Чтобы заработать деньги НАЖМИТЕ НА ЛЮБУЮ КАРТИНКУ:
Метод Мальцевой - система пассивного дохода от 4780 рублей в день!
Лови Дзен 2. Vip уровень
Курс по заработку Сделай Шаг. Тариф VIP
Начинай прямо сейчас зарабатывать от 150 000 рублей в месяц с авторской программой для чайников всех возрастных категорий и пользователей без опыта заработка в интернет. Точка невозврата.

Автор Тема: Ремонт и строительство. Строительство и ремонт своими силами  (Прочитано 52 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Admin

  • Администратор
  • ***
  • Сообщений: 1127
  • Карма: +0/-0
Ремонт и строительство. Строительство и ремонт своими силами.
§ Как правильно пользоваться бойлером.
Как и любой актуальный прибор, нагреватель воды следует эксплуатировать с соблюдением конкретных правил. Это даст возможность увеличить его рабочий срок, уменьшить ремонтные расходы и уж тем более сэкономить собственные финансы, идущие на оплату источников энергии. Цель этой статьи – рассказать клиентам, как нужно пользоваться накопительным водонагревателем или нагревателем проточного типа воды.
Советы по процессу установки накопительного водонагревателя.
Как пользоваться накопительным водонагревателем? Как экономить электрическую энергию с накопительным водонагревателем? «События» подсчитали, выгодно ли пользоваться бойлером.
* Советы по процессу установки накопительного водонагревателя.
От того, как поставлен и подключен нагреватель воды, зависит вся дальнейшая его работа, благодаря этому необходимо начать собственно с монтажа. Процедуру есть смысл поручить профессионалу, он все создаст как того требует инструкция, прилагаемая к изделию. Однако, данная информация оказаться может полезной и вам.
Совет. Большинство магазинов в качестве акционные программы рекомендуют при приобретении водонагревателей электрических накопительных некоторых изготовителей бесплатную установку. Данной услугой также воспользуйтесь, таким образом экономя свое деньги и время.
Чтобы установить водонагреватель косвенного нагрева в квартире или приватизированном доме, нужно вначале его повесить к стенке на комфортной высоте. Потом, перекрыв подачу воды, выполняется подключение к сетям водообеспечения в согласии со схемой: При этом нужно исполнять следующие правила: трубы присоединяются к патрубкам накопительного водонагревателя при помощи американок; кран для опорожнения устанавливается на тройнике и никак иначе; на сбросной патрубок для соединения клапана предохранительного одевается и крепится светопропускающая трубка, идущая в канализацию; когда давление в сети холодного водообеспечения превосходит значение, указанное на корпусе клапана предохранительного, при входе необходимо установить понижающий регулятор напора; отсекающие краны должны быть перекрыты.
Когда процесс установки завершен, следует открыть подачу воды, а потом – по очереди отсекающий кран при входе и выходе накопительного водонагревателя. После открывается ближний горячий кран на смесителе, пока из него не побежит вода. Сейчас, когда бачок заполнен, может выполняться включение и работа водогрея. Что же касается электрических нагревателей проточного типа, то подсоединение их к воде не составляет проблем. Как это выполняется, показано на схеме: Намного важнее безопасно включить водогрея проточного типа в электрическая сеть, потому что он имеет большую используемую мощность. Тут рекомендации однозначны: к аппарату нужно провести отдельную линию проводки от самого учетного прибора, поставив на ней автовыключатели соответствующих номиналов.
Главное. Во время монтажа любого электрического нагревателя необходимо обязательно присоединить его к заземляющей линии, это выполняется по правилам электрической безопасности.
Как пользоваться накопительным водонагревателем? Как только аппарат прошёл процедуру первого запуска, нужно дать ему прогреть воду до самой большой температуры. Открыть кран на смесителе и удостовериться, что оттуда протекает горячая вода, а потом тщательно все осмотреть на предмет протечек. Если все в хорошо, то приступаем к эксплуатации. Самое первое что нужно сделать, чтобы правильно пользоваться накопительным водонагревателем – это подойти к изучению инструкции изготовителя.
Включив аппарат, установите необходимую температуру горячей воды. На многих нагревателей изготовителями предусматривается 3 позиции: на 35, 55—57 и 75? С. Многие модели имеют и четвертую позицию – «антизаморозка», тогда в бачке поддерживается температура 10? С. Говоря по существу работа состоит в том, чтобы выставить температурный регулятор в необходимое положение и пользоваться водой. При этом стоит исполнять такие рекомендации: никогда не включите водонагреватель косвенного нагрева, если по какой-то причине бачок агрегата пуст, это приведет к выходу из строя Трубчатого нагревателя. Клапан для предохранения при входе имеет встроенный клапан обратный, его трудоспособность необходимо выверять не реже 1 раза в течении года; хоть температурная регулировка накопительного водонагревателя и исполняется в согласии с желаниями, нужно 1 раз в 2 недели включать его на максимум и держать такой режим в течении 2 часов. Это необходимо, чтобы в бачке не размножались болезнетворные микроорганизмы, проживающие в тёплой воде; на вводе холодной воды в дом должен стоять сетчатый фильтр. Если же вода жёсткая, то нужно организовать добавочную чистку и обессоливание, иначе вся тепловая техника, также и водонагреватель косвенного нагрева, долго не будут служить; раз в 2 года делать промывку бачка от накипи, а еще выверять состояние защитного магниевого анода и если понадобится менять его.
