайник с электрическим генератором, вы сумеете оценить по праву его функциональность. Возможно, в процессе у вас получится найти еще какое-нибудь назначение турбины. Больше информации об изготовлении походного генератора из чайника узнать можно, посмотрев видео: К большому сожалению, конструктивно паровые машины довольно сложны и сделать дома турбину, чья мощность достигала хотя бы 500 Вт, очень трудно. Если стремиться к тому, чтоб соблюдалась рабочая схема турбины, то затраты на комплектующие и затраченное время будут неоправданными, КПД самодельной установки не превысит 20%. Пожалуй, легче приобрести готовый дизель-генератор.