Применять электрический водогрея проточного типа тоже очень просто. Прибор включается тут же после открытия крана, температура воды изменяется уменьшением и повышением напора. Когда бежит чрезмерно горячая вода, то напор нужно расширить, если прохладная, то сделать меньше. Для данных приборов тоже важна жесткость воды, наличие подавляющего количества солей вызовут накипь в середине ТЕНА. Сначала упадет интенсивность нагрева, а потом компонент поломается.
Как экономить электрическую энергию с накопительным водонагревателем? Чтобы практично пользоваться накопительным водонагревателем, удлиняя его эксплуатационный период и не тратя больше за электричество, нужно следовать советам: при ежедневном использовании горячей водой не отключать прибор от сети. На поддержание температуры будет расходоваться меньше электрической энергии, чем на подогрев ее с нуля, тем более зимой, когда вода может поступать очень прохладная; если горячая вода необходима 1 раз в день и реже, то водонагреватель косвенного нагрева стоит отключать. В данной ситуации все наоборот: меньше электричества уйдет на разогрев, чем на поддержание температуры; пристойная экономия электрической энергии достигается за счёт программируемых контроллеров, устанавливаемых на сегодняшние водогрееи. Зная собственный график водоиспользования, аппарат можно настроить на приготовление воды к конкретному времени; на примитивных моделях водонагревателей электрических накопительных есть выгодный режим регулятора, обозначенный буквой «Е» или иным вариантом, если есть возможность пользуйтесь им.
применяя нагреватель воды для проточной воды, не нужно допустить бесцельного ее направления во время различных процедур. Нагрев происходит достаточно быстро, а регулярно закрывая кран на 1—3 минуты, вы сбережете массу электрической энергии.
Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание накопительного водонагревателя всегда даст хороший результат, первым делом это отразится на экономии финансовых средств. И шаг первый к этому – изучение инструкции потребителя, которую у нас нечасто кто читает полноценно.
«События» подсчитали, выгодно ли пользоваться бойлером.
§ Как правильно сделать дымоход в бане.
По мнению подавляющего множества поклонников банных устоев российская парная, как и финская парная, должна топиться дровами. Для такой цели в помещении сауны ставится печь, а продукты горения отводятся наружу. Вопрос состоит в том, чтобы правильно собрать такой дымотвод в бане, что обеспечит хорошую тягу и будет служить достаточно долго, а основное, безопасно. Эта статья даст возможность вам познакомиться с существующими видами дымоходных труб и способами их монтажа.
Виды дымоотводов.
Монтажные правила дымоотвода.
Советы по сборке.
Как очистить дымотвод в бане?
* Виды дымоотводов.
Сейчас владельцы дома устанавливают дымоотводы для бани 3 видов: труба из нержавейки или привычного чермета с толстыми стенками; двустенная труба с прослойкой из несгораемого материала для утепления – сэндвич- дымотвод; обычный кирпичный дымотвод.
Обыкновенная труба – это самый простой вариант, но используется он все реже. Люди любят дешевизне безопасность, а поэтому все больше склоняются к сэндвичам. Да и черные потеки конденсата, портящие весь внешний вид блестящей поверхности нержавеющей стали, мало кому импонирует. Хотя, если приложить определенные усилия и собрать трубу как положено, подобных неприятностей получиться избежать. Ниже мы будем рассматривать, как это правильно сделать.
Для справки. Обыкновенные трубы из металла на стальные банные печи в большинстве случаев ставят владельцы, которые все любят делать собственными руками и максимально экономить на материале.
Двустенная сэндвич-конструкция канала существенно облегчает установочные работы и выполняет эксплуатацию бани намного безопаснее в плане потенциального загорания и пожара. Так как печь во всяком случае находится в середине строения, то у себя на пути дымотвод встречает разные конструкции строительства – стенку, перекрытие, покрытие кровли. И абсолютно не всегда они состоят из несгораемых материалов, а это означает, обыкновенная раскаленная труба газохода представляет высокую пожарную опасность.
Тем и прекрасен дымотвод из сэндвич труб, что температура на его поверхности намного меньше порога вспыхивания множества строительных и материалов для отделки. Все таки в согласии с правилами пожарной безопасности от двустенного и кирпичного газохода тоже выполняется отступ до горючих конструкций. К слову сказать, первые 2 вида каналов устанавливаются вместе со стальными печами для бани, а 3-ий, естественно, с кирпичными.
Если сама печь – кирпичная, то и труба для продуктов горения выполняется такой же, в других вариантах устанавливаются железные газоходы.
По методу прокладки процесс установки дымоотвода в бане собственными руками выполняется с наружной стороны либо в середине строения. При наружном расположении горизонтальный или наклонный участок, идущий от печи, пронизывает наружную стену, а уж после прикрепляется к вертикальному участку. Внутренняя расположение предполагает прохождение вертикальной трубы для дымохода через конструкции перекрытия и крыши. Вот эти узлы и представляют самую большую пожарную опасность, результаты неверной установки показаны на фото: На фото при проходе в потолке откровенно не выдержано расстояние от трубы до горючих материалов, отчего последние начали тлеть. Ошибка на нижнем фото объяснима – недопустимо короткий вертикальный участок, что должен подниматься в данном случае над кровельным коньком.
Места, где выполняется проход трубы через потолок и другие конструкции строительства необходимо рассматривать взяв во внимание то, что внутри они обшиты деревом, другими словами, сгораемым материалом. При этом не имеет значение, из каких материалов выстроена сама стенка или перекрытие, достаточно того, что есть горючая отделка. В общем правила прокладки каналов дымоудаления звучат подобным образом: перед монтажем железной или кладкой печьки из кирпича необходимо хорошо подобрать место, чтобы грядущий дымотвод бани не попал на конструкции несущего типа кровли. Нет смысла после делать лишние трубные повороты, а кирпичный канал и повернуть-то невозможно. Общее количество поворотов трубы не должно быть больше 3; горизонтальный участок от печки до врезки в вертикальный канал по длине не должен быть больше 1 м. Исключение – наклонный под угол 45° газоход, порой используемый взамен горизонтального. Но и тут заниматься не стоит, делайте этот отрезок как можно короче; одностенный металлический дымотвод должен отстоять от ничем не защищенных горючих материалов перекрытия на расстоянии 0.5 м. Если сгораемые поверхности закрыть неподдающимся горению экраном, то зазор можно уменьшить до 38 см. Все требования противопожарных показателей детально нарисованы на рисунке ниже; на том же рисунке показано, как по всем правилам установить дымотвод по высоте, чтобы его срез не попал в подветренную территорию. Тогда сила естественной тяги существенно уменьшится; вертикальный газоходный канал нужно обустроить системой для очищения и слива конденсата.
Современный хороший дымотвод из кирпича имеет в середине вставку из нержавейки или керамических компонентов. Это необходимо чтобы не было разрушения стенок от влияния конденсата, что из-за неравномерности работы теплового источника замерзает в порах кирпича, выкрашивая его кусками.
Начиная от перекрытия между верхним этажом и чердаком одностенную трубу неукоснительно рекомендуется обезопасить утепляющим слоем несгораемого материала для утепления, лучший вариант – базальтовое волокно. С наружной стороны изоляция обертывается кожухом из стали покрытой слоем цинка. Тогда с наружной стороны трубы не станет возникать конденсат, а пространство чердака будет защищено от пожара. Когда выполняется установка дымоотвода через стенку, то соблюдены аналогичные отступи, как для прохода сквозь перекрытие.
Сначала о кирпичных конструкциях, что считаются продолжением печные кладки. Узел прохода, именуемый разделкой, исполняется путем увеличения кладки до нормативных размеров, как показано выше на схеме. Выходит, что при пересечении перекрытия нужно выдерживать толщину стенки в 1, 5 кирпича (380 мм), а покрытия для кровли – в 1 кирпич (250 мм).
Стальные трубы для газоотвода в большинстве случаев монтируют из секций, вставляемых одна в одну. Причем собрать дымотвод необходимо так, чтобы конденсат в середине газохода беспрепятственно мог течь вниз. Другими словами, верхняя секция ставится в нижнюю, это называют сборкой «по конденсату». Что же касается модульных сэндвичей, то внутренняя труба вставляемой верхней части должна войти в нижнюю, а наружная – обхватить кожух нижней с наружной стороны. Этим методом происходит отвод осадков, спокойно стекающих на землю.
Главное. Никакой сборки «по дыму», другими словами вставки секций одна в одну наоборот, не разрешается.
Если вы решили сделать дымотвод для бани через потолок, то необходимо сделать в перекрытии проем соответствующего размера. Потом сделать из кровельной стали ящик с днищем и отверстием для трубы, зафиксировать его в проеме и вот тогда устанавливать канал для дыма. Пространство между ним и бортами ящика заполняется керамзитовым песком, вермикулитом либо плотно набивается каменной ватой. Детальную деталировку узла можно взять из схемы: Совет. Взамен трудного узла прохода можно задействовать бачек для воды самоварного типа, встроенного типа в перекрытие и исполняющий сразу 2 функции. Аналогичные замечательные решения рекомендуют большинство производителей печей, детали показаны на чертеже: Вертикальный наружный дымотвод крепится к стенке на держателях так, чтобы на каждую секцию случалось минимум 1 крепление. Если части длинные, то держатели устанавливаются с интервалом 2 м. Исполняя повороты, необходимо избегать установки колен углом 90°, постарайтесь применять расширения под 45 или 30°. Верхний срез дымоотвода можно закрыть от осадков традиционным зонтом либо установить какой-либо ветровик боковых окон. Лучше тот, что поворачивается вслед за ветром, не давая ему задувать в середину трубы.
Как очистить дымотвод в бане? Кирпичные или нержавеющие дымоотводы, обслуживающие банные печи, нужно очищать если для этого есть необходимость. Практика демонстрирует, что при круглогодичном применении бани подобная необходимость приходит не реже 2 раз в году. Для такой цели есть специализированные ершики, привязываемые к веревке с грузом, чтобы их можно было опустить сверху вниз.
Следует слить конденсат через кран внизу трубы, забраться на крышу и опустить в середину ерш. Перед этим понадобится снять зонтик или ветровик боковых окон. Довольно удобно, когда в бане смонтирован дымотвод с отверстием (ревизией), сквозь которое открывается доступ снизу. Тогда прочистку можно реализовать с обеих сторон, а потом удалить ссыпавшуюся сажу через лючок.
Кроме механического способа, есть и химическая очистка дымоотвода. В продаже есть средство, именуемое «полено Трубочист», что закладывается в топливник печки и там сжигается по инструкции. Средство достаточно универсальное, пригодно для любых твердотопливных отопителей и не один раз проверено В практических условиях.
Установить банную печь – это лишь половина дела. Процесс установки такой составной части, как дымотвод, отнимет времени не менее, а иногда даже больше. Главное проследить за соблюдением 2 основных требований: выполнение противопожарных норм и наличие хорошей стойкой тяги.
§ Как правильно сделать водяное отопление пола.
Подобный вариант обогревания помещений, как водяное теплоснабжение пола, давно и прочно обосновался у нас в жизни среди других способов, при этом завоевав большую популярность. Его смысл в том, чтобы тепловой носитель прогревал всю территорию покрытия для пола, таким образом обеспечивая хорошую температуру в комнате.
Есть и иная разновидность данного варианта обогревания – электрические тёплые полы, хотя встречаются они реже. Причина очень простая: подогреть воду можно всевозможными способами при помощи разных тепловых носителей, а вот при электроподогреве подобного выбора нет, а на случай выключения электрической энергии пропадет и домашнее тепло. Во всяком случае электрическая и водяная отопительные системы пола сегодня не теряют собственной популярности.
Напольное теплоснабжение: плюсы и минусы.
Как исполняется расчет мощности пола с подогревом.
Рекомендации по устройству тёплого пола.
Обзор монтажа водяного теплого пола между двух стяжек.
* Напольное теплоснабжение: плюсы и минусы.
Точно никто не поспорит с тем, что отопительная система тёплыми полами – самая лучшая из всех имеющихся. Если чтобы сравнить взять классическую радиаторную систему и воздушный обогрев дома, то нагревание полов перед ними имеет плюсы: Экономность. Температура теплового носителя в контурах нечасто может достигать 50—55? С, тогда как в остальных системах она бывает и 95? С. Естественно, водонагрев до 50? С попросит меньших затрат.
Комфорт. Когда на улице холодно для человека нет ничего желаннее, чем теплое ощущение в ногах.
Одинаковое распределение потока тепла по всему помещению.
Каждая система отопления водяного типа пола – инерционна. После продолжительного «разгона» нагретые гидроконтурами стяжки отдают тепло потихоньку и долго после того, как выключится энергетический источник.
Прочная работа. Результатом правильно выполненных работ из материалов большого качества будет работа системы до пятидесяти лет.
Устроить греющие контуры можно в любых местах дома, даже водяной напольный подогрев на балконе.
Распределение масс воздуха в комнате по температуре при применении разных вариантов обогревания.
При всех плюсах теплоснабжение дома тёплыми полами имеет определенные минусы, заслуживающие внимания. К примеру, бытует неправильное суждение, что приспособление аналогичного обогревания полноценно освободит вас от радиаторов. В большинстве случаев это на самом деле возможно, но абсолютно не всегда.
А дело все в том, что для обогревания помещения нужно, чтобы каждый м2 напольной территории выделял примерно 100 Вт тепловой энергии. Если например дом превосходно утеплён, то для подобного тепловыделения температура поверхности должна составлять не меньше 35? С, в других вариантах – 40? С и выше. Ниже на графике отображена статистика, какая доля людей и каким образом реагирует на повышение температуры напольной поверхности.
Как видно из графика, территория комфорта для многих людей лежит в границах температур от 20 до 30? С. Когда же традиционное отопление в полу разогревает его по всей территории до температуры 35? С и выше, то как минимум 60% людей ощущают дискомфорт.
Для справки. Нормативная документация, регламентирующая санитарно-гигиенические нормы в зданиях разного назначения (СНиП 41–01-2003 « Теплоснабжение и система вентиляции», п.6.5.12), четко предписывает, что температура поверхности в помещениях с неизменным пребыванием людей не может быть больше 26? С, а с непостоянным пребыванием – 31? С.
Из сказанного выше вывод следующий: если теплоснабжение под полом из труб нагреет его поверхность до температуры 26? С, то отдача тепла не достигнет 100 Вт/м2. Тогда мощности тепла системы не хватит и все равно придется поставить дополнительно маленькие радиаторы.
Второй серьёзный недостаток, проистекающий из конструктивных свойств системы и затрат труда на их реализацию, – это очень высокая стоимость на тёплый пол с традиционным отоплением. Кроме обогревающих контуров потребуется оборудование и арматура для регулирования теплового носителя и его перекачки по трубопроводам таких контуров.
Совет. Чтобы не заниматься добавочной прокладкой веток для приборов отопления водяного типа, необходимо рассмотреть прочие тепловые источники, к примеру, местные установки приточные с подогревом воздуха, длинноволновые инфракрасные излучатели, электрические или конвекторы газовые.
Так как теплоснабжение пола в приватном доме или жилой площади – вещь дорогая, к его устройству необходимо подойти со всей серьезностью. Если если есть наличие конкретных способностей работы по строительству вы сумеете сделать самостоятельно, то чтобы сделать схему и щепетильного просчета рекомендуется обратиться к профессионалам в данной области. Они же помогут сделать работы по пуску и наладке в согласии с расчетами.
В случае если вы хотите и время разобраться во всем своими силами, то для начала необходимо знать, что расчет мощности тёплого пола начинается с выбора трубного диаметра для обогревающих контуров, потом требуется найти шаг ее укладки и определить кол-во таких контуров. На данный момент все расчеты требуемой мощности отопительные системы должны быть сделаны и получены значения мощности тепла для любой комнаты строения.
К примеру, значение напольной территории из керамоплитки равно 10 м2, а требуемой мощности – 981 Вт. Тогда нужный поток тепла будет составлять 98, 1 Вт/м2, по этому значению нужно узнать температуру поверхности, что обеспечит водяной напольный обогрев под плитку. Это можно выполнить при помощи номограммы.
Видно, что значению отдачи тепла 100 Вт/м2 отвечает температура 28, 8? С. В нашем случае это непозволительно, так как в помещении регулярно пребывают люди, значит, необходимо 26? С. Этой величине отвечает отдача тепла 68 Вт/м2, а оставшиеся 100 – 68 = 32 Вт/м2 придется подавать в комнату иными вариантами. Как пользоваться номограммой, показано ниже.
В данном примере подходящий шаг укладки труб греющего контура – 0.3 м, по нему средняя расчетная разница температур – 19, 5? С, что отвечает температурному графику теплового носителя – 45 / 35? С. Остается узнать длину трубы, для правильной работы системы ее длина не может быть больше 100 м. Формула проста.
Длина трубы = площадь помещения / шаг укладки трубы.
Если значение превосходит 100 м, то площадь нужно разделить на 2 части и высчитать два обогревающих контура, иначе гидравлическое противодействие будет очень уж большим, а теплопередача – неравномерной. Отдача тепла поверхности зависит от видов покрытия для пола, благодаря этому ниже для комфорта показаны номограммы, что помогут высчитать теплые полы под ламинат и линолеум.
Развернутый расчет мощности полов с подогревом в понятном ключе изложен в книге В. В. Покотилова «Системы отопления водяного типа ».
Сразу сделаем оговорку, что методика устройства теплых гидравлических полов для обогрева отличается в данных случаях: работы производятся от самого уровня земли, от грунтового слоя; процесс установки происходит от подвального перекрытия или черновой стяжки из бетона; водяной квартирный пол или на 2—3 этаже личного дома.
Различия будут освещаются в процессе рассматривания технологии выполнения работ. Когда приспособление стартует от грунта, то следует его уплотнить и сделать черновую стяжку из бетона правильно. Лучше всего стяжка должна набирать надёжность за 20 дней, но так как когда ведутся монтажные работы нагрузки будут намного меньше расчетных, можно обождать 3-5 дней, после этого сверху необходимо сделать гидроизоляционную прокладку. Результатом обязана стать идеальная поверхность без перепадов и других грубых неровностей.
Дальше, процесс установки отопления водяного типа в приватном доме или жилой площади будет описан по технологии компании AQUATHERM, являющейся одним из лидеров на рынке систем напольного обогревания. Общая схема «пирога» предоставлена ниже.
Приспособление отопления водяного типа в середине пола
Вначале по периметру стены обклеиваются эластичной демпферной полосой, она даёт возможность будущим плитам нагрева увеличиваться в границах 5 мм в каждую сторону. Сверху гидроизоляционной пленки ложится тепловая изоляция, в основном, вспененный полистирол большой плотности. При очень высоких противопожарных требованиях к перекрытиям в качестве материала для теплоизоляции необходимо принимать плиты из волокна базальта.
Если выполняется процесс установки отопления водяного типа в приватном доме на нижнем этаже, то толщину теплоизоляционного слоя берут по расчету, однако не менее 50 мм. На случай когда работы проводятся в квартире выше цокольного этажа или на верхнем этаже загородного дома, то толщину можно сделать меньше до 20—40 мм, так как температурный перепад между квартирами невысокий.
Сверху слоя теплоизоляции рекомендуется провести специализированную полиэтиленовую пленку с разметкой, по ней удобнее делать раскладку и трубомонтаж. Материал раскатывается с нахлестом 80 мм, после этого стыки проклеиваются с применением скотча.
Если в дальнейшем в помещении ожидаются очень высокие статические или динамические нагрузки на полы (тяжёлая мебель, оборудование и так дальше), то сверху материала для утепления рекомендуется положить арматурные сетки диаметром 5 мм, а трубы крепить к ним пластмассовыми хомутами.
Металлопластиковые или остальные трубы для тёплого пола крепятся к теплоизолятору специализированными пластмассовыми скобками, раскладка исполняется с расчетным шагом по заблаговременно согласованной схеме, которых на выбор существует несколько.
Вырианты раскладки труб
При этом радиусы изгибов труб нужно исполнять такие, чтоб не повредить их конструкцию, для любого вида трубопроводов эти сведенья порекомендует торгпред.
Компания AQUATHERM рекомендует для собственных систем не металлопластиковые материалы, а полиэтиленовой трубы и полибутилена диаметром 14, 16, 17 и 20 мм с очень маленьким радиусом изгиба 80 мм.
От домашней котельной тепловой носитель подается к штанговому распределителю, собранному в наборе с циркулярным насосом. Этот смесительный узел обеспечивает надлежащую температуру и движение теплового носителя во всех нагревательных элементах, от него исполняется разводка тёплого пола по комнатам. Если понадобится распределитель может настраивать климат в помещениях на основании сигналов комнатных терморегуляторов, в простейшем варианте он поддерживает температуру в подающем трубопроводе при помощи накладного датчика.
Главное! Не позволяется центральное водяное теплоснабжение квартир подсоединять к распределителю напольного обогревания. Это разбалансирует весь стояк и в результате прохладно будет у всех. Подключение возможно только к индивидуальному котлу.
После хорошего закрепления труб и проверки их на непроницаемость (опрессовки) процесс установки тёплых полов длится устройством цементно-песчаной стяжки, чья толщина находится в границах 100 мм, слой раствора над верхом трубы снабжается толщиной 50—55 мм. Стяжка выдерживается до застывания, а во время высыхания в ней организовываются швы ложные (между контурами одного помещения) и деформационные (в местах стыка плит различных комнат). В самую последнюю очередь ложится покрытие, потом остаются только работы по пуску и наладке и балансировка системы.
Тёплые теплые гидравлические полы – удовольствие не из недорогих, на всех стадиях работ по их устройству предстоит важная работа. Зато результатом станет большая экономия (до 30%) и большой уровень удобства в жилье.
§ Как правильно слить воду с бойлера.
Порой складуется ситуация, когда нужно слить воду с накопительного водонагревателя. Кажется, задача – легче некуда. Но, для неосведомленного человека это может стать трудностью, ведь конструкция водонагревательного аппарата такая, что вода просто так из него не потечет. Прояснить вопрос опорожнения электрокотлов призвана эта статья.
Необходимо ли сливать воду из водогрея? Как опорожнить накопительный водонагреватель косвенного нагрева? Выпорожнение накопительного водонагревателя, подключенного неверно.
Как быстро слить воду с аристона водонагревателя бойлера правильно.
* Необходимо ли сливать воду из водогрея? Сначала о причинах, что могут вызвать такую надобность. Вообще-то, опустошать бачок без нужды, а особенно держать его пустым не рекомендуется. Ведь взамен воды в середине емкости не появится вакуум, ее место занимает воздух, а он плохо будет влиять на состояние бачка и Трубчатого нагревателя.
Хотя бывают исключения – емкость из нержавейки и Трубчатый нагреватель с керамическим покрытием не боятся аналогичных влияний. Но большое количество дешевых водонагревателей электрических накопительных никакой защиты не имеют и лучше их держать заполненными.
Для справки. Если планируется, что прибор не будет применяться очень долго, то воду можно в нем оновлять 1 раз в 2 недели, открыв на пару минут горячий кран на смесителе. Так вода не будет стоять и в ней не возникнут болезнетворные бактерии.
Есть 2 значительных причины, вызывающие надобность слить воду с водогрея: нужно сделать обслуживание или ремонт. Сюда входит промывание емкости от накипи и замена защитного магниевого анода. Операцию рекомендуется исполнять 1 раз в 2 года.
помещение, где размещён накопительный водонагреватель косвенного нагрева, не обогревается в зимнее время. Чтобы не получить разрыва бачка в результате размораживания, нужно держать прибор включенным или опорожнить. Необоснованные затраты на электричество нести нет смысла, воду из накопительного водонагревателя лучше слить.
Как опорожнить накопительный водонагреватель косвенного нагрева? В первую очередь, для упрощения процесса опорожнения нагреватель воды обязан быть правильно присоединен к сетям водообеспечения. Схема подсоединения выглядит так: Когда все сделано в согласии со схемой, то водный слив из водогрея выполняется в этой очередности: перекрывается кран на вводе воды в дом; водонагреватель косвенного нагрева нужно выключить от электрической сети и вытянуть вилку из электророзетки; закрыть кран, отсекающий аппарат от подающего трубопровода холодной воды; открыть горячий кран на ближайшем смесителе и подождать, пока стечет вода; оставить водопроводный кран открытым, чтобы в бачок на место воды мог поступать воздух; присоединить к крану для слива воды шланг, направить его в канализацию; открыть кран для слива воды и убрать воду с накопительного водонагревателя.
Совет. в начале процедуры рекомендуется обождать, пока вода в емкости остынет до температуры 40—45? С, чтобы не обжечься. Ожидание занимает очень долгое время – около 6 часов. Когда подобной возможности нет, нужно принять все меры безопасности и делать операцию чрезвычайно аккуратно.
Это очень удобный метод, обусловленный правильной обвязкой накопительного водонагревателя. Когда выпорожнение окончено, следует закрыть все краны и вот тогда приступить к обслуживанию или строительным работам. По их завершении нагреватель воды нужно опять заполнить, не забывайте это сделать перед включением электрического прибора в сеть. Для наполнения нужно подать воду в дом, а после по очереди открыть отсекающие краны накопительного водонагревателя и горячую воду на смесителе. Сигналом того, что емкость полна, послужит водяная струя из водопроводного крана.
Выпорожнение накопительного водонагревателя, подключенного неверно.
Придется немножко повозиться, когда водонагреватель косвенного нагрева для воды подсоединен к сетям ошибочно. Такое происходит, если за установку брался какой-либо горе-мастер, не удосужившийся поставить не то что тройник для слива, но и отсекающие краны с круглым отверстием. К большому сожалению, аналогичные ситуации встречаются очень часто, пример того, как не нужно подсоединять водонагреватель косвенного нагрева, изображен на схеме: Сначала проделываются подобные операции по отсечению провода воды, входящего в жилую площадь или личный дом. Вода по максимуму спускается через горячий кран водопроводного крана. Дальше проблема решается двумя вариантами – небыстрым и быстрым, ваша воля, какой из них подобрать.
Если у вас в распоряжении есть довольно времени и клапан для предохранения находится в рабочем состоянии, другими словами вариант обойтись малой кровью. Надев на сбросной отрезок трубы клапана трубку и направив ее в канализацию либо просто подставив ведро, следует нажать на рычаг клапана. Нужно заявить, что понудительный сброс через клапан занимает большое количество времени. Водонагреватель косвенного нагрева емкостью 80 л будет опорожняться минимум 2 часа.
Есть метод опустошить водонагреватель косвенного нагрева с водой намного быстрее, однако для его реализации все же придется подождать остывания прибора, так как не замочить руки тут не выйдет. Совершив все действия по перекрыванию и сливу воды через водопроводный кран, а еще отключив прибор от сети, нужно разводным или газовым ключом открутить трубу от выходного штуцера водогрея. Не забывайте заранее подставить ведро, через патрубок для соединения вытечет немножко воды.
Второй шаг – открутить трубу от клапана предохранительного. Так как он не пускает поток назад, то в результате ничего не случится. Вода пойдёт после того, как вы полноценно отвинтите клапан для предохранения. Чтобы контролировать процесс, нужно вначале сделать слабее его ключом, и подставить ведро. Потом, заткнув пальцем одной руки выходной отрезок трубы, второй рукой открутить клапан до конца. Отпустив палец, можно сливать воду из накопительного водонагревателя в ведро, а при наполнении – опять закрывать, создавая вакуум. Воочию этот способ показан на видео: Совет. Пользуясь тем, что обвязка накопительного водонагревателя все равно разобрана, приобретите недостающую арматуру и соберите ее правильно, как показано на первой схеме.
Метод с полной разборкой подойдёт и для того, чтобы опорожнить маленький бак для воды с нагревателем воды, у коего отрезки трубы направлены вверх. Тут вряд ли можно обойтись без снятия бака с спайдерных крепежей, чтоб после перевернуть и слить воду.
Как вы могли удостовериться, процедура не составляет никакой трудности если есть наличие правильной обвязки водогрея. В другом случае понадобится приложить определенные усилия и израсходовать время, чтобы опорожнить аппарат. Отсюда вытекает, что проводить монтаж и обвязку нужно в согласии с общепринятыми правилами по давно проверенным схемам.
§ Как правильно смонтировать дымоход для твердотопливного котла.
В связи с неизменным удорожанием классических источников энергии установки для отопления, сжигающие дрова, уголь и остальные виды топлива, получают все широкое распространение.
Хозяину личного дома, решившему приобрести данное изделие для обогревания, необходимо создать условия для его правильной работы. Чтобы обеспечить стойкое горение и эффектное отвод газов дыма, требуется отличный дымотвод для котла на твердотопливных элементах. Ему отводится значительная роль, тем более тогда, когда аппарат не оборудован устройствами принудительной воздушной подачи и процесс горения зависит от естественной тяги, создаваемой дымоходной трубой.
Виды и Краткое описание дымоотводов.
Рекомендации по доработке и устройству дымовых труб.
Расчет расстояния и высоты дымоотвода.
Определенные рекомендации по подключению.
* Виды и Краткое описание дымоотводов.
Приспособления для выброса газов дыма отличаются на более десяти видов по конструкции и типу выполнения: Кирпичные вертикальные каналы, установленные во межкомнатную перегородку дома вместе с шахтами вентиляции. Сюда же относятся новые виды встраиваемых каналов — керамические газоходы сечения с прямыми углами.
Дымоотводы, пристроенные с наружной стороны к стенке дома. Также делаются из красного поризованного керамического камня.
Вертикальные трубы из металла, проходящие в середине строения с выходом на кровлю.
Трубы из стали для отведения продуктов горения, размещенные с наружной стороны загородного дома. Крепятся к стенке или отдельно стоящей решетчатой мачте из металлического проката.
В домах, выстроенных из кирпича или блоков, каналы для проветривания и убирания продуктов згорания заранее предусматриваются проектом. Очень часто кирпичный дымотвод для котлов на твердом топливе устроен в межкомнатной перегородке строения, примыкающей к помещению топочной. В домах более стародавней постройки можно повстречать газоходы, пристроенные к фасадной стене и опирающиеся на отдельный фундамент.
Недостатки отводящих устройств из кирпича такие: Поверхность внутри кладки кирпичом сплошь состоит из шероховатостей и неровностей, помогающих интенсивному отложению на них сажи от сжигания твёрдых видов топлива.
Прямоугольная конструкция дымоотвода владеет худшими аэродинамическими параметрами если сравнивать с круглой и повышает противодействие потоку газов, сила естественной тяги ниже.
Кладка из кирпича, пристроенная с наружной стороны дома, из-за температурной разницы начинает отделяться от поверхности стены и между ними появляется трещина. Если пристройку выкладывали позднее, чем шло главное строительство, то ширина трещины может быть еще больше из-за осадки основания.
Конденсат, образовывающийся на стенках кладки, попадает в поры материала и под влиянием низкой температуры воздуха снаружи разрушает его. Результат представлен на рисунке.
Вертикальная дымоходная труба из поризованного керамического камня вполне пригодна для подсоединения твердотопливного котла, так как она долговечная и прекрасно сочетается с экстерьером кирпичного дома. Чтобы убрать свойственные ей недостатки, нужно доработать конструкцию газохода либо сделать его правильно еще на строительном этапе, о чем будет сказано ниже.
Конструкция из 2-ух труб из стали с прослойкой из материала для утепления – это современный хороший дымотвод. Он устанавливается из определенных секций длиной 1—2 м, которые мало весят, благодаря этому сделать работу под силу даже одному человеку. Выполненная из нержавейки внутренняя часть – гладкая, на ней не садится копоть, а конденсат свободно течет в нижнюю часть конструкции, откуда легко убирается через специализированный отрезок трубы.
Одно из последних технических решений для убирания выхлопных газов — металлический коаксиальный дымотвод. Принцип его действия заключается в том, что через сечение внутреннее выходят газообразные, жидкие и твердые вещества, а сквозь пространство между стенками в камеру сжигания подается воздух с улицы. Аналогичные воздушные каналы разрешается использовать одновременно с отопительными агрегатами, в которых предусматривается подобная возможность. В основном, это установки с принудительным нагнетанием воздуха и закрытой камерой сгорания. Чтобы в этом убедиться, нужно в первую очередь выучить техпаспорт на изделие.
Существующий дымотвод из кирпича для твердотопливного котла лучше улучшить, сделав ряд мероприятий. Одно из них – гильзование шахты, выполняется с целью: скорректировать сечение с прямыми углами канала на круглое и этим сделать лучше его аэродинамические характеристики; сделать внутренние стенки газохода гладкими, чтобы помешать оседанию сажи; дополнительно теплоизолировать пространство между круглой гильзой и квадратным проемом и защитить материал от влияния конденсата.
Смысл мероприятия состоит в том, что в середину прямоугольного канала по всей его высоте ставится круглая железная труба соответствующего диаметра. С боковой стороны в ней вырезается 2 отверстия, одно над иным, первое — для подсоединения отвода от котла, во второе устанавливается лючок – проверка. Во избежание проникания осадков, отверстие для выхода перекрывается декоративным зонтом, дефлектором – искрогасителем или крутящимся флюгером. В пустоты, образовавшиеся между круглой трубой и прямоугольным каналом, набивается материал для утепления, в основном, каменная вата.
Разрушения материала стенок шахты от влияния конденсата можно, утеплив их с наружной стороны плитами из волокна базальта толщиной 80—100 мм. Если канал размещён в межкомнатной перегородке дома, то теплоизолировать нужно его часть сверху, находящуюся на неотапливаемом чердаке и больше уровня кровли. Пристроенные дымовые шахты следует обложить материалом для теплоизоляции полностью, обшивая материал для утепления с наружной стороны оцинкованным металлом толщиной 0.5 мм.
Исполняя приспособление дымоотвода из кирпича с целью присоединить к нему твердотопливный котел, можно применять инновационные материалы из керамики. Они собой представляют с прямыми углами блоки, в середине которых сделан канал круглого сечения.
Из подобных блоков устанавливается главная шахта для убирания продуктов згорания, а с наружной стороны она облицовывается кладкой из камня для декоративных работ типа «фагот» или иного, в зависимости от экстерьера загородного дома. Добавочного утепления в данном случае не потребуется.
Так как поризованные керамические камни и их процесс установки стоят дорого, при строительстве можно задействовать более недорогой вариант – сделать то же гильзование железной трубой с утеплением.
При строительстве обязана быть сохранена высота дымоотвода для котла на твердотопливных элементах в согласии с нормами. От этого может зависеть стабильная работа любой отопительной установки, сжигающей уголь или дрова. Необходимая высота обеспечивает силу естественной тяги для создания разрежения в камере сгорания агрегата, а еще рассеивает газообразные, жидкие и твердые вещества в атмосфере. Требования нормативных документов относятся ко всем видам труб неважно от того, из каких материалов они сделаны. Есть схема дымоотводов для котла на твердотопливных элементах, которой необходимо держаться во время строительства: Как пример предлагается рассмотреть расчетную схему с подобными начальными данными: высота строения в коньке равна 6 м; расстояние от дымоудаляющего устройства до конька равно 6 м.
Происходит, что все сделано правильно и конец трубы размещается на требуемой высоте, а тяги в ней все равно нет, котельня не может хорошо работать. Причина оказаться может проста: рядом с вашим домом находится очень высокое сооружение либо сам загородный дом имеет непростую разноуровневую форму и ваш газоход попал в территорию ветрового подпора.
Определить территорию ветрового подпора весьма просто: нужно провести воображаемую линию от наивысшей точки строения до земли под углом в 45? , как показано на схеме.
В данной зоне появляется высокое давление и тяга будет очень слабой, конец шахты придется поднять на полметра выше воображаемой линии. С целью избежать ветрового подпора написаны и нормативные требования, согласно которым нужно держать угол 10? при удалении от кровельного конька более чем на 3 м.
Одно из основных требований — диаметр дымоотвода твердотопливного котла обязан быть не менее, чем выходной отрезок трубы для отходящих газов самой установки. В другом случае появляется недостаток пропускной способности газохода во время работы агрегата на средней и самой большой мощности, что непозволительно. Если форма вертикальной шахты – прямоугольная, а выход для газов из отопителя круглый, нужно сравнить их между собой по площади проходного сечения.
При подсоединении твердотопливного котла нужно проследить, чтобы длина дымоотвода на его выходе равнялась не менее двух диаметров до первого поворота, а последних было как можно меньше на всем протяжении газохода. Каждый поворот выполняет добавочное недовольство потока и турбулентность, вызывающая очень высокое местное противодействие. Естественно, ухудшается тяговая сила.
Чтобы поток газов, который проходит через круглое сечение дымоотвода, плавно перетекал в вертикальную шахту, горизонтальный участок от нее до отопительной установки лучше разместить под угол. Лучше всего этот угол равняется 45? , но, это не всегда возможно, благодаря этому допустимо значение 30 и даже 15? с уклоном в сторону агрегата. Если же последний оборудован нагнетателем или дымососом, то соблюдение наклона становится не очень важным, так как продукты горения выбрасываются принудительно.
Эти параметры, как высота и размер дымоотвода для котлов на твердом топливе немаловажны для их последующей удобной эксплуатации. Лучшее, что можно выполнить, это проработать данный вопрос еще на шаге проектирования строения, в исключительном случае — при строительстве. Результаты недоработок убирать будет труднее и будет намного дороже